Все о растениях

Как сохранить растения до посадки?

Посадочный материал различных многолетников, деревьев и кустарников уже в феврале появляется на прилавках супермаркетов и садовых центров. В это время самый большой выбор видов и сортов, есть интересные новинки западной селекции, которые в подходящий для посадки срок (в апреле-мае) можно не найти. Вот и приходится покупать в неподходящее время. Что же можно приобретать? Что возможно сохранить до посадки? Поговорим сегодня об этом.

Сначала хочу сказать, что покупать деревья и кустарники в феврале-марте не советую. Корневая система у них, как правило, завернута в опилки со мхом или грунтом. Питания нет, а продаются они уже с зелеными листочками. Зеленая масса отросла за счет питательных веществ корневой системы, а это значит, что прижиться у саженцев не будет сил. Они будут болеть и скорее всего погибнут в этом же сезоне или не переживут первую зимовку. Поэтому покупать деревья и кустарники нужно начинать только, когда они начнут продаваться в контейнерах, но не раньше середины апреля. И конечно же, если есть выбор: покупать привезенное растение (Польша, Германия, Венгрия и т.д.) или местных питомников, покупать лучше местный ассортимент.

Это же касается и хвойных растений, которые несколько месяцев после покупки могут прекрасно выглядеть, питаясь за счет иголок, а потом в один момент пожелтеть и осыпаться.

Хвойные растения в первый месяц после посадки нужно обязательно отпаивать (рекомендуется поливать ежедневно)!

Выбор корешков

На это следует обратить особое внимание, так как при неправильном хранении корни страдают в первую очередь и от их состояния зависит приживаемость растений. Корни не должны быть подгнившими! Плесень говорит от неправильном хранении, а значит корневая система повреждена.

У растений с толстыми светлыми корнями (лилейник, хоста) гнилые места можно определить по темным пятнам. А вот у тонких темных корешков придется отщипнуть кусочек в сомнительном месте, чтобы понять, все в порядке или нет. Тонкие корешки отщипываются с небольшим усилием, а на срезе имеют более светлый тон, чем кора. Если же корни отламываются свободно, без усилий, и на срезе темные, то с корнями не все в порядке.

Корешки должны быть не подсушенными, не подопревшими, не переросшими, с хорошо развитой точкой роста или несколькими почками возобновления. Хорошо, если корни имеют явно выраженные всасывающие светлые корешки, это говорит о том, что по крайней мере корни живы.

Верхняя часть растений

Лучше всего покупать непроснувшиеся растения, у которых нет бледно-желтых или зеленоватых ростков. На таким растениях, как сибирские ирисы, дельфиниумы, хосты, лилейники, даже в спящем состоянии хорошо видны почки. А вот у гераней, японских анемон, гейхер почки неразличимы, поэтому их лучше покупать с отросшими всасывающими белыми корешками.

Что стоит покупать, а от чего отказаться

Без проблем можно сохранить хосты, лилейники, традесканции, астильбы. Чуть менее терпеливы растения с твердыми, жесткими, мясистыми корнями: рождерсии, баданы, дармеры, клопогоны, герани, акониты, японские анемоны.

А вот сохранить растения с тоненькими и маленькими корешками – колокольчики, флоксы, вероники весьма проблематично и от их покупки лучше отказаться.

Способы хранения растений

В холодильнике. Если растение не проснулось, то оно без проблем дождется высадки в грунт в холодильнике. Перед закладкой на хранение необходимо протравить корешки в любом фунгициде (марганцовка, препарат «Максим»), ведь не понятно, что может принести с собой «новичок». Затем заворачиваем растение в чуть влажный мох-сфагнум (мох опускают в воду на 10-20 минут, а затем хорошенько отжимают). А потом растение, завернутое в мох нужно положить в пакет с дырками и поместить на нижнюю полку холодильника-отделение для овощей. Каждые 2 недели проверяем состояние растения.

Мох-сфагнум хорош тем, что препятствует плесневению и гниению растений. Если его нет, то можно использовать древесную стружку, рыжий верховой торф или влажную чистую ткань. Но в этом случае вероятность загнить у корней возрастает, поэтому проверять сохранность придется чаще.

Посадка в контейнер. Растения, которые начали расти, придется высаживать в контейнеры. Почву лучше купить, подойдет грунт для рассады, он нежирный и рыхлый. К нему хорошо добавить садовой почвы и песка. Перед посадкой растения обрабатывают в марганцовке или «Фитоспорине». Рекомендую предварительно замочить высаживаемые корешки на 2-6 часов в растворе любого стимулятора роста (корневин, гетероауксин, эпин, гумат и др.). Корешки подрезают до здоровой ткани, в контейнере они должны располагаться свободно. Загнуть по спирали можно корни хост и лилейников. Корневая шейка (кто не знает, что это, загляните в «словарчик») должна располагаться на уровне почвы или чуть выше. Горшок с высаженным растением ставят в светлое прохладное место: подойдет застекленная лоджия или балкон, если там температура от +4-6°С. В таких условиях хорошо растут корни, а рост «вершков» тормозится. К сожалению, в квартире на окне растениям слишком жарко, начинает расти надземная часть, а должны расти корни. Для нормального роста корешков им нужен прохладный старт, температура должна быть до +10-12°С днем, и +4-10°С ночью. Но главное – не залить! Необходимо давать чуть просыхать верхнему слою почвы и только потом поливать маленькими дозами. Хорошо для профилактики против всевозможных гнилей каждые 2-3 недели поливать (по столовой ложке на 1 горшок) раствором «Фитоспорина».

Растения, которые нельзя заливать на начальном этапе роста, нужно высаживать в чуть влажный грунт. К ним относятся: астры, тысячелистники, ваточники, акантусы, молочаи, синеголовники, мальвы, седумы, коровяки, гауры, кореопсисы, гравилаты, мордовники, зопники, лапчатки, книфофии, энотеры, юкки, коровяки, медуницы, подсолнечники, котовники, пенстемоны, платикодоны.

Растения, любящие влагу в начале роста, высаживаем в емкости с хорошим дренажом и хорошо увлажненной почвой. К ним относятся: хелоне, ирисы сибирские и бородатые, астранции, астильбы, посконники, роджерсии, лобелии, волжанки, баданы, канны, посконники, бузульники, вербейники, клопогоны, незабудки, горянки, лабазники, меконопсисы, физостегии, традесканции, василистники.

При комнатной температуре хорошо прорастают георгины, агапантусы, молочаи, канны, ваточники, космеи, эремурусы, инкарвилеи.

Закапывание в снег. Этот способ подойдет для всех непроснувшихся растений или только-только тронувшихся в рост. После такого хранения они остаются почти в таком же состоянии, в каком их приобрели. Берем любую картонную коробку, насыпаем слой земли около 5-7 см (из покупного пакета), кладем корешки (предварительно осмотренные на предмет гнили) и засыпаем сверху почвой. Коробку закапываем в сугроб с северной или северо-восточной стороны построек, подпорных стенок, древесно-кустарниковых групп. Необходимо сначала разгрести снег до земли, поставить коробку, затем засыпать ее снегом. Чем больше снега, тем лучше. На коробку можно положить укрывной материал (лутрасил, спанбонд) или лапник, если есть. Это самый лучший способ для передержки роз.

Даже, если снег растает, растения прекрасно будут храниться в коробке пару недель, если не будет возможности попасть на дачу. Высаживать их можно, как только оттает почва. Если есть теплица, то можно сначала высадить туда. Хотя лучше всего сразу высаживать растения на постоянное место, чтобы несколько раз не подвергать их стрессу. Если отросли «вершки» за время хранения, то после посадки прикрываем такие растения лутрасилом от возвратных заморозков.