Все о растениях

Архив рубрики «Лианы плодовые»

Виноград выращивание

Виноград –многолетнее, плодовое, листопадное растение. Пожалуй, это одна из немногих садовых культур, которую с большим удовольствием выращивают мужчины. А как они рассказывают о винограде… (сразу вспоминается римский император Диоклетиан и его знаменитая капуста).

Виноград полезен при малокровии, плохом обмене веществ и пищеварении, а также при слабости организма.

Чтобы вырастить виноград в Подмосковье, нужно уделить большое внимание посадке саженцев. Считаю, что это основное. У себя на участке выращиваю 9 кустов винограда без укрытия, как и розы. В саду бываю зимой, поэтому не люблю все эти вигвамы из лутрасила. Урожай есть ежегодно: от 2 до 7 гроздей с растения (1-2 – с теплолюбивых сортов, 5-7 с винных). Если нужен больший урожай, то потребуется ежегодное укрытие или теплица. Большинство современных сортов винограда самоопыляемые, однако, для лучшего плодоношения рекомендую высаживать хотя бы 2 разных сорта.

Виноград начинает плодоносить на 3-4 год после посадки. С каждым годом при благоприятных условиях и правильном уходе урожай становится все больше и больше. Со взрослого хорошо сформированного куста можно собирать до 20-30 кг ягод даже в Подмосковье.

Место расположения, почва

Где посадить виноград?

Место для посадки винограда на даче должно быть хорошо освещенное, прогреваемое солнцем большую половину дня, защищенное от ветра. Лучше всего высаживать виноград с южной или юго-западной стороны домов, садовых построек или заборов. От дома рекомендуется отступить 1,2-2 м. Если участок с уклоном, то подойдет склон, направленный на юг или юго-запад. Также можно устроить плантацию с виноградом в плодовом саду, если есть светлое место, например, в центре плодового, незагущенного сада.

Какая почва должна быть для посадки винограда?

Из опыта замечу, что виноград терпим к различным типам почв, однако, на садовом участке почву лучше предварительно подготовить. Посадочную яму нужно выкопать размером, как минимум, 60 х 60 х 60 см. Верхний плодородный слой около 15 см используем для подготовки грунта. К нему добавляем торф, песок, компост и перемешиваем. На дно посадочной ямы насыпаем слой компоста, банку золы, и по 80-100 г суперфосфата и сернокислого калия, скошенную траву, измельченные ветки, опавшие листья. И лишь затем подготовленный грунт, который должен быть питательным, рыхлым, водо- и воздухопроницаемым.

Выбор саженца винограда

Для посадки винограда с открытой корневой системой лучше всего приобретать одно-, двух-, трехлетние саженцы, у которых почки еще спят. Как сохранить саженец винограда, купленный в январе, феврале или марте? Его корни нужно как можно скорее завернуть в чуть влажный мох-сфагнум или газету. А затем надеть на завернутые корни полиэтиленовый пакет и завязать над корневой шейкой (кто не знает, что это, загляните в словарчик). В такой упаковке виноград может храниться несколько месяцев в прохладном месте, например, в холодильнике.

Читайте также: «Как сохранить растения до посадки?»

Если виноград куплен в контейнере, то он может вегетировать, то есть иметь побеги с зелеными листьями, и его можно высаживать в открытый грунт в течение всего садового сезона.

При выборе винограда нужно выбирать местные сорта, у которых позднее распускание почек, но ранний срок созревания ягод. Также сорт должен иметь высокий уровень вызревания побегов и плодоношение из почек в нижней части побегов. Хорошо бы еще чтобы сорт имел повышенные темпы накопления сахара.

Посадка

Когда можно сажать виноград?

Саженцы винограда с открытой корневой системой можно высаживать в сад только когда почва прогреется до +12°С и когда минует угроза возвратных заморозков. В Подмосковье это с 6 по 10 июня (кто ориентируется на лунный календарь, загляните в запись «Июнь»). Можно высаживать и раньше, если есть возможность накрывать саженец на ночь и при угрозе заморозков. Почву при посадке нужно прогреть, например, установить заранее мини-тепличку над местом будущей посадки.

Саженцы винограда в горшках можно высаживать в сад с июня по октябрь.

