Архив рубрики «Кустарники»

Боярышник уход и выращивание

Боярышник (Crataegus) – многолетнее, зимостойкое дерево (или куст), достигающее без обрезки высоты 6-7 м. Насчитывается около 200 видов, к тому же, еще выведено много различных форм и гибридов. Боярышник ценят за высокие лечебные и пищевые свойства. Плоды его богаты органическими кислотами, пектинами и различными витаминами. Некоторые виды не уступают шиповнику и моркови по содержанию каротина. Также в плодах боярышника много витаминов С и Е. Из цветков и плодов делают различные настои и экстракты для лечения сердечных заболеваний, головокружения, одышки и бессонницы.

У боярышников красивые резные листочки, которые осенью становятся лимонно-багровыми. Цветут они в мае-июне душистыми белыми щитками, из которых к концу лета формируются яркие грозди плодов – яблочек. На садовых участках высаживают боярышники либо из-за плодов, либо для красочного цветения, либо в качестве живой изгороди. Рассмотрим встречающиеся виды боярышника и сорта.

Чаще всего встречается боярышник кроваво-красный (C.sanguinea) – мощное растение с длинными красно-коричневыми веточками и редкими колючками. Без обрезки может вырастать до5-7 м. У него светло-зеленые листочки с зубчатыми краями длиной до 8-10 см и съедобные красные лоснящиеся плоды.

Не редко можно встретить боярышник однопестичный (C.monogyna). Это густо ветвистое широкое растение, вырастающее без обрезки до 7-8 м. У него небольшие, кожистые, слабо зубчатые, блестящие листочки. Есть короткие, немногочисленные колючки. Блестящие ярко-красные плоды очень твердые. В продаже можно встретить колючие сорта «Stricta» и «Ferox», у которых узкая вертикальная крона.

Очень похож на боярышник однопестичный боярышник гладкий, колючий или обыкновенный (C.laevigata или C.oxyacantha), частенько их не различают. А вот плоды у гладкого крупнее и в них больше косточек. В питомниках можно приобрести два очень красивых сорта: «Paul’sScarlet» с темно-розовыми махровыми цветками и «CrimsonCloud»с простыми насыщенно розовато-красными цветками с милым белым центром. Во время цветения оба сорта необыкновенно привлекательны. Есть пестролистные сорта «Variegata» и «Gireoudii», которые относят и к боярышнику гладкому, и к боярышнику однопестичному.

Можно приобрести и боярышник средний (C.xmedia) – гибрид гладкого и однопестичного, а также гибрид гладкого и боярышника сочного (C.succulenta)–боярышник морденский (C.xmordenensis) «Тоба» канадского происхождения. «Тоба» цветет махровыми белыми цветками, которые постепенно розовеют, а затем, отцветая, приобретают грязноватый оттенок.

Ландшафтные дизайнеры предпочитают делать живые изгороди из боярышника петушья шпора (C. Crus-galli). Это плотный кустарник или деревце с извилистыми, горизонтально растущими ветками и многочисленными колючками. Выведен неколючий сорт «Cruzam», он же «Crusader», у которого цельные продолговатые листочки с мелкими зубчиками по краю с красивой оранжево-красной осенней окраской.

Место расположения, почва

Боярышники высаживают на солнечных местах, где они лучше цветут и плодоносят. Это светолюбивое растение, но мириться с полутенью. Для сортов место должно быть защищено от холодных ветров, например, другими более выносливыми деревьями или постройками. Однако, не должно быть затенения.

Почва для боярышников нужна нейтральная или слабощелочная, но растут они практически на любой. Кислые почвы рекомендуется известковать.

Посадка

Посадочную яму лучше подготовить заранее, за 2-3 недели. Размер ее 60х50 см вполне приемлем. Для заполнения посадочной ямы берут верхний плодородный слой 15-20 см, к нему добавляют компост и перемешивают. Если грунта мало, то добавляют любую дерново-подзолистую почву.

Боярышники с открытой корневой системой высаживают в апреле-мае или в сентябре-октябре, а в горшках – в течение всего садового периода. Рекомендуется сразу высаживать на продуманное место, так как корневая система у них очень мощная и пересадить в дальнейшем будет проблематично. Перед посадкой саженцы замачивают в растворе любого стимулятора корнеобразования (корневин, гетероауксин) или просто в воде, с открытыми корнями на 6-12 часов, саженцы в горшке на 20-30 минут. Все поломанные, больные ветки и корешки обрезают до здоровой ткани.

Боярышники сажают, заглубляя корневую шейку (загляните в словарчик, если не знаете, что это) на 5-8 см, это будет стимулировать рост новых побегов. После посадки все ветви рекомендуется обрезать до 10-20 см, чтобы в последствии ветви равномерно росли и растение не выглядело однобоким. Если высаживаются сорта, привитые на штамб, или впоследствии боярышник будет формироваться в форме дерева, то такие растения высаживаются так, как они росли в горшке, не заглубляя, чтобы меньше образовывалась поросль.

После посадки саженцы поливают, а почву вокруг стволиков мульчируют. Если высаживается несколько растений рядом, то расстояние между ними оставляем 2-4 м. Для посадки живой изгороди берут двух-трехгодичные растения и высаживают из в заранее выкопанную траншею через 25-35 см. Корневую шейку обязательно заглубляют на 5-8 см, а наземную часть подстригают, оставляя около 10 см.

Подкормки

Начиная с 3-4 года жизни боярышники подкармливают, внося весной 50-70 г любого комплексного удобрения на одно растение. Можно подкармливать, внося 30-40 г аммиачной селитры или 25 г мочевины. Растения любят весенние жидкие подкормки любым питательным настоем (коровяка, птичьего помета или сорняков).

Осенью подкармливают один раз в два года, внося под мульчу или с заделкой в верхний слой почвы 60-70 г двойного суперфосфата и 50-60 г калия. Можно использовать любые комплексные осенние удобрения.

Размножение

Боярышники можно размножить семенами, корневыми отпрысками, черенками, прививкой.

Семенами. Семена у боярышников прорастают очень трудно – при посеве под зиму всходы появляются только через 1,5-2 года. Поэтому семена высевают в емкости, чтобы не потерять. Можно собрать семена понравившегося боярышника и вырастить его у себя в саду. Однако, так размножить можно только видовые боярышники, у сортовых при таком размножении, свойства не сохраняются.

Корневыми отпрысками. Некоторые виды дают поросль – отпрыски. Их отрезают от материнского растения и пересаживают в школку или оставляют на месте для укоренения, так как они не имеют своих корней.

Черенками. Боярышник размножают черенками летом — в июне нарезают побеги с двумя-тремя междоузлиями. Нижние листья удаляют полностью, а верхнюю пару укорачивают. Нижний срез обрабатывают порошком для образования корней или используют природные стимуляторы. Черенки высаживают в школку в смесь торфа и песка под стекло или пластиковые бутылки. Когда появятся новые молодые побеги, черенок прижился и укрытие снимают.

Прививкой. Для особо декоративных форм или плохо зимующих в наших условиях применяют прививку. Прививка боярышника сложный процесс, но это растение, на котором можно учиться прививать, ведь боярышник прививается любыми способами. Для подвоя берут сеянцы боярышника или рябины, однолетние растения.

Уборка урожая

Созревание плодов у боярышника происходит с августа по сентябрь, все зависит от вида. Плоды отрывают щитками, освобождают от плодоножек и используют по назначению. Сбор можно растянуть на месяц, плоды долго не осыпаются. Из боярышника делают компоты, кисели, соки, джемы, приправы, добавляют в качестве начинки при выпечке. Плоды съедобны как в свежем виде, так и в сушеном.

Айва японская посадка и уход

Айва японская, хеномелес Маулея (Chaenomeles japonica) – многолетний, декоративный, красиво цветущий и плодоносящий кустарник. «Хеномелес» переводится с греческого как «расколоть яблоко». Айва хорошо зимует в Подмосковье, вырастая до 0,5-1 м. В суровые зимы кончики побегов, находящиеся выше снежного покрова, повреждаются. Но после обрезки кустарник быстро восстанавливается. Айва красива осенью: желтые плоды и долго не опадающие желто-оранжево-красные листья.

Айва цветет в мае еще до того, как распустятся листья. Красивые цветочки плотно расположены на ветках. Сейчас в продаже есть сорта с различной окраской цветов: белой, розовой, оранжевой, малиновой и красной. По красоте цветков ее можно сравнить разве что с миндалем или персиком.

Почему не плодоносит айва?

Растение перекрестноопыляемое, поэтому для завязывания плодов необходимо наличие пыльцы другого сорта. В саду нужно высаживать рядом два разных сорта, чтобы были плоды. Если в саду растет один сорт и айва не плодоносит, то купите и высадите рядом другой сорт. Через пару лет будут плодоносить оба кустика. Хотя старые сорта плодоносят и без опылителя, но в продаже сейчас встречаются все больше новинки.

Плоды небольшие, твердые, а семенная коробочка занимает большую их часть. Однако, польза плодов айвы огромна. В них содержится большое количество пектиновых веществ (намного больше, чем в яблоках, сливах, персиках, абрикосах, вишне и черешне), яблочная и лимонная кислоты, медь, железо, цинк, кобальт, эфирные масла. А содержание витамина С в плодах айвы намного выше, чем в плодах лимона. Причем, в кожице всех полезных веществ намного больше, чем в мякоти. Однако вкус и аромат довольно специфические, но приятные. Плоды обладают кровоостанавливающим, асептическим и противорвотным действиями. Отвары из них применяют при болезнях почек, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и мочевого пузыря.

Место расположения, почва

Где посадить айву?

Айва растет в любом месте, конечно, предпочитает солнечные, хорошо освещенные участки. Однако, кустарник хорошо переносит затенение, но на таких участках хуже цветет и меньше плодоносит. Айву можно высаживать на участках, находящихся вблизи города или автомобильной трассы. Кустарник устойчив к дыму, газу и пыли: наличие войлочного опушения на листьях и плодах препятствует проникновению вредных веществ внутрь тканей растения.

Айва растет на любой почве, но ее реакция должна быть слабо кислой (pH5-6). Если почва щелочная (pH 7 и более), у кустарника развивается хлороз на листьях (листья светлеют, замедляется рост, появляются пятна).

На одном месте айва может расти много лет (до 50 и более), поэтому посадочную яму нужно подготовить. К верхнему плодородному слою на участке 15-25 см добавляют по ведру торфа, компоста и песка. Рекомендуется внести 30-40 г любого комплексного гранулированного удобрения. Все хорошенько перемешивают и заправляют посадочную яму.

Посадка

Когда сажать айву?

Лучше всего покупать двухлетние саженцы, они легче приживаются и быстрее формируются. Если айва куплена с открытыми корнями, то ее нужно высаживать ранней весной (в апреле) пока почки не начали распускаться или уже осенью в сентябре-октябре. Кто ориентируется на лунный календарь, загляните в записи «Апрель», «Сентябрь», «Октябрь».

Вырастить айву в условиях Подмосковья довольно просто, главное правильно посадить. Саженцы перед посадкой рекомендуется замочить в растворе любого стимулятора образования корней (гетероауксин, корневин) или воспользоваться природными стимуляторами. Растения с открытой корневой системой замачивают на срок 12-24 часа. Затем осматривают растения и вырезают поломанные ветви и больные корешки до здоровой ткани (срез должен быть светлым). И лишь потом высаживают на постоянное место. Коневую шейку (кто не знает, что это, загляните в словарчик) не заглубляют, располагают на уровне почвы или чуть выше. Высаженную айву поливают, а почву мульчируют. При осенней посадке рекомендуется при наступлении первых заморозков присыпать растения опавшей листвой или срезанными многолетниками для задержания снега.

Растения из контейнеров можно высаживать в сад в течение всего садового сезона.

Из айвы можно формировать невысокие живые изгороди и бордюры. Высаживают ее тогда через 20-25 см и стригут как минимум 3-4 раза за сезон.

Подкормки

Айва хорошо плодоносит и без подкормок. Но так как растет она на одном месте много лет, рекомендуется ее баловать подкормками. Весной айву подкармливают любыми питательными настоями или рассыпают азотное удобрение под мульчу. В сентябре хороши подкормки фосфорными и калийными удобрениями. Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то подкармливать айву начинают с третьего года после посадки. Все подкормки совмещают с поливами (подкармливают, потом поливают или наоборот).

Почему у айвы опадают плоды?

Такое бывает нечасто, но встречается: на переувлажненных участках или если грунтовые воды подходят близко к поверхности земли. Айва — растение засухоустойчивое, а вот избыток влаги ей противопоказан. Часто при дождливой осени на глинистых почвах воде некуда деться, тогда айва и сбрасывает плоды. Если такое случается, нужно следующей весной пересадить кустарник на другое место в супесчаную почву.

Иногда айва поражается плодожоркой, тогда кустарник тоже может сбрасывать плоды. Это происходит в аномальные годы, ведь твердую ворсистую кожицу не любят вредители. Можно применять различные химические средства, но мне нравиться экологическое земледелие, поэтому предпочитаю оставаться без плодов в год нашествия плодожорки. Привлекайте птиц в свой сад, вредителей будет намного меньше.

Обрезка

Как обрезать айву?

Плодоносить айва начинает на 3-4 год после высадки в сад. Лучше всего цветет и плодоносит она на трех-четырех-летних побегах. Поэтому рекомендуется регулярно удалять старые ветви, когда кустарник достигнет пятилетнего возраста. Весной (например, в марте) вырезают все поврежденные, переплетающиеся, слабые и лежащие на земле побеги, а также старые ветви, возраст которых более пяти лет. Правильно сформированный куст имеет 15-25 побегов разного возраста.

Айва будет плодоносить и без обрезки, но с каждым годом по мере загущения куста цветение и плодоношение будет падать. И в результате, придется все же заняться обрезкой, поэтому лучше не запускать.

Размножение

Айву можно размножить семенами, корневыми отпрысками и черенками.

Семенами. Чтобы размножить айву семенами, лучше брать свежие семена текущего года. Их сеют осенью в рассадочные емкости, которые прикапывают в саду и накрывают лутрасилом на зиму (чтобы весенние воды не размыли семена). Всхожесть семян при такой посадке около 70-80%. В июне их можно рассадить.

Семена айвы можно сеять и дома зимой, но тогда им нужна предварительная подготовка (например, емкости с высеянными семенами ставят в холодильник на 2-2,5 месяца для стратификации).

Корневыми отпрысками. Айва дает часто отпрыски, эти молодые побеги прошлого года рано весной    можно отсадить на нужно место, отрезав от материнского растения.

Черенками. В июне-начале июля нарезают зеленые черенки с 2-3 междоузлиями. Нижние листья убирают совсем, а верхние два листа укорачивают на 2/3. Нижний косой срез опудривают порошком корневина. Высаживают черенки в полутенистое место под половинку пластиковой бутылки с открытой крышкой. Когда в междоузлиях появятся молодые листочки, черенок прижился, бутылку можно снять.

Уборка урожая

Плоды созревают в конце сентября-начале октября, начинают желтеть. Их следует оборвать до первых морозов, так как температура близкая к нулю им противопоказана – мякоть становится коричневой и не годится для употребления в пищу.

Как хранить айву?

В холодильнике плоды хранятся около 2-3 недель, затем начинают портиться. Из айвы готовят варенье или просто режут мягкую часть на кусочки, пересыпают сахаром и хранят в стеклянной банке в холодильнике.

Применение в ландшафтном дизайне

Айва хорошо смотрится как в одиночной посадке, например, на фоне газона, так и в древесно-кустарниковой группе с барбарисами, рододендронами, магонией падуболистной, спиреями, гортензиями (древовидной или метельчатой). Можно высаживать айву в рокариях и на альпийских горках, а также на склонах и террасах, где кустарник благодаря своей мощной корневой системе будет отлично держать грунт.

Садоводы-любители прививают айву на прямые побеги-стволики рябины или боярышника, формируя затем штамбовые растения. Однако, в условиях Подмосковья их приходится впоследствии укрывать, пригнув к земле, как штамбовые розы.

Лучшие сорта айвы

С оранжевыми и абрикосовыми цветками: Corallina, Coqueliot, махровые – Apricot, GeishaGirl, Cameo

С белыми цветками: Snow, Candida, Nivalis, махровые – AlbaSemiplena

С розовыми цветками: PinkLady, PinkBeauty, Charming, Coral Sea, Echo, Colette, Rosemary, Moerloosei, махровые–KermesinaSemiplena, High Noon, Phylis Moore

С красными и малиновыми цветками: Hollandia, CrimsonandGold, Fire Dance, Elly Mossel, Fascination, Etna, Rubra, Vesuvius, Nicoline,Umbilicata, махровые–Simonii, Red Chief

Арония или черноплодная рябина

Арония, черноплодная рябина, канадская рябина – неприхотливый, декоративный, плодовый кустарник из семейства Розоцветных. В обиходе эту культуру садоводы называют «черноплодка». Это устойчивый морозостойкий кустарник высотой до 2-2,5 м с гибкими побегами. Листочки округлые, темно-зеленые, кожистые с запоминающейся осенней окраской. Цветет арония в конце мая-начале июня красивыми, нежными, белыми цветочками, собранными в соцветия, из которых к сентябрю формируются крупные (до 1-1,5 см), сочные, блестящие, черные плоды с терпким, кисло-сладким вкусом.Причем, плодоносит черноплодная рябина ежегодно и ягоды не осыпаются до морозов.

Ягоды черноплодки целебны и имеют уникальный состав. По содержанию витамина Р у них нет равных, а по количеству витамина С уступают только клюкве и бруснике. Также плоды содержат витамины А, группы В, Е, РР и различные микроэлементы, в том числе йод, фтор, железо, медь, цинк и бор. Их применяют для лечения и профилактики гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, лучевой болезни. Плоды аронии улучшают деятельность мозга, помогают при нарушении сна, снимают аллергические симптомы, полезны при радиоактивном облучении. Противопоказаны ягоды при язвенной болезни желудка, гастрите, гипотонии, повышенной свертываемости крови. Черноплодная рябина понижает давление, достаточно съесть горсть ягод, чтобы почувствовать облегчение.

Место расположения, почва

Черноплодную рябину рекомендуется высаживать на солнечных местах, тогда будет хороший урожай. Так как корневая система у нее расположена не глубже 50 см, то кустарник можно высаживать в местах с близким залеганием грунтовых вод. Арония морозостойка, выдерживает -40° С, поэтому ее можно высаживать даже по северной границе участка, в местах, где гуляет холодный ветер.

Осенью у черноплодной рябины очень красивая окраска листвы, есть и желтые, и оранжевые, и красные, и коричневые оттенки. Это нужно учитывать, выбирая место посадки так, чтобы осенью была возможность любоваться красивой картинкой.

Арония растет практически на любой почве, но на бедных почвах хуже плодоносит, да и ягоды мелкие. Лучше всего подойдут умеренно плодородные суглинистые или супесчаные.

Посадка

Посадочную яму нужно приготовить заранее (за 14-30 дней). К верхнему плодородному слою на участке (это около 20 см) добавляют по ведру торфа, песка, компоста, а также стакан суперфосфата и полстакана сернокислого калия или 60-70 г любого комплексного удобрения. Хорошенько перемешивают и заполняют посадочную яму. Размер посадочной ямы рекомендуется сделать 50 х 50 см или более, ведь черноплодная рябина может расти много лет.

Саженцы, купленные в горшке, можно высаживать на участке в течение всего садового периода. А аронию с открытой корневой системой сажать лучше осенью в сентябре-октябре. Перед посадкой саженцы стоит замочить в растворе любого стимулятора (корневин, эпин, гетероауксин и др.) или воспользоваться природными средствами. Растения в контейнерах замачивают на 20-30 минут, а с открытыми корнями на 6-12 часов. Все поломанные, больные корни и ветки обрезают до живой ткани.

Высаживают черноплодную рябину заглубив корневую шейку (кто не знает, что это загляните в словарчик) на 3-5 см. Сразу после посадки все ветви рекомендуется обрезать, оставив пенечки около 15-20 см, с 4-5 почками. Это будет стимулировать рост новых побегов. Растения обязательно хорошо поливают, можно использовать для этого раствор, в котором замачивался саженец, разбавив его водой. Почву вокруг ветвей обязательно мульчируют.

Уход

Черноплодная рябина влаголюбива, для получения хорошего урожая ей нужен обязательный полив. Для сохранения влаги периодически обновляют мульчу.

Санитарную обрезку проводят ежегодно, ранней весной, до распускания почек. Начиная с 6-8-летнего возраста рекомендуется омолаживать кусты, вырезая ежегодно старые ветви, но не более 1/3 всех ветвей за один раз. Арония даже после обрезки «на пень» хорошо отрастает в первый же год. Такую кардинальную обрезку применяют в загущенных посадