Все о растениях

Записи с меткой «плодовые деревья»

Черешня выращивание в Подмосковье

Черешня (Prunusavium) – листопадная плодовая косточковая культура, которая вступает в плодоношение на 3-5 год.

Долгое время считалось, что черешня – это дерево для юга, и выращивать ее в Подмосковье невозможно. Однако, селекционеры не стоят на месте и уже вывели зимостойкие сорта, которые прекрасно растут в Подмосковье, ежегодно обильно плодоносят, к тому же, не болеют и практически не повреждаются вредителями. Выращивая уже 7 лет у себя на участке черешню (сортов Ипуть, Ревна, Веда и, привезенный саженец из Белоруссии, Оранжевое чудо) хочу заметить, что главная проблема черешни – это птицы (в основном, сойки) и осы, которые за один день могут уничтожить практически весь урожай. В остальном, никаких проблем (даже в первую зиму не было подмерзания молодых приростов). В те годы, когда коккомикоз и монилиоз практически полностью лишает урожая вишни, черешня всегда с урожаем. Потенциально черешневое дерево дает урожай в 2-2,5 раза больше, чем вишневое. Поэтому, рекомендую не бояться и высаживать в Подмосковье черешню.

Так как черешня – дерево самобесплодное, то на участке нужно высаживать несколько разных сортов, чтобы они опыляли друг друга. Покупать саженцы следует в местных питомниках, районированные сорта. Можно привить несколько разных сортов на зимостойкий сорт.

Сорта черешни по срокам созревания делятся на:

— сверхранние (созревают в первой половине июня) – Радица, Ипуть, Садко

— ранние (созревают в конце июня) — Валерий Чкалов, Сказка, Овстуженка, Ленинградская, Чермашная (желтая)

— поздние (созревают во второй половине июля) – Ревна, Фатеж, Тютчевка, Брянская розовая

Место посадки, почва

Где лучше всего посадить черешню?

Следует помнить, что изначально черешня – это южная культура. Поэтому высаживать ее рекомендуется на хорошо освещаемых местах, защищенных от гуляющих ветров и застаивания холодного воздуха. Ведь цветки черешни довольно чувствительны к возвратным весенним заморозкам. У меня черешневые деревья растут на юго-западе вдоль дороги. Конечно, ветра бывают сильные, но холодный воздух не застаивается, наверное, поэтому, подмерзания никогда не было.

Болотистые участки, низины не подходят для выращивания черешни. На таких участках придется делать насыпные холмики (иногда, до 0,5 м) и на них высаживать деревья. Однако, это тоже не спасет от застоя холодного воздуха в таких местах и возможно подмерзание цветков и молодых приростов.

Почва для черешни лучше всего подойдет суглинистая или супесчаная. Заблаговременно (лучше за 2 недели или за месяц) готовят посадочную яму. Рекомендуемый размер посадочной ямы 60х60х60 см, но из практики замечу, достаточно выкопать яму такого размера, чтобы в ней свободно помещались расправленные корни. Если саженец в контейнере, то чуть больше контейнера. Верхний слой земли 15-25 см из посадочной ямы используют для приготовления грунта для посадки. К нему добавляют ведро любого покупного грунта, ведро компоста (перегноя), ведро песка и 150-180 г любого комплексного гранулированного удобрения. Все хорошо перемешивают и заправляют посадочную яму. Если почва на участке глинистая, что для Подмосковья обычное дело, то нужно добавить 30-40 г доломитовой или костной муки.

Посадка

Перед посадкой саженец нужно замочить в растворе любого стимулятора роста (эпин, корневин, гетероауксин) или воспользоваться природными стимуляторами. Если черешня куплена с открытой корневой системой, то замачиваем на срок от 6 до 24 часов. Те саженцы, что продаются у нас в тряпичной сетке с комом из торфа и опилок, тоже относятся к саженцам с открытой корневой системой, так как при посадке этот так называемый грунт нужно убрать.Саженцы в контейнерах замачиваются на срок до 2 часов. Деревья в контейнерах можно покупать и высаживать в течение всего садового сезона. А саженцы с открытой корневой системой высаживают в апреле-мае или в сентябре-начале октября в Подмосковье. Если посадка осуществляется осенью, то почву вокруг саженца обязательно утепляют на зиму опавшей листвой, срезанными многолетниками или компостом.

Высаживают черешню, не заглубляя корневую шейку (кто не знает, что это, загляните в словарчик). Лучше высаживать чуть выше, на 3-5 см выше уровня земли вокруг посадочной ямы, так как почва после посадки усядет и потянет с собой саженец. Если корневая шейка оказалась ниже уровня земли, то лучше дерево сразу поднять.

Заглубление корневой шейки приводит к тому:

— дерево плохо плодоносит или не плодоносит вообще

— появляется много корневой поросли

— подгнивает кора на стволе выше корневой шейки и дерево со временем гибнет

При посадке рекомендую сразу вбить кол (или два кола), его конец должен быть немного ниже верхней боковой ветки. К нему после посадки рекомендуется привязать саженец. Почву вокруг ствола уплотняют, слегка притаптывая ногой, хорошо поливают (используют для полива раствор, в котором замачивали дерево, разводя его водой) и затем мульчируют, отходя от ствола на 3-5 см. Первое время после посадки (2-4 недели) саженцы рекомендуется поливать.

Если черешня высаживается в один ряд вдоль забора, то расстояние между деревьями оставляем 2-3 м. Формируют ветви, растущих рядом деревьев так, чтобы они не касались друг друга и не мешали росту друг друга.

Подкормки

Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то подкармливать деревья начинают с 3-го года после посадки. Весной до середины июня подкармливают азотными удобрениями, лучше использовать комплексные. Хорошо полить деревья пару раз за весну питательными настоями (коровяк, сорняки, зола). Осенью вносят под мульчу 60-80 г калийно-фосфорных удобрений.

Обрезка

Формировать деревья нужно начинать с первого года. Если куплен однолетний саженей,то его сразу при посадке весной обрезают на высоту 80-100 см и оставляет 3-4 почки с разных сторон ствола. Во второй год оставляю выросшие из оставленных почек 3-4 молодых хорошо развитых ветви, растущих в разные стороны, это будет скелет дерева. Эти ветви укорачивают наполовину прироста. В дальнейшем должно оставаться 6-9 ветвей, растущих от скелета в разные стороны от ствола.

Когда дерево начнет плодоносить, то центральный побег — ствол обрезают на нужную высоту на боковую растущую ветку. Для меня нужная высота дерева на участке, та с которой, стоя на стремянке, я смогу собирать урожай, это около 3-3,5 м. Деревья черешни высокорослые, до 6-10 м. Если их не укорачивать, то весьма проблематично будет собирать урожай.

Все ветви, растущие внутрь кроны дерева, переплетающиеся, сломанные обрезают ежегодно на кольцо. Все срезы замазывают садовым варом или пастой «Раннет». Также ежегодно удаляют поросль от корней и на штамбе. В августе обрезают концы молодых приростов, оставляя 2/3 прироста.

Сбор урожая

Черешня созревает неравномерно на всем дереве. Если вы не живете на участке постоянно, то птицы могут склевать весь урожай в ваше отсутствие. Сейчас в продаже есть мелкоячеистые сетки, которые можно набросить на дерево во время созревания черешни. Из опыта замечу, что только это спасает от птиц. К блестящей мишуре, дискам, старой кассетной пленке птицы быстро привыкают и перестают бояться.

Размножение

Черешню размножают прививкой черенка на подвой или окулировкой.

Болезни и вредители

У деревьев черешни может наблюдаться камедетечение, если кора была повреждена зимой или на ветках при неправильной обрезке. У косточковых культур это не редкость. Камедетечение – это появление на стволе клейкой, тягучей жидкости. Ее нужно счищать, потому что в камеди накапливается патогенная микрофлора. Отмершую кору тоже удаляют. Раны зачищают до здоровой ткани, обрабатывают 1-2% раствором медного купороса и замазывают садовым варом или пастой «Раннет». Такие деревья рекомендуют опрыскивать медьсодержащими препаратами (бордоская жидкость, ХОМ, ОксиХом) 2 раза в год (весной, до набухания почек, и осенью после листопада).

Из вредителей листья может повреждать тля или листогрызущие гусеницы. Для борьбы с ними используют народные средства или био-препараты (Искра-био, фитоферм). Я ничем не обрабатываю, так как если листья и повреждаются, то в небольшом объёме, декоративность сильно не страдает.

Слива посадка уход в Подмосковье

Слива домашняя (Prunus domestica) – неприхотливая и выносливая культура, представляющая собой листопадное дерево с округло-овальной или пирамидальной кроной высотой 6-13 м (высоту регулируют обрезкой). На веточках могут присутствовать немногочисленные колючки.

Считается, что слива появилась в результате скрещивания двух диких видов – алычи с терном. Сейчас насчитывается более 2 тысяч сортов сливы, среди которых есть синие, фиолетовые, малиновые, бордовые, желтые и золотисто-зеленые шарики или удлинённые плоды. Размер плодов и их форма зависят от сорта: у ренклодов круглая форма плода массой более 30 г, у венгерки овальная около 20-30 г, у мирабели округлая до 20 г.

У большинства современных сортов плоды появляются на приростах прошлого года и обрастающих веточках. Все сливы делятся на: самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные. Если слива самоплодная, то она завязывает плоды без опылителя. А для частично самоплодных сортов и самобесплодных нужны опылители, т.е. высаживается рядом другой сорт, цветущий в одно время с опыляемым деревом. В частном саду достаточно 2-3 деревьев сливы и 2-3 алычи. При выборе сорта, конечно же, лучше отдавать предпочтение самоплодным, крупноплодным и зимостойким районированным сортам, устойчивым к болезням. Не забываем про сроки созревания: ранние сорта в Подмосковье дают первые созревшие плоды уже в конце июля, средние – во второй половине августа, а поздние – в начале сентября.

Плоды сливы богаты органическими кислотами, калием, фосфором, витаминами, каротином, клетчаткой, сахарами и пектинами. А по калорийности слива уступает только вишне и винограду, а яблоки, груши, персики, абрикосы, красную и черную смородину, малину, клубнику и землянику превосходит. Сушеные черносливы применяют при атеросклерозах, гипертонической болезни, ревматизме, подагре, заболеваниях желчного пузыря и болезнях почек. Измельченные свежие листья или распаренные сухие ускоряют заживление язв и гнойных ран. Сок сливовый с мякотью сохраняет практически все свойства свежих плодов и является диетическим продуктом.

Место посадки, почва

Слива – теплолюбивая и светолюбивая культура. Для роста, развития и вызревания плодов температура воздуха в летний период ей нужна выше +15°С. Низины и впадины для посадки слив не подходят. В таких местах зимой собирается холодный воздух, а весной задерживаются талые воды, и деревья подмерзают.  При недостаточном освещении из-за загущения посадок побеги у сливы вытягиваются, листья бледнеют, а плоды плохо окрашиваются. Поэтому место для посадки сливы рекомендуется подбирать освещенное в течение всего дня, но защищенное от северных ветров, лучше всего южный склон. Сливы цветут рано, поэтому место должно быть закрыто от весенних заморозков, иначе плодоношение будет нерегулярным. Грунтовые воды должны залегать не ближе 1,5 м к поверхности почвы, иначе корни дерева будут задыхаться от избытка влаги и слива, в конце концов, погибнет. Если грунтовые воды на участке находятся ближе 1,5 м к поверхности почвы, то деревья нужно высаживать на насыпные холмики, высота которых должна быть от 25-30 см.

Слива домашняя растет практически на любой почве: дерново-подзолистой, черноземной, серой лесной, а так же на легких и средних суглинках. Но почва должна быть рыхлой, плодородной, дренированной с нейтральной реакцией или близкой к ней (pH 6,5-7). В Подмосковье основная масса почв – это глина, к которой необходимо добавить торф и песок, а также доломитовую или известняковую муку для раскисления.

Посадка

Как правильно посадить сливу?

Перед посадкой сливы нужно учитывать, что корни у нее могут располагаться за границей кроны. Большая часть корней находится на глубине 20-40 см под кроной, однако отдельные из них могут расти в горизонтальном направлении на 5 м и более. Это нужно знать, чтобы потом не повредить корни, копая почву за пределами роста дерева.

Для посадки сливы домашней рекомендуется выкопать яму глубиной 50-60 см и шириной около 60-70 см хотя бы за 10-14 дней до посадки (лучше за месяц). К верхнему плодородному слою около 20 см добавляют ведро перепревшего навоза или компоста, ведро торфа или любого питательного грунта, ведро песка, 0,5 ведра золы и 80-100 г любого комплексного гранулированного удобрения. Все хорошо перемешивают и заполняют яму на 2/3. Хорошо сразу в посадочной яме установить 1-2 кола, к которым впоследствии зафиксируется саженец шпагатом в виде восьмерки. Верхушка кола должна быть чуть ниже верхней боковой веточки. Если место открытое, продуваемое, участок только начал осваиваться, то колья не убирают 3-5 лет. Если высаживается несколько слив в один ряд вдоль забора, например, то расстояние между деревьями  должно быть от 2 м. Если же сливы высаживаются в несколько рядов рядом, то расстояние между деревьями оставляют от 3 м.

Когда можно сажать сливу?

Если высаживается слива с открытой корневой системой, то сажать ее в Подмосковье можно весной до распускания почек (апрель) или осенью за 1,5 месяца до замерзания почвы (с 15 по 30 сентября). Саженец сливы предварительно нужно замочить на срок от 2 до 12 часов в растворе любого стимулятора роста корней (корневин, гетероауксин и др.) или воспользоваться природными стимуляторами. Все надломанные, больные корни и ветки нужно обрезать до здоровой ткани. Срезы более 2 см замазывают садовым варом или препаратом «Раннет» и лишь затем высаживают. В центр ямы на холмик земли устанавливают саженец и засыпают почвой. Пустот между корнями не должно быть,  поэтому при посадке саженец слегка стряхивают, а землю аккуратно утаптывают.

Если слива куплена в контейнере, то сажать ее можно с апреля по октябрь. До посадки горшок с саженцем так же рекомендуется опустить в ведро с раствором любого стимулятора роста на 20-30 минут (пока пузырьки воздуха не выйдут на поверхность воды). А затем высаживают так, как деревце росло в горшке, не заглубляя корневую шейку.

Деревья, купленные в мешках , замочить перед посадкой будет проблематично, поэтому их после посадки поливают раствором стимулятора роста корней.

Рекомендую высаживать деревья так, чтобы корневая шейка (кто не знает, что это, загляните в словарчик) была выше уровня почвы на 5 см, так как при усадке почва в посадочной яме потянет за собой саженец и корневая шейка окажется на уровне почвы или чуть-выше, т. е. как надо. Если корни где-то оголяться, их присыпают почвой. Деревья при посадке хорошенько проливают, используя для полива раствор, в котором замачивался саженец. Если при поливе деревце сильно опустилось в почву, то его нужно, аккуратно потряхивая, подтянуть на нужный уровень. Почву вокруг высаженного растения обязательно мульчируют, это сохранит влагу и будет препятствовать росту сорняков.

Уход

Поливать сливу нужно равномерно и регулярно, ведь корневая система у нее залегает близко к поверхности почвы и не может добывать влагу из глубинных слоев почвы. Весной и в начале лета полив обязателен, так как засуха в этот период вызывает осыпание завязей. При недостатке влаги плоды мельчают, сморщиваются и опадают. Однако, во время созревания плодов чрезмерный полив вреден, так как плоды растрескиваются, и процветает серая гниль. Осенью полив нужен для лучшей перезимовки растений.

Ветви с большим количеством плодов нужно подпирать, так как они могут обломиться, а это повысит риск заболевания дерева млечным блеском и бактериальным раком. Для подпорок можно использовать  старые обрезанные ранее ветви деревьев с развилками, верх которых оборачивают мешковиной.

Подкормки

Как подкармливать сливы?

Подкормки деревьев сливы начинают на второй год после посадки. Весной рассыпают 1 л банку золы и 3 столовых ложки калийной селитры по периметру кроны каждого дерева по влажной почве.

В июне рекомендуется внести в приствольный круг 1 л банку золы и опрыскать деревья по растущим завязям любым удобрением с микроэлементами. Можно опрыскивать сливы по зеленому конусу смесью: 2 капли препарата «Эпин-экстра», 2 капли препарата «Циркон», 2 капли препарата «Цитовит» на 1 л воды. Эта великолепная смесь поднимет иммунитет растений.

В середине августа под каждое дерево сливы разбрасываем 1 л золы, 3-4 столовых ложки фосфора и 1 столовую ложку калия. Или же можно внести в приствольный круг 30-40 г любого комплексного осеннего удобрения.

Сбор урожая

Сливы созревают неравномерно и не одновременно, поэтому плоды снимают по два-три раза. Плоды нужно снимать вместе с плодоножкой. Для консервирования, на соусы, компоты идут чуть недозрелые плоды.

Обрезка

Обрезают сливовые деревья ранней весной примерно за месяц до распускания почек, когда установится плюсовая температура. Затем сливу можно обрезать после сбора урожая (конец июля – август), укорачивая все молодые приросты побегов продолжения до 15-20 см на внешнюю почку. Как правило, побеги плодоношения укорачивают до 6-8 листьев, а центральный проводник ежегодно стригут на 2/3 прироста прошлого года (чтобы сохранять нужную высоту дерева).

Молодые деревья сливы дают большие приросты, поэтому нуждаются в ежегодной обрезке. Вырезать нужно на кольцо однолетние веточки, растущие вглубь и загущающие крону. А ветки с сильным приростом необходимо укорачивать на 2/3, как правило, это делают сразу после сбора урожая (в августе). Следует помнить, что сильная обрезка вызывает сильный рост новых побегов, и, следовательно, еще большее загущение кроны. Поэтому обрезаем умеренно.

С помощью ежегодной обрезки можно сформировать деревья высотой до 2,5-3 м и шириной до 2 м. Такие габариты дерева удобны для ухода и облегчают съем урожая. К тому же способствуют ежегодному равномерному получению плодов хорошего качества.

Обрезка деревьев штамбовых форм

Первый год. Однолетний саженец (у него один побег только, из которого будет формироваться ствол) обрезают ранней весной до распускания почек

-для низкоштамбовой формы на высоте 1 м

-для полуштамбовой формы на высоте 1,3 м

-для высокоштамбовой формы на высоте 1,8 м

Летом нужно отобрать 4-5 веток равномерно расположенных по стволу ближе к вершине и укоротить их до 7-8 см на обращенную наружу  почку, это будет скелет первого порядка. Остальные веточки нужно обрезать до 3-5 см.

Второй год. Ранней весной до распускания почек выбирают из оставленных ветвей четыре, которые отходят от ствола под широким углом, а остальные удаляют на кольцо. Летом удаляют все поросль, а также на стволе все побеги, кроме оставленных четырех.

Третий год. Дают развиться большому количеству ветвей, чтобы заполнить промежутки. Ранней весной из этих веток оставляют до восьми, укорачивают их на почку, растущую наружу. Остальные ветви вырезают. Веточки, отросшие от основных, и направленные наружу не трогают.

Четвертый и последующие годы. В дальнейшем обрезка практически не требуется. Удаляют только слабые, поломанные, трущиеся друг о друга, переплетающиеся и растущие внутрь кроны ветви, а так же летом укорачивают молодые приросты на 1/3.

Обрезка деревьев пирамидальной формы

Первый год. Ранней весной до распускания почек обрезают проводник на высоте 1,3-1,5 м. Ветви, растущие ниже 50-60 см над почвой, удаляют на кольцо, а остальные укорачивают наполовину.

Второй год. Летом делают обрезку всех ветвей на наружную почку на 10-15 см, не обрезают только проводник.

Третий год. Весной укорачивают центральный проводник на 2/3 прироста прошлого года. Летом укорачивают все молодые приросты и отплодоносившие веточки на 15-20 см.

Четвертый и последующие годы. Весной делают санитарную обрезку, а летом обрезают молодые приросты на 1/3.

Болезни, вредители и проблемы

Сливы в Подмосковье склонны поражаться гнилью плодов. Если на дереве появился хотя бы один гниющий плод, сразу следует провести как минимум два опрыскивания с интервалом в 14 дней всего дерева Раствором препарата «Циркон» (4-6 капель на 1 л воды).

Светло-зеленые листья у сливы свидетельствуют о нехватке азота в почве. В этом случае можно опрыскать деревья по листьям любым питательным настоем, или раствором мочевины (30-40 г на 10 л воды), или раствором аммиачной селитры (20 г на 10 л воды).

Если листья буреют и сворачиваются, это говорит о недостатке калия (вносим в приствольный круг золу или сернокислый калий). Когда на листьях по жилкам и краю листовой пластинки появляется побурение, это говорит о дефиците магния.

На сливовые деревья могут нападать вредители: тля, листовертка, пилильщики, моль и другие. Для борьбы с ними можно воспользоваться народными средствами, а иногда просто достаточно срезать кончики молодых побегов, на которых, как правило, и селятся вредители. Можно использовать для борьбы с вредителями биологические препараты: «Искра-био», «Фитоферм».

Выращивание абрикоса в Подмосковье

Абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris) – многолетнее выносливое листопадное плодовое дерево, родом из Китая.

Можно вырастить абрикос в Подмосковье? Когда начинает плодоносить абрикос после посадки?

Всегда считалось, что абрикос – это южное плодовое дерево, так как является очень теплолюбивым растением. Однако, в последние годы учеными – селекционерами выведены зимостойкие, устойчивые к болезням сорта, которые способны хорошо переносить холода и стабильно плодоносить. При соблюдении определенных условий абрикосовые деревья будут радовать  великолепным цветением и обильным плодоношением ежегодно.

У меня в Подмосковье абрикосы растут уже 7 лет. Ни разу не укрывала, в первый год на одном подмерзли молодые приросты и все. Божественно цветут и плодоносят каждый год.

Основные вопросы: Как правильно посадить абрикос? Где посадить?

Месторасположение, почва

Место для посадки абрикоса должно быть с южной (в крайнем случае, западной) стороны строений, заборов, кустарников, которые будут защищать дерево от холодных северных ветров. Участок нужно выбирать хорошо освещенный (в утренние часы обязательно). Абрикосу необходимо тепло и свет.  Можно выращивать карликовые сорта в кадках и горшках.

Почва для абрикоса необходима плодородная, хорошо дренированная, с высокой влагозадерживающей способностью. Легкие песчаные не подойдут, к ним надо добавлять торф и глину. Хороши будут облагороженные супесчаные и суглинистые, со слегка щелочной реакцией (pH 6,5-8,0).

Корневая система у абрикоса мощная, корни стержневые, поэтому грунтовые воды должны быть не ближе, чем 2-2,5 м к поверхности почвы.

Если на вашем участке хорошо растут много лет яблони, груши, ирга, дуб или клен, то и абрикос будет прекрасно себя чувствовать.

Выбираем саженец

Саженец высаживаемого абрикоса должен быть зимостойким, районирован и выращен в этом же регионе, где будет расти. Хорошо покупать в местных питомниках и садовых центах или у местных садоводов. Самые лучшие саженцы, когда абрикос привит на местную зимостойкую сливу. Когда абрикос выращен из косточки и привит на абрикосовый подвой, он страдает от подопревания коры у основания штамба.

Хорошо покупать однолетние саженцы или двухлетки. Высота их должна быть не менее 1 м, а диаметр ствола около 0,8-0,9 см.

Абрикос принадлежит к самоопыляющимся растениям, однако, рекомендуется сажать рядом два дерева разного сорта.

Посадка

Как правильно посадить абрикос в Подмосковье?

Лучшее время для посадки абрикоса –  весна (апрель), тогда он легче приживается. Но если вы приобрели дерево осенью, высаживайте, а почву вокруг ствола на зиму обязательно замульчируйте торфом, опавшей листвой, компостом. И хорошо бы подстраховаться: в первую зиму защитить от зимних холодов и подмерзания ствол и скелетные ветви, обвязав их лапником или нетканым укрывным материалом (лутрасилом, спанбондом). Если абрикос куплен в контейнере, то высаживать его можно в течение всего садового сезона.

Абрикос высаживают так же, как другие косточковые деревья. Выкапывается посадочная яма 60х60 см, для весенней посадки лучше осенью или хотя бы за 2 недели до посадки. К верхнему слою садовой почвы (15-20 см) добавляют торф, компост (перегной) и песок в соотношении 2:1:2:1. В эту смесь высыпают 150-200 г двойного суперфосфата, 60 г калийных удобрений, 300 г доломитовой муки. Все хорошо перемешивают и заполняют посадочную яму. Вместо суперфосфата и калийных удобрений можно использовать любое комплексное удобрение (Фертика, буйские удобрения и др.)

Саженец перед посадкой нужно замочить в растворе любого стимулятора роста (Эпин, Корневин, Гетероауксин, Гумат и др.) или использовать природные стимуляторы. Если абрикос куплен в горшке, то замачивают на 20-30 минут вместе с горшком. Когда саженец куплен с открытой корневой системой, то его замачивают на срок от 12 до 24 часов, можно на ночь. Сейчас часто продают деревья, корни которых засыпаны смесью торфа с опилками, а сверху натянута сетка, это тоже саженец с открытой корневой системой.

При посадке из посадочной ямы достают подготовленный грунт на столько, чтобы корневая система саженца свободно располагалась в яме. Корневую шейку (кто не знает, что это, загляните в словарчик) при посадке оставляют на 4-6 см выше уровня почвы. Это делается для того, чтобы при усадке почвы корневая шейка оказалась на уровне почвы или чуть выше. Все корни обязательно должны быть засыпаны землей. При посадке саженец хорошенько проливают, землю уплотняют, если надо, досыпают. Когда посадка будет окончена, почву вокруг ствола обязательно мульчируют.

Плодоношение

Когда начинает плодоносить абрикос после посадки?

У меня на участке абрикос начал плодоносить через 2 года после посадки, т.е. 3 летний саженец дал 4 абрикоса. Они были маленькие, упали зеленоватыми, потом дозрели. А на следующий год было уже около 30 плодов. Абрикос плодоносит ежегодно.

Уход

Первый месяц после посадки абрикос, как и любое другое недавно посаженное дерево, необходимо регулярно поливать для ускорения образования всасывающих корешков и приживаемости. Регулярно обновляем мульчирование, чтобы влага сохранялась и не росли сорняки.

Если в посадочную яму клались удобрения, то абрикос первые 2 года не подкармливают. Начиная с третьего года, весной в приствольный круг вносят 80-100 г комплексного удобрения с заделкой в почву или просто под мульчу. Вместо комплексного удобрения можно вносить 20-30 г мочевины или 30-40 г аммиачной селитры на м². Вносить удобрения лучше разделив на 2 части: одну вносят рано весной (конец марта — начало апреля), а вторую – сразу после цветения, когда начинают формироваться завязи.

Каждые 3-4 года для раскисления почвы рекомендуется вносить в приствольный круг 300-400 г доломитовой муки для поддержания pH чуть выше 7,0.

Обрезка абрикоса

Формирующую обрезку абрикоса нужно начинать при посадке. Однолетние саженцы обрезают на высоте 70-80 см от уровня почвы. На второй год, когда отрастут скелетные ветви, их укорачивают на 1/3 их длины. Центральный проводник всегда должен быть выше на 25-30 см ближайших укороченных скелетных веток. Макушку так же укорачивают, как и ветви. Все ветки, которые растут относительно ствола ближе, чем на 45-50°, вырезают на кольцо.

Обязательно вырезают все переплетающиеся ветви, близко расположенные друг к другу и растущие внутрь кроны. У абрикоса есть склонность: после обрезки из одной точки пускать две ветви, одну обязательно вырезают. За этим нужно следить и просто выламывать один зеленый побег в молодом возрасте, что меньше травмирует  дерево.

Ежегодно рано весной до распускания почек укорачивают приросты прошлого года на 1/2-1/3 их длины. Это дает возможность абрикосу формировать цветковые почки под урожай следующего года на других частях дерева.

Абрикос плодоносит обильнее на коротких веточках, расположенных на ветках 2-3 летнего возраста. Каждые 4-6 лет рекомендуется вырезать старые отплодоносившие  ветви, стимулируя рост новых молодых веток.  Для их замещения оставляют такое же количество новых, которые обрезать начинают только со второго года.

Вредители и болезни

Главные вредители абрикоса – тля и паутинный клещ, с которыми рекомендуется бороться народными средствами или биопрепаратами (фитоферм, искра-био и др.)

Основные болезни – млечный блеск (листья и ветви приобретают перламутрово-молочный цвет) и бактериальный рак. Бороться с ними долго и бесполезно. Нужно улучшить уход за больным деревом, сколько проживет, столько проживет. А за это время можно вырастить молодой саженец.

Ирга посадка уход размножение

Ирга (Amilanchier) – дерево или куст, неприхотливое, зимостойкое, плодовое растение из семейства Розовые(Maloidae) подсемейство Яблоневые (Rosaceae). В настоящее время насчитывается около 25 видов. Еще в XVI веке это растение было введено в культуру в Англии, затем его начали возделывать в Канаде, США и Голландии. В России ирга выращивалась как декоративное растение и лишь в начале прошлого века  на нее обратили внимание как на плодовое растение.

Ягоды ирги употребляют в свежем виде, сушат, замораживают или вялят. Варят варенье, делают компот, кисель, настойку, вино, выжимают сок, готовят желе, пастилу, джем. В ягодах этого неприхотливого растения очень много полезных веществ, которые оказывают даже лечебное действие на организм человека.

Полезные свойства ирги

Плоды ирги содержат различные витамины и минералы, клетчатку, пектины, каротин. Большое содержание витамина Р вместе с витамином С в ягодах ирги способствует укреплению стенок сосудов и повышению их эластичности. Плоды ирги и продукты переработки рекомендуются больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, для профилактики и лечения атеросклероза, для уменьшения свертываемости крови и предупреждения варикозного расширения вен.

Противопоказания

С осторожностью нужно кушать ягоды ирги людям с пониженным давлением и страдающим гемофилией, так как  она влияет на свертываемость крови. Может быть так же индивидуальная реакция.

Виды ирги

Ирга круглолистная или обыкновенная (A.rotundifolia Dim.)

Кустарник, состоящий из многочисленных пряморастущих стволов до 2-3 м высотой, чаще всего встречается в природе. Листочки яйцевидной формы с зубчатым краем, осенью становятся оранжево-красными. Цветет в конце апреля — начале мая около двух недель белыми или кремовыми цветками, собранными в кисть. Цветки стойки к весенним заморозкам до 7°С. Синевато-черные ягоды с сизым налетом созревают постепенно с июля по август, долго висят на ветках. Ежегодно обильно плодоносит на побегах прошлого года, самоплодная.

Ирга гладкая (A.laevis)

Красивый кустарник  фонтанообразной формы с замечательной графикой ветвей. Листочки овальные по краям с красноватым оттенком, осенью пылают, становясь золотисто-пурпурными. Обильно цветет мелкими белыми цветочками. Плоды созревают постепенно с июля по август.

Ирга канадская (A.canadensis)

В природе распространена в Северной Америке по берегам рек и болот, на склонах скал. Это довольно крупный неприхотливый морозостойкий многоствольный кустарник до 8 м. У меня растет деревом в один ствол. Листья яйцевидные до 8 см сизо-зеленые, осенью меняют окраску на золотисто-багряную. Цветет 10-14 дней в мае бледно-белыми цветками, собранными в кисти, плоды крупные фиолетово-пурпурные.

Ирга Ламарка (A.lamarckii)

Ирга Ламарка – гибрид канадской и гладкой ирги. Это невысокий до 1,5-2 м куст красивой фонтанообразной формы с овальными зубчатыми листочками, которые осенью меняют цвет на оранжево-красный. Цветет в июне грязновато-белыми мелкими цветочками, темные сизоватые небольшие плоды созревают в августе.

Ирга колосистая (A.spicata)

Эта ирга родом из Северной Америки. Там растет на каменистых участках, вдоль рек, На крутых обрывах и скалах.

Ирга колосистая – это низкий (3-5 м)зимостойкий  многоствольный кустарник с темно-зелеными войлочными листьями, которые осенью становятся красно-оранжевыми. Цветет розовато-белыми душистыми кисточками, плоды крупные темно-бордовые. Этот вид можно с успехом использовать для создания живых изгородей, так как он обладает высокой побегообразующей способностью.

Ирга ольхолистная (A.alnifolia)

Родом из Северной Америки, где образует обширные заросли по берегам рек, ручьев, на склонах холмов.

Невысокий кустарник или дерево до 3 м, цветет в мае 7-10 дней белыми кистевидными соцветиями, направленными вверх. Плоды круглые темные созревают с июля по август. Листва темно-зеленая, осенью меняет цвет на желто-красный.

Месторасположение, почва

Место для посадки всех видов ирги может быть любое, она мирится даже с тенью, но плодоносит тогда не так обильно. Если нужен хороший урожай, то иргу высаживают на освещенных участках.

К почве ирга нетребовательна, однако, лучше высаживать на достаточно плодородных, суглинистых или супесчаных, умеренно влажных почвах. На бедных почвах ягоды будут мелкие, при недостатке влаги плоды теряют сочность.  Заболоченность и высокое стояние грунтовых вод ирга выносит, но от этого страдает урожай. На таких почвах рядом с иргой нужно высаживать иву или березу, которые пьют много воды.

Посадка

Посадочное место для ирги готовят заранее, как для любого плодового или декоративного кустарника. Осенью или весной хотя бы за две недели до посадки почву перекапывают, удаляют корневища многолетних сорняков, вносят ведро компоста (перегноя) на м², на глинистых почвах добавляют песок и торф. Вносят 30-40 г суперфосфата и 20 г калийной соли на м² или можно вносить 80-100 г любого комплексного удобрения под перекопку.

Саженец ирги перед посадкой нужно замочить в растворе любого стимулятора роста (корневин, эпин, гетероауксин, гумат) или воспользоваться природными стимуляторами. Если растение с открытой корневой системой, то замачиваем на 6-12 часов. Когда растение куплено в контейнере, то достаточно замочить его на 20-30 минут. Саженцы рекомендуется заглубить при посадке, высаживать  на 5-8 см ниже, чем растение росло в горшке, т.е. корневая шейка (кто не знает, что это, загляните в словарчик) должна находиться после посадки на 5-8 см ниже уровня почвы. Это будет способствовать отрастанию корневых побегов.  Почву при посадке аккуратно уплотняют.

После посадки саженец обильно поливают, а землю вокруг стволов обязательно мульчируют, это сохранит влагу, пока растение приживается, да и будет преградой для сорняков.

Для создания живой изгороди растения высаживают на расстоянии 1-1,5м друг от друга. Сразу их рекомендуется подстричь на одну высоту, от поверхности почвы примерно на 20-25 см. В дальнейшем легче будет формировать кустики, да и плотнее будет изгородь. Изгородь из ирги считается долговечной, так как может расти в свободной посадке долгое время без стрижки и красиво смотреться. Однако, потом ее придется омолаживать, состригая старые побеги на пень, оставив 3-5 молодых. Ирга цветет и плодоносит на побегах прошлого года. Лучше всего куст обрезать ежегодно ранней весной до начала распускания почек.

Уход

Ирга  особого ухода не требует, в первое время после посадки саженцы рекомендуется периодически поливать. В дальнейшем поливают в засушливую погоду.

Если посадочная яма была заправлена удобрениями при посадке, то первые два года иргу подкармливать не нужно. Достаточно рано весной полить пару раз через 10-14 дней любым питательным настоем. Если вы не делаете питательные настои, то рано весной  нужно подкормить иргу аммиачной селитрой 20-30 г на м².

Формирование

Иргу можно формировать в виде дерева (в один ствол) или кустом из сильных прикорневых побегов. Для куста оставляют в первый год, как правило, 2-3 молодых удачно расположенных порослевых побега, а остальные вырезают, не оставляя пеньков. Ежегодно оставляют 2-3 новых побега. Сформированный куст должен иметь 12-15 разновозрастных ствола. Ежегодно ветви, у которых прирост составляет менее 10 см, выпиливают до земли, заменяя их молодыми побегами.

Высоту ирги рекомендуется поддерживать в пределах 2-2,5 м, легче будет снимать урожай.

Размножение

Иргу можно размножить семенами, корневыми отпрысками, зелеными черенками, делением куста.

Семенами. Семена перед посадкой должны пройти специальную подготовку – стратификацию. Можно посадить свежие семена поздней осенью  в емкости с подготовленной почвой и прикопать в саду, сверху прикрыв емкости лутрасилом.  Или же можно высадить семена прошедшего года в феврале – марте в контейнеры, которые затем поставить в холодильник на 1-2 месяца для искусственной стратификации. Затем контейнеры достают и ставят на светлое место. Всходы появляются неравномерно.

Корневыми отпрысками. Ирга ежегодно дает поросль. Ранней весной  или осенью можно выбрать сильные побеги и отсадить на нужное место. Корень придется немного обрубить, чтобы отсоединить  от материнского растения. Срез необходимо засыпать толченым углем. Почву вокруг высаженных побегов необходимо хорошо полить и замульчировать.

Зелеными черенками. Это самый удобный и легкий способ размножения ирги. Черенки нарезаем в июне с молодых приростов. Черенок должен иметь 2-3 междоузлия, нижние листья удаляем полностью, верхние укорачиваем на 2/3. Нижний косой срез  делаем под нижней почкой, опускаем срез в воду, затем в любой стимулятор корней (корневин, циркон) или используем природные стимуляторы. Зеленые черенки высаживаем с наклоном в полутенистом месте, поливаем и накрываем половинкой темной пластиковой бутылки. Когда появятся молодые листочки (через 2-4 недели) бутылку снимаем. Пересаживать на постоянное место черенки можно через год-два.

Делением куста. Делят кусты до 5-7-летнего возраста. Куст выкапывается полностью и делится на части, чтобы в каждой было 2-3 сильных побега.  Слабые побеги удаляют полностью. Срезы необходимо засыпать древесным углем или замазать зеленкой. Чем больше земли останется на корнях, тем лучше части приживутся. И корешки, и концы побегов нужно обрезать: создать баланс между надземной частью и подземной.

Применение в ландшафтном дизайне

Ирга применяется в городском озеленении, а это говорит о том, что кустарник совсем неприхотливый, растет практически в любых условиях без ухода, мирится с загазованностью и запыленностью.

Ирга красиво смотрится в компании с кленами (гиннала, маньчжурским, ложнозибольдовым), ивами, бархатом амурским, снежноягодниками. На задний план можно посадить различные хвойные растения (пихты, сосны, ели). На переднем плане у ирги хорошо будут смотреться различные многолетники: баданы, теллимы, печеночницы, пахизандры, барвинки, живучки, тиареллы, горянки, медуницы, хосты.