Все о растениях

Архив рубрики «Редкости»

Жимолость плетистая выращивание

Думаю, не ошибусь, если скажу, что никого не оставят равнодушным каскады жимолости вьющейся (Lonicera periclymenum). К тому же, эта неприхотливая, быстро растущая, нетребовательная лиана завоевывает все больше своих поклонников. И не удивительно, разнообразие цветовой гаммы, обильное цветение с изумительным ароматом, густая листва, красочные плоды…Какая из лиан может похвастаться всем этим? Замечу, что плоды у этих жимолостей не съедобны, в отличие от жимолости садовой, и выращиваются для чисто декоративного вертикального озеленения.

Жимолость каприфоль (L.caprifolium), пожалуй, самая распространенная и известная. Это быстро растущая, мощная, ветвистая лиана, выгоняющая за сезон плети до 2,5-3 м. Жимолость каприфоль зимует без укрытия. Создает непроницаемые для чужого взгляда ширмы. Листочки у нее темно-зеленые сверху и сизые снизу, овальные, парные. Самые верхние листики на веточке образуют своеобразное блюдечко, на котором уже в июне появляются красивые розовато-кремовые ароматные цветки до 3,5-5 см длиной, собранные по 5 штук (как растопыренные пальцы).К концу лета из цветков формируются привлекательные несъедобные оранжевые ягодки. Запах цветков усиливается в сумерках. В это время интересно наблюдать за бабочками-бражниками, которые зависают неподвижно над цветочными кружевами, парализованные насыщенным ароматом.

Жимолость Серотина (L.serotina) также встречается довольно часто в наших садах. У этой вьющейся жимолости красивые мотыльковые цветки: розово-вишневые снаружи и кремово-белые внутри, причем, цветение продолжительное, вплоть до осени. У нее очень красивая молодая листва с бордово-коричневатым оттенком. В продаже встречаются различные сорта, у которых окраска цветков может быть более или менее насыщенная. Так же есть сорта с пестрой листвой (с кремовой каймой «Harlequin», с разводами «Variegata»).

Жимолость Брауна (L.xbrownie) – гибрид вечнозеленой жимолости (L.sempervirens) и жимолости шероховатой (L.hirsutaEaton. У нее подмерзают невызревшие побеги, ежегодно весной их приходится состригать, но жимолость Брауна восстанавливается и быстро отрастает. Но высота ее в Подмосковье выше 1-1,5 м не бывает. Конечно, ее можно снимать с опоры и ежегодно укрывать, а весной раскладывать побеги на опорах и подвязывать, как плетистые розы. Но где брать на это время? Проще состричь сухие концы ветвей. У жимолости Брауна очень красивые огненно-оранжевые трубчатые цветки, очень похожие на цветки фуксии изящной. Есть сорт с насыщенно алыми цветками «DropmoreScarlet». Цветет эта жимолость со второй половины лета обильно и продолжительно, практически до первых морозов.

Жимолость Тельмана (L.xtellmanniana) также гибрид вечнозеленой жимолости. Цветки у нее похожи внешним видом на цветки каприфоли, располагаются на сросшихся овальных листочках, но имеют ярко-оранжевый цвет. Цветет с середины лета, быстро растет, за сезон выгоняет побеги до 2,5 м. Подмерзает меньше, чем жимолость Брауна, но ежегодно весной все равно приходится вырезать засохшие побеги. В продаже бывает обильно цветущий сорт с насыщенно оранжевыми цветками«JoanSayers».

Стоит упомянуть о двух красивых, но теплолюбивых жимолостях, которые в Подмосковье ежегодно обмерзают до уровня почвы — это жимолость Генри (L.henryi) и жимолость японская (L.japonica). Если есть желание, то их можно выращивать, как многолетники, ежегодно срезая побеги практически полностью. Торопиться с обрезкой не стоит, так как просыпаются эти жимолости где-то в начале июня и тогда становится понятно по живым почкам где резать. Цветения в Подмосковье дождаться вряд ли удастся, но из-за красивой листвы их можно выращивать. У жимолости Генри темно-зеленые, кожистые, ланцетные листики до 8-10 см длиной, а у жимолости японской салатово-зеленые, округлые, с яркими желтоватыми жилками до 6-8 см длиной. Эти две жимолости можно выращивать как почвопокровные, стелющиеся растения, тогда зимуя под снегом при благоприятной зиме у них остается больше живых побегов.

Место расположения, почва

Для всех жимолостей место, пожалуй, не важно. Посаженные у стены дома или хозяйственной постройки, у арки или беседки, они хорошо растут и ежегодно цветут (за исключением жимолости Генри и японской). Конечно, лучше выбирать освещенный участок, но и в полутени все жимолости хорошо развиваются. К тому же на участке, где солнце палит весь день, жимолости горят. Лучше, если это будет юго-запад, юго-восток.

Почву жимолости предпочитают рыхлую, плодородную и главное, влажную. Если нет возможности регулярно поливать, то для жимолости нужно подобрать место в рассеянной тени деревьев и кустарников. Посадочную яму стоит заполнить грунтом с хорошим содержанием глины, например, глина, торф, компост, песок в соотношении 2:1:1:1. У ног жимолости, как и у клематисов, нужно посадить невысокие растения, которые будут создавать тень и сохранять почву влажной. Это могут быть баданы, медуницы, солнце выносливые хосты, фиалки. Хорошо помогает задерживать влагу мульчирование почвы.

Посадка

Жимолости могут расти на одном месте долгие годы, до 20 лет и более, поэтому посадочную яму готовят заранее. К верхнему плодородному слою садовой почвы 20-25 см добавляют по ведру торфа, компоста и песка. Не лишним будет стакан золы или доломитовой (костной) муки. Так же стоит насыпать 60-70 г любого комплексного минерального удобрения. Все хорошо перемешивают и заполняют посадочную яму, размер которой должен быть хотя бы 40 х 40 см. В идеале посадочная яма должна постоять с приготовленной почвой от двух недель и более, созреть, так сказать.

Перед посадкой саженцу нужно дать старт, для этого его рекомендуется замочить в любом стимуляторе роста (эпин, корневин, гетероауксин, гумат). Растения в горшках замачивают на срок около 30 минут, а жимолость с открытыми корешками на время от 6 до 18 часов. Перед посадкой все больные, поломанные части состригают до живой ткани. Кончики открытых корней обрезают, оставляя около 10 см, это стимулирует быстрейшее образование всасывающих корешков.

Жимолость из контейнеров высаживают так, как она росла в горшке или чуть ниже на 3-5 см. Для посадки саженцев с открытыми корнями в подготовленном месте делают ямку, насыпают холмик плодородной земли и на него ставят саженец, расправляют корни по возможности на все стороны и засыпают подготовленным грунтом, периодически поливая. Для полива можно использовать раствор, в котором замачивался саженец, разбавив его водой. Почву вокруг побегов после посадки рекомендуется замульчировать, это сохранит влагу, растение быстрее приживется. Саженцы рекомендуется сразу привязать к опоре.

Рядом можно высаживать несколько сортов, цветущих в разное время. Все жимолости хорошо сочетаются друг с другом.

Уход

Жимолость растет практически без всякого ухода. Первое время после посадки рекомендуется регулярный полив, в дальнейшем поливают в жаркую погоду рано утром или вечером после 17 часов.

Весной хорошо подкормить жимолость любым питательным настоем пару раз через 10-14 дней. Во время цветения с августа подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, рассыпая 70-100 г под мульчу. На зиму мульчируют торфом или перегноем.

Каждую весну нужно обрезать сухие побеги. Раз 7-8 лет кустики омолаживают, вырезая старые одревесневшие стволики (не более 1/3 куста). Чтобы жимолость кустилась, была компактной, применяют прищипку побегов.

Вьющаяся жимолость не имеет усиков и присосок, чтобы закрепляться самой, поэтому ее приходится периодически направлять и привязывать побеги к опоре.

Размножение

Семенами. Этот метод размножения применим для видов, которые дают после цветения семенные коробочки-ягодки. Плодик подвяливают, достают семена, промывают, просушивают и сеют. Лучше это делать под зиму, в октябре-ноябре. Контейнер высотой 8-10 см заполняют легкой почвой (торф + песок 2:1), по поверхности раскладывают равномерно семена и засыпают их сверху той же почвой (торф + песок) слоем 1-1,5 см, которую слегка прижимают. Контейнеры прикапывают в саду, накрывают лутрасилом, чтобы весенние воды не размыли. Всходы появятся в июне, когда наступит постоянное тепло. Уход за ними как за обычной рассадой.

Если семена были куплены зимой или весной, то они должны пройти предварительную подготовку (можно стратифицировать в холодильнике) и лишь затем их можно сеять. Цветут такие растения на 3-4 год.

Зелеными черенками. В июне срезают побег и разрезают его на кусочки с двумя-тремя междоузлиями. Листья оставляют только верхние, укоротив их наполовину. Нижний косой срез сразу под междоузлием обмакивают в порошок стимулятора корней или используют природные стимуляторы. Черенки высаживают в полутенистое место в рыхлый грунт (торф + песок) под половинку пластиковой бутылки с открытым горлышком. Бутылку снимают, когда в пазухах листьев появятся молодые листики. Пересаживать на постоянное место черенки можно следующей весной.

Одревесневшими черенками. В октябре делаем в почве бороздки, глубиной 15-25 см, засыпаем их песком. Нарезаем черенки из полуодревесневших или одревесневших побегов жимолости с 2-3 междоузлиями, листья убираем и высаживаем в бороздки с песком. Черенки почти полностью погружаем в песок на 2-3 междоузлия, оставив кончик. Поливать и удобрять не надо. Накидываем кусок лутрасила и так оставляем до весны. За зиму у черенков развиваются корешки. В июне их можно высадить на доращивание в школку.

Отводками. В мае-июне пригибают молодой прошлогодний побег и пришпиливают к земле. Место соприкосновения побега с почвой присыпают землей сверху. К осени уже будут корни, побеги можно отрезать и отсадить.

Применение в ландшафтном дизайне

Вьющейся жимолостью декорируют беседки, изгороди, арки, перголы, стены домов, бань, хозяйственных построек, гаражей.

Актинидия выращивание в Подмосковье

Актинидия (Actinidia) – декоративная плодоносящая листопадная лиана. Продающиеся у нас киви – это и есть плоды одного из видов актинидии, родом из Австралии. К сожалению, это растение субтропиков и у нас вырастить его нельзя. Но в условиях Подмосковья можно вырастить другие виды актинидий, которые зимуют без укрытия и дают плоды киви, но более мелкие – размер крупного крыжовника.

В Подмосковье выращивают 3 вида актинидии: коломикта (A. kolomikta), аргута (A. argute) и полигама (A. polygama)

Наиболее известна и встречается в продаже актинидия коломикта (в литературе можно встретить название «дальневосточный изюм»). Эта лиана может вырастать до 6-7 м. Дает небольшие съедобные плоды – маленькие киви. Ее листья очень красивы, меняют свою окраску в течение сезона, что позволяет использовать ее для вертикального озеленения. Начиная с 3-летнего возраста, во время цветения лианы кончики листьев белеют, затем появляются розово-малиновые оттенки, а осенью желтые, красные и даже сиреневые. Наиболее яркая окраска проявляется на солнце. в тени листва остается зеленой.

Цветет актинидия коломикта в мае-июне до 10-14 дней белыми ароматными цветками размером до 1-1,5 см в диаметре. Съедобные плоды — удлинённые продолговатые ягоды длиной до 2-3 см, киви в миниатюре, слегка напоминают крыжовник, отсюда пошло название «амурский крыжовник». Плоды созревают в конце августа – начале сентября. Нужно следить за созреванием, перезрев, плоды опадают. Актинидия коломикта содержит в ягодах во много раз больше витамина С, чем лимон, черная смородина, апельсин и даже шиповник. Две-три ягоды удовлетворяют суточную потребность человека в витамине С.

Актинидия острая или аргута – крупная быстрорастущая плодоносящая лиана. Может вырастать до 25 м, выгоняя за сезон побеги до 2-3 м, как клематис. К сожалению, в условиях Подмосковья ее нужно снимать с опоры или скручивать сетку, на которой она крепиться, укладывать на землю и укрывать. Если этого не делать, то лиана не будет цвести и плодоносить. При наших морозах не укрытые цветочные почки на лиане гибнут. Цветет эта лиана душистыми зеленовато-белыми цветками в июне, а плоды созревают в сентябре-октябре. Плоды у актинидии аргута вкуснее и чуть больше, чем у актинидии коломикта. Листья продолговатые темно-зеленые.

Актинидия полигама или многобрачная выращивается в Подмосковье чисто для озеленения. В Америке ее называют серебряная лоза (Silvervine). Эта лиана может вырастать до 4 м. Цветет желтовато-белыми душистыми цветками в июле. Имеет желто-оранжевые плоды до 3-4 см, по вкусу острые, жгучие, но в условиях Подмосковья я ни разу их не видела. Плоды съедобны только после промораживания.

Место посадки, почва

Актинидию высаживают с юго-восточной, южной или юго-западной стороны строений. Актинидия выносит полутень, но место должно быть защищено от холодных ветров. От стены дома должно быть расстояние 70-100 см. Можно садить возле деревянного дома, ему ничего не будет, так как листья у актинидии расположены как черепица и вода по ним скатывается, и стена дома будет сухой. К тому же, на обратной стороне листа актинидии есть устьица, через которые регулируется испарение и поглощение влаги.

Почва для актинидии нужна рыхлая, плодородная с нейтральной или слабокислой реакцией. Конечно, лучше всего супесчаная или суглинистая почва.

Посадка

Посадочную яму выкапывают большую от 60 см, так как актинидия будет расти там долгие годы. К выкопанному плодородному слою 15-20 см добавляют торф, перегной и песок в равных частях. Рекомендую добавить 30-40 г суперфосфата и стакан золы. Все хорошо перемешивают и заполняют посадочную яму.

Актинидия продается в контейнерах, поэтому высаживать ее можно в течение всего садового периода. Перед посадкой контейнер замачивают в растворе любого стимулятора роста (эпин, гетероауксин и др.) на 30-40 минут. Высаживают актинидию так, как растение росло в горшке, не заглубляя. Для полива можно разбавить раствор, в котором замачивался контейнер с саженцем. Почву вокруг лиане обязательно мульчируют.

Актинидия – растение двудомное, т.е. на одном растении могут быть либо женские, либо мужские цветки. Для получения плодов должен быть и мужской, и женский экземпляр. На женских растениях цветки расположены по одному, а на мужских собраны в пучок по 5-15 штук. Плоды дают женские экземпляры. Достаточно одного мужского растения для опыления пяти женских. Однако, у мужских растений листва намного ярче.

При посадке сразу устанавливают опору высотой 2-3 м к которой привязывают саженец. Лучше использовать металлические столбы, которые бетонируются в почве, и натянутую на них сетку.

Уход, подкормки

Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то подкармливать актинидию начинают с 3 года после посадки. Подкармливают весной и осенью удобрениями без хлора, лучше использовать комплексные для лиан. Не рекомендую перебарщивать с азотом, иначе будет наращиваться зеленая масса в ущерб плодам. В мае хорошо подкормить актинидию 2 раза с интервалом в 10-14 дней любым питательным настоем.

Специального ухода актинидия не требует. Почву вокруг побегов следует мульчировать для сохранения влаги и препятствия росту сорняков.

Обрезка

Обрезают актинидию в конце сентября-начале октября или в июне. Ранней весной в апреле-мае обрезать нельзя, как и виноград, растения «плачут», это может привести к гибели саженцев.

Взрослые растения, начиная с 4-5 года, обрезают ежегодно, укорачивая побеги до половины их длины и вырезая ветви, загущающие крону.

Больше всего у актинидии плодоносят боковые побеги, растущие от главного. Чтобы всегда быть с урожаем, главные побеги нужно заменять на новые каждые 3-4 года. Для этого осенью срезают от 1 до 3 старых побегов, оставляя пенек около 7-10 см. Так же в конце лета или осенью следует срезать верхушки ежегодных приростов, это будет стимулировать рост боковых побегов.

Размножение

Отводками. Ранней весной в апреле-мае выбирают хорошо развитый побег прошлого года, пригибают и пришпиливают к земле. Сверху присыпают плодородным грунтом. Конец побега должен возвышаться над почвой. Следующей весной этот побег пустит корни и его можно будет отделить от материнского растения и пересадить в нужное место.

Зелеными черенками. Это самый простой и быстрый способ размножения. Зеленые черенки нарезают в конце мая-июне. На черенке должно быть 2-3 междоузлия. Нижний срез делают косой сразу под почкой (нижним листом). Нижние листья удаляют, оставляя 2 верхних листа, которые укорачивают на 2/3. Нижний срез обмакивают в любой порошок для стимуляции роста корней (например, корневин), высаживают в полутенистое место в подготовленную почву (торф + песок в соотношении 1:1), поливают. Сверху черенок накрывают половинкой темной пластиковой бутылки с отверстием вверху для вентиляции. Бутылку снимают, когда в пазухах старых листьев появятся молодые листочки (это значит, что черенок прижился).

Одревесневшими черенками. Эти черенки нарезают в октябре и хранят до весны в ящике с песком в подвале или завернутыми в полиэтиленовый пакет в холодильнике. Высаживают их в почву весной так же, как и зеленые черенки в мини-тепличку или под пластиковые бутылки в полутенистом месте.

Болезни и вредители

У актинидии никаких болезней не замечала, а вот вредителем может стать обычная кошка. Кошек привлекает аромат в сломанных ветках и корнях актинидии. Но это касается только молодых растений, которые кошки могут погрызть или даже выкопать. Поэтому только что посаженные растения нужно огородить и накрыть сеткой. На второй год после посадки лиана имеет уже мощную корневую систему и никакие кошки ей не страшны.

Применения в ландшафтном дизайне

Актинидия хороша для озеленения беседок, стен строений, заборов и пергол. Бывает в саду остаются стволы засохших деревьев, по ним можно запустить актинидию, будет отлично смотреться.

 

Калопанакс семилопастной (диморфант, снежный орех, шип-дерево) Kalopanax seplemlobus–  пожалуй, самый редкий представитель семейства  Аралиевые  (Araliaceae)в наших садах. Его родственники: элеутерококк, акантопанакс , аралия. В природе произрастает на юге Сахалина, Приморского края, Курилл, а так же в Японии, Китае и Корее.

Свое название «белый (снежный) орех» дерево получило за свою почти белую иногда золотистую древесину –  ценную,  легкую, прочную, с очень красивым рисунком. Древесина используется для столярного и фанерного производства: изготовления мебели, паркета, музыкальных инструментов и других изделий. Применяется калопанакс и в медицине для лечения диабета, злокачественных опухолей, ревматоидного артрита, кожных заболеваний и др.

Калопанакс — это листопадное дерево, достигающее 20 м в высоту с диаметром ствола у взрослого дерева до 50-60 см. В природе долгожитель  — растет до 200 лет. Кора у взрослых деревьев очень красивая – серо-черная с продольными трещинами, а у молодых – зеленая с большими острыми и прочными шипами. У калопанакса очень красивые крупные семилопастные (реже пятилопастные) листья, которые очень похожи на листья клещевины.  Листочки распускаются с середины мая: темно-зеленые на длинных черешках, осенью окрашиваются в оранжево-желто-красные цвета. Цветет в конце августа мелкими душистыми желтовато-белыми цветочками — зонтиками, собранными в крупные соцветия, которые очень любят насекомые, собирающие пыльцу. Осенью (сентябрь-октябрь) из цветков образуются черные сочные несъедобные плоды с двумя косточками. В Подмосковье образование плодов маловероятно, так как цветение – это редкость, тепла не хватает.

Месторасположения, почва

Калопанакс – растение смешанных и широколиственных лесов, где среди его соседей может быть пихта, клены ложнозибольдов и маньчжурский, граб  и др. В Подмосковье может расти в любом месте: как в тени, так и на солнце. Но следует помнить, что это высокое дерево, как береза, хотя и растет в первые годы очень медленно, приросты всего 25-40 см в год.

В Подмосковье его лучше высаживать на теплое, солнечное место, тогда больше вероятность дождаться цветения и плодоношения. Хотя в засушливое лето  листовые пластинки подгорают. Калопанакс — дерево засухоустойчивое и зимостойкое.

К почве нетребователен, хорошо растет на влажных почвах легкого механического состава. Лучше всего подойдет состав: садовая почва, торф, перегной (компост), песок в соотношении 1:1:1:0,5. В смесь добавляют 80-100 г полного гранулированного минерального удобрения. Все хорошенько перемешивают.

Посадка

Если растение куплено в горшке, то перед посадкой его замачиваем в растворе любого стимулятора или просто в воде до тех пор, пока на поверхности воды не перестанут появляться пузырьки воздуха (15-20 минут). Высаживают на подготовленное место, не заглубляя корневую шейку (кто не знает что это, загляните в «словарчик»). Хорошенько поливают высаженный экземпляр, а почву вокруг ствола мульчируют.

Если калопанакс достался вам с открытой корневой системой (что маловероятно), то растение так же замачивают в любом стимуляторе (корневин, гетероауксин и др.) на срок от 2 до 6 часов и лишь затем высаживают. Первое время за таким экземпляром нужен хороший уход: рекомендуется на 2 недели притенить, обязательный полив и мульчирование почвы.

Уход

Прижившееся растение практически не требует ухода. Весной и осенью рекомендуется подкормка полным минеральным удобрением (30-40 г на деревце). Если посадочная яма была правильно заправлена, то подкармливать начинаем через 2 года.

Весной, подкармливая все растения в своем саду, подкармливаю и калопанакс семилопастной настоем сорняков или коровяка. Из мангала остатки древесного угля частенько идут в приствольный круг калопанакса, ему это нравится. Почва у меня на участке кислая, глинистая, поэтому доломитовая мука и древесная зола в радость практически для всех растений.

Размножение

Семенами. В наших условиях семена не вызревают полностью, поэтому имеют низкую всхожесть. Перед посадкой рекомендуется предпосевная обработка семян (стратификация), хотя и при ней всходы появляются через 1-2 года, а то и не появляются вообще.

Корневой порослью, которая отсаживается в сентябре-октябре или в апреле.

Пробовала размножать калопанакс черенками, пока нет результатов, даже при обработке корнестимуляторами , черенки сгнивали, не давая корней.

Применение в ландшафтном дизайне

Так как калопанакс имеет очень красивые литья, пылающие осенью всеми оттенками желтого, красного, оранжевого, то высаживать его нужно на видовое место, чтобы можно было любоваться. Однако, у кого есть маленькие дети, нужно помнить про шипы.

Калопанакс хорошо смотрится рядом с хвойными (пихтой, елью, можжевельником, и др.), декоративными кустарниками (спиреей, пузыреплодником, дереном, чубушником и др.), а так же на заднем плане многолетников (древовидных и травянистых пионов, бородатых и сибирских ирисов, лилейников, флоксов, роз).

 

Катальпа прекрасная (Catalpa speciosa) семейство Бигнониевые – большое эффектное дерево с  очень красивой крупной салатовой сердцевидной листвой (длиной до 15-30 см). Родом из Америки, где вырастает до 30 м.

В Подмосковье катальпа обычно не вырастает выше 3- 5 м, подмерзает, хотя справочники уверяют, что может достичь 10-15 м. Всего в природе насчитывается около 11 видов.  Катальпа цветет в начале-середине июля  метельчатыми соцветиями, которые состоят из крупных сладко пахнущих цветков, напоминающих орхидеи. Цветы у катальпы снаружи белые, а внутри с пурпупными полосками и желтыми тычинками. Когда они отцветают, появляются плоды — длинные стручки, которые могут висеть до конца зимы. Катальпу часто называют макаронным деревом, потому что ее плоды (до 55 см) похожи на свисающие макароны.

Садовые справочники пишут, что в очень жаркую погоду катальпа разбрызгивает вокруг себя сок, который выделяют листья, и тогда образуется круг, очень похожий на нимбы над головами святых на иконах. Поэтому катальпу и называют «божьим» или «небесным» деревом. В Подмосковье, к сожалению, я такого никогда не видела, наверное, жары не хватает для этого явления.

Местоположение, почва

Место посадки для катальпы должно быть теплое, солнечное, защищенное от северных ветров. Нужно помнить, что дерево (куст) подмерзает, а в суровые зимы может вымерзнуть полностью до почвы. Не нужно пугаться этого, катальпа отрастает до 1,5 м уже в текущем сезоне. Если есть возможность, то на зиму можно укутать любым укрывным материалом (лутрасил, спанбонд). Не стоит сажать на парадное место, так как растение из серии сюрпризов – не понятно как будет выглядеть в текущем году, на сколько подмерзло. У меня катальпа росла деревом 3 года, подмерзали только кончики ветвей. А после одной не скажу, что суровой, зимы дерева не стало. Думаю, что лето было не достаточно теплое, и  катальпа не успела закончить вегетацию  и подготовиться к зиме. В середине июня вышли молодые побеги внизу ствола (который был обрезан до побегов). Теперь катальпа растет кустом.

Катальпа может отлично расти в контейнере, который поздней осенью убирают в подвал. В этом случае ее ежегодно придется пересаживать в горшок большего размера.

Почва рекомендуется плодородная легкая, дренированная, влажная с кислотностью близкой к нейтральной pH 6,5-7.

Посадка

Если катальпа высаживается семенами, то есть большая вероятность, что подмерзание будет минимальным. Но цветение в этом случае будет на 5 – 7 год.

Высаживают катальпу в смесь торфа, перегноя (компоста), песка и листовой земли в соотношении 1:1:0,5:1. К этой смеси добавляют 80-100 г полного минерального гранулированного удобрения, 50 г древесной золы, 40-50 г доломитовой (фосфоритной) муки и хорошо перемешивают. Посадочную яму рекомендуется готовить заранее, хотя бы за 2 недели. Верхний слой садовой земли 20см можно использовать для приготовления посадочного грунта. У катальпы разветвленная мощная, где-то и поверхностная корневая система. Посадочную яму нужно готовить скорее широкую, чем глубокую (70х40 или 80х50, например).

Если катальпа куплена в горшке, то его следует перед посадкой замочить в растворе любого стимулятора (эпин, корневин, гетероауксин и др.) или просто в воде до тех пор, пока на поверхности воды не перестанут появляться пузырьки воздуха. Вы ссаживают растение так , как оно росло в горшке, корневую шейку (кто не знает что это, загляните в словарчик) можно заглубить не более, чем на 2 см. После посадки и полива почву вокруг ствола обязательно мульчируют.

Обрезка

Катальпу рекомендуется, да и приходится, формировать обрезкой. Просыпается катальпа поздно, когда другие кустарники уже распускают листочки, поэтому торопиться с обрезкой не стоит. Где-то в начале-середине июля подмерзшие части обрезают над  последней живой почкой. Срезы более 1 см рекомендуется замазать (например, «РанНетом»).

Размножение

Размножают катальпу семенами или зелеными черенками. Семена высаживают в марте-апреле. Из семян уже в текущем году вырастают побеги до 50 см. При размножении зелеными черенками сохраняются все качества маточного растения. Черенки нарезают с середины до конца июня. Нижние листья удаляют, верхние (можно оставить один) укорачивают, оставляя 1/3 листа. Нижний косой срез делают под нижним листом (который потом обрывают), верхний ровный срез – на 1 см выше последнего верхнего листа. Нижний срез окунают сначала в воду, затем в симулятор корнеобразования (корневин, гетероауксин и др.) и высаживают в смесь торфа и песка в соотношении 1:0,5. Молодые саженцы в первую зиму, да и во вторую тоже обязательно укрывают. Если черенки были взяты от катальп, растущих на территориях, близлежащих к вашим, то растения, выросшие из них будут более зимостойкие.

Вредители, болезни

Ни вредителей, ни болезней у катальпы не замечала. Иногда в конце лета может поражаться мучнистой росой. Меры борьбы: народные средства или опрыскивание препаратом «фитоспорин».

Применение в ландшафтном дизайне

Катальпа как экзотическое растение хорошо будет смотреться рядом с такими же редкими в Подмосковье растениями как магнолия, дуб красный, калопанакс семилопастной и гинкго. У меня на участке катальпа растет в цветнике у водоема рядом с пузыреплодниками «Diabolo» и «Aurea», и ее салатовый цвет листвы замечательно контрастирует с желтой и пурпурной листвой пузыреплодников.

Сорта и виды

В южных районах России выращивают еще катальпу бигнониевидную или южную и катальпу яйцевидную. Эти виды могут переносить кратковременное понижение температур до -20-25 градусов, поэтому в Подмосковье их можно выращивать только в контейнерах.

Штамбовая форма «Нана» хорошо адаптируется к условиям средней полосы и хорошо зимует без укрытия. В первый год укрывают место прививки и корневую систему. Растение увеличивается за счет кроны, которая растет в ширину. Формировать нужно ежегодной стрижкой.