Как сажать виноград?

Весенняя посадка. Саженец винограда с открытой корневой системой перед посадкой замачивают 12-24 часа в растворе стимуляторов корней (Гетероауксин, Корневин) или в природных стимуляторах. Затем делают глиняную болтушку с добавление навоза и обмакивают в нее корни саженца.

В подготовленной заранее посадочной яме раскапываем углубление, чтобы в нем наклонно под углом 20-45 градусов можно было разместить саженец. Под землей должны оказаться: корни и часть побега, из которой будут образовываться дополнительные корни. Корневая шейка должна быть закопана на 8-12 см.  Над поверхностью почвы оставляем 2-3 вызревшие почки.

Саженцы из контейнеров нужно высаживать также наклонно, но корневая шейка (пятка) остается на уровне поверхности земли. Наклонная посадка применяется для того, чтобы легче было укрывать на зиму. Даже если вы не укрываете саженцы, то под снегом оказывается большая поверхность стеблей.

Осенняя посадка. Отличие осенней посадки от весенней заключается в том, что над саженцами устанавливают дуги и накрывают их материалом, не пропускающим воду (пленка, шифер). Это нужно для того, чтобы зимой не сгнили почки. Торцы оставляем открытыми где-то до середины ноября. Закрываем лишь когда установятся постоянные морозы. Рекомендую положить на саженец под укрытие ветку елки или хвойный опад, мыши его не любят. Чтобы саженец не выпрел зимой под один торец ставим пару кирпичей, через них будет вентиляция в укрытии. Снимаем укрытие с винограда примерно на две недели позже, чем снимаем укрытие с роз. Если есть возможность, то можно съездить на дачу и поменять весной в марте пленку на лутрасил, чтобы саженцы не выпрели при нашей погоде.

Уход после снятия укрытия

Снимать укрытие нужно постепенно. Как только солнце начнет греть, рекомендую проливать почву под укрытием теплой водой, чтобы она быстрее начала оттаивать и прогреваться. Сначала открываем торцы, рекомендую под них подставить по 2 кирпича и сверху между кирпичами и пленкой оставить щель для вентиляции. Снимаем укрытие, проливаем почву теплой водой и опять накрываем, оставляя вентиляцию. Полностью снимаем укрытие, только когда минует угроза возвратных заморозков, если вы не живете на даче и у вас нет возможности открывать на день лозу, а на ночь закрывать.

Подвязка

Как подвязывать виноград?

Лучше всего забетонировать столбы в грунт и между ними натянуть сетку или сделать обрешетку проволокой, к которой веером и подвязывается виноградная лоза. Для подвязки применяют садовый жгут, шпагат который пропускают между побегом и проволокой восьмеркой. Тогда лоза не будет тереться во время ветка о шпалеру.

Подвязываемая ветвь должна плавно отходить в сторону, как можно более горизонтально, тогда ее легче можно будет укладывать на зимовку. К тому же, при горизонтальном размещении побегов на опоре, они равномернее освещаются солнцем, лучше проветриваются.

Подкормки

Как подкармливать виноград?

Рекомендую делать 3 подкормки.

Первая подкормка винограда проводится в мае, чтобы дать старт для роста зеленой массы. Для этого используют любые азотные подкормки, например, питательные настои. Если рост лозы слабый, то такую подкормку повторяют в июне.

Вторая подкормка винограда проводится в июне. Для этого используют комплексные минеральные удобрения. Если их нет, то на ведро воды берут 30-40 г суперфосфата, 10-15 г калия, 20 г аммиачной селитры.

Третью подкормку проводят с середины до конца июля.  Она необходима для лучшего вызревания лозы. Для этого используют любые осенние комплексные минеральные удобрения. Если их нет, то на ведро воды берут 15-20 г калийного удобрения и 35-40 г суперфосфата. Начиная с середины июля, подкормки азотными удобрениями проводить нельзя, даже если виноград дал плохой прирост к этому времени.

Обрезка

Когда обрезать виноград?

Сразу замечу, что обрезать виноград рекомендуется осенью в хорошую сухую погоду, после первых легких заморозков. Виноград плачет, если его обрезать весной.  А это значит, что лоза теряет силу, в дальнейшем снижается количество урожая, да и вкус менее насыщенный. При большом количестве ран саженец может погибнуть. Санитарную обрезку лучше проводить уже в июне, тогда нет такого выделения сока из ран, как в апреле-мае. Молодые, мягкие, зеленые побеги можно выламывать без проблем в течение всего сезона.

Почему плачет виноград? Да все просто, лоза просыпается, соки начинают двигаться от корней к ветвям, а на их пути открытая рана после обрезки, вот он и вытекает. Это, конечно же, ослабляет растение. Бывает, что снег ломает лозу и обрезка просто необходима. В этом случае нужно оставить пенек 1-2 см от междоузлия и ветвь направить не прямо вверх, а горизонтально, чтобы сок не заливал почки на ветках. Что делать, если виноград плачет? Но тут уж ничего не сделаешь, придется ждать, чтобы лоза сама справилась с этой проблемой. Никакие средства не прилипают к мокрой ране. Рекомендую сам побег прямо под раной замазывать «Раннетом» или бальзамом Etisso (искусственная кора). Это предохранит от микробов.

Формирование лозы

Как формировать виноград?

Первый год. В первый год после посадки саженца виноград формируют таким образом, чтобы на кусте оставалось к осени 3 лозы длиной около 1-1,5 м: 2 основных побега и один запасной (на случай, если один основной сломается). Остальные побеги выламывают по мере их появления. Пасынки (ветви, растущие из междоузлий на оставленных побегах) прищипывают над 3-4 листком. С 15-20 августа проводят чеканку, т. е. удаляют концы побегов, оставляя нужную длину.

После первых заморозков осенью (в октябре-ноябре) виноград обрезают. Для этого выбирают на кусте две хорошо вызревшие лозы, их укорачивают до 1-1,2 м. Третью лозу вырезают совсем. Также нужно срезать все листья, пасынки и усики. Оставленные побеги снимают с опор и аккуратно кладут на землю. Их засыпают сухим торфом и нарывают плотным лутрасилом. Чтобы весной не возиться с обрезкой, так как виноград плачет после обрезки весной, рекомендую оставлять на лозе по 3-4 вызревших почки, а остальное срезать.

Второй год. Виноград открывать нужно постепенно. В апреле лозу открыть, разгрести торф, обрезать (для тех, кто осенью оставил больше, чем 3-4 почки на лозе), а затем опять закрыть, оставив вентиляцию с торцов. В теплую погоду можно на день открывать виноград совсем. Почву под лозами рекомендую поливать теплой водой, чтобы быстрее начали работать корни. За второй год на кусте нужно вырастить и сформировать 4 крепких лозы, направленных в разные стороны. Это, так называемые, рукава. Осенью их обрезают, оставляя длину лоз 1-1,2 м. Если лоза вызрела меньше, чем на 1 м, то всю невызревшую часть срезают, оставляя лишь то, что вызрело. Чтобы ветви были ниже к земле (а это облегчает укрытие), в молодом растущем состоянии их пришпиливают к земле.

Дозу подкормок на второй год после посадки увеличивают, т. е. выливают под куст не одно ведро подкормок, а два.

Третий год. На каждом из 4 побегов, оставленных на второй год, нужно вырастить по два побега. Их рекомендуется подвязывать во время роста вертикально к шпалере. Все остальные побеги удаляют, если не нужно заменить какой-то рукав. Пасынки прищипывают над 3-4 листом (на них формируются грозди). Осенью побеги также обрезают на 1-1,2 м, оставляя вызревшую часть. Подкормки увеличиваем, под куст выливают по 3 ведра.

Четвертый год. На четвертый год формируют побеги для плодоношения. Для этого к осени на каждом рукаве должен остаться один побег с 6-15 глазками. Если не получилось, то оставляют такую длину, какая выросла. На втором побеге (замещающем) оставляют две почки, остальную часть срезают.

Основное правило: рекомендуется иметь четыре рукава, на каждом из которых по одной плодовой лозе и по одному замещающему побегу с двумя почками. Если по какой-то причине пришлось обрезать виноградные лозы  до земли (все или одну), то формирование побегов начинают опять также, как с первого года после посадки.

Если место и возможности позволяют, то можно выращивать и 5, и 6 рукавов. В общей сложности допускается до 8 рукавов.

 

Актинидия выращивание в Подмосковье

Актинидия (Actinidia) – декоративная плодоносящая листопадная лиана. Продающиеся у нас киви – это и есть плоды одного из видов актинидии, родом из Австралии. К сожалению, это растение субтропиков и у нас вырастить его нельзя. Но в условиях Подмосковья можно вырастить другие виды актинидий, которые зимуют без укрытия и дают плоды киви, но более мелкие – размер крупного крыжовника.

В Подмосковье выращивают 3 вида актинидии: коломикта (A. kolomikta), аргута (A. argute) и полигама (A. polygama)

Наиболее известна и встречается в продаже актинидия коломикта (в литературе можно встретить название «дальневосточный изюм»). Эта лиана может вырастать до 6-7 м. Дает небольшие съедобные плоды – маленькие киви. Ее листья очень красивы, меняют свою окраску в течение сезона, что позволяет использовать ее для вертикального озеленения. Начиная с 3-летнего возраста, во время цветения лианы кончики листьев белеют, затем появляются розово-малиновые оттенки, а осенью желтые, красные и даже сиреневые. Наиболее яркая окраска проявляется на солнце. в тени листва остается зеленой.

Цветет актинидия коломикта в мае-июне до 10-14 дней белыми ароматными цветками размером до 1-1,5 см в диаметре. Съедобные плоды — удлинённые продолговатые ягоды длиной до 2-3 см, киви в миниатюре, слегка напоминают крыжовник, отсюда пошло название «амурский крыжовник». Плоды созревают в конце августа – начале сентября. Нужно следить за созреванием, перезрев, плоды опадают. Актинидия коломикта содержит в ягодах во много раз больше витамина С, чем лимон, черная смородина, апельсин и даже шиповник. Две-три ягоды удовлетворяют суточную потребность человека в витамине С.

Актинидия острая или аргута – крупная быстрорастущая плодоносящая лиана. Может вырастать до 25 м, выгоняя за сезон побеги до 2-3 м, как клематис. К сожалению, в условиях Подмосковья ее нужно снимать с опоры или скручивать сетку, на которой она крепиться, укладывать на землю и укрывать. Если этого не делать, то лиана не будет цвести и плодоносить. При наших морозах не укрытые цветочные почки на лиане гибнут. Цветет эта лиана душистыми зеленовато-белыми цветками в июне, а плоды созревают в сентябре-октябре. Плоды у актинидии аргута вкуснее и чуть больше, чем у актинидии коломикта. Листья продолговатые темно-зеленые.

Актинидия полигама или многобрачная выращивается в Подмосковье чисто для озеленения. В Америке ее называют серебряная лоза (Silvervine). Эта лиана может вырастать до 4 м. Цветет желтовато-белыми душистыми цветками в июле. Имеет желто-оранжевые плоды до 3-4 см, по вкусу острые, жгучие, но в условиях Подмосковья я ни разу их не видела. Плоды съедобны только после промораживания.

Место посадки, почва

Актинидию высаживают с юго-восточной, южной или юго-западной стороны строений. Актинидия выносит полутень, но место должно быть защищено от холодных ветров. От стены дома должно быть расстояние 70-100 см. Можно садить возле деревянного дома, ему ничего не будет, так как листья у актинидии расположены как черепица и вода по ним скатывается, и стена дома будет сухой. К тому же, на обратной стороне листа актинидии есть устьица, через которые регулируется испарение и поглощение влаги.

Почва для актинидии нужна рыхлая, плодородная с нейтральной или слабокислой реакцией. Конечно, лучше всего супесчаная или суглинистая почва.

Посадка

Посадочную яму выкапывают большую от 60 см, так как актинидия будет расти там долгие годы. К выкопанному плодородному слою 15-20 см добавляют торф, перегной и песок в равных частях. Рекомендую добавить 30-40 г суперфосфата и стакан золы. Все хорошо перемешивают и заполняют посадочную яму.

Актинидия продается в контейнерах, поэтому высаживать ее можно в течение всего садового периода. Перед посадкой контейнер замачивают в растворе любого стимулятора роста (эпин, гетероауксин и др.) на 30-40 минут. Высаживают актинидию так, как растение росло в горшке, не заглубляя. Для полива можно разбавить раствор, в котором замачивался контейнер с саженцем. Почву вокруг лиане обязательно мульчируют.

Актинидия – растение двудомное, т.е. на одном растении могут быть либо женские, либо мужские цветки. Для получения плодов должен быть и мужской, и женский экземпляр. На женских растениях цветки расположены по одному, а на мужских собраны в пучок по 5-15 штук. Плоды дают женские экземпляры. Достаточно одного мужского растения для опыления пяти женских. Однако, у мужских растений листва намного ярче.

При посадке сразу устанавливают опору высотой 2-3 м к которой привязывают саженец. Лучше использовать металлические столбы, которые бетонируются в почве, и натянутую на них сетку.

Уход, подкормки

Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то подкармливать актинидию начинают с 3 года после посадки. Подкармливают весной и осенью удобрениями без хлора, лучше использовать комплексные для лиан. Не рекомендую перебарщивать с азотом, иначе будет наращиваться зеленая масса в ущерб плодам. В мае хорошо подкормить актинидию 2 раза с интервалом в 10-14 дней любым питательным настоем.

Специального ухода актинидия не требует. Почву вокруг побегов следует мульчировать для сохранения влаги и препятствия росту сорняков.

Обрезка

Обрезают актинидию в конце сентября-начале октября или в июне. Ранней весной в апреле-мае обрезать нельзя, как и виноград, растения «плачут», это может привести к гибели саженцев.

Взрослые растения, начиная с 4-5 года, обрезают ежегодно, укорачивая побеги до половины их длины и вырезая ветви, загущающие крону.

Больше всего у актинидии плодоносят боковые побеги, растущие от главного. Чтобы всегда быть с урожаем, главные побеги нужно заменять на новые каждые 3-4 года. Для этого осенью срезают от 1 до 3 старых побегов, оставляя пенек около 7-10 см. Так же в конце лета или осенью следует срезать верхушки ежегодных приростов, это будет стимулировать рост боковых побегов.

Размножение

Отводками. Ранней весной в апреле-мае выбирают хорошо развитый побег прошлого года, пригибают и пришпиливают к земле. Сверху присыпают плодородным грунтом. Конец побега должен возвышаться над почвой. Следующей весной этот побег пустит корни и его можно будет отделить от материнского растения и пересадить в нужное место.

Зелеными черенками. Это самый простой и быстрый способ размножения. Зеленые черенки нарезают в конце мая-июне. На черенке должно быть 2-3 междоузлия. Нижний срез делают косой сразу под почкой (нижним листом). Нижние листья удаляют, оставляя 2 верхних листа, которые укорачивают на 2/3. Нижний срез обмакивают в любой порошок для стимуляции роста корней (например, корневин), высаживают в полутенистое место в подготовленную почву (торф + песок в соотношении 1:1), поливают. Сверху черенок накрывают половинкой темной пластиковой бутылки с отверстием вверху для вентиляции. Бутылку снимают, когда в пазухах старых листьев появятся молодые листочки (это значит, что черенок прижился).

Одревесневшими черенками. Эти черенки нарезают в октябре и хранят до весны в ящике с песком в подвале или завернутыми в полиэтиленовый пакет в холодильнике. Высаживают их в почву весной так же, как и зеленые черенки в мини-тепличку или под пластиковые бутылки в полутенистом месте.

Болезни и вредители

У актинидии никаких болезней не замечала, а вот вредителем может стать обычная кошка. Кошек привлекает аромат в сломанных ветках и корнях актинидии. Но это касается только молодых растений, которые кошки могут погрызть или даже выкопать. Поэтому только что посаженные растения нужно огородить и накрыть сеткой. На второй год после посадки лиана имеет уже мощную корневую систему и никакие кошки ей не страшны.

Применения в ландшафтном дизайне

Актинидия хороша для озеленения беседок, стен строений, заборов и пергол. Бывает в саду остаются стволы засохших деревьев, по ним можно запустить актинидию, будет отлично смотреться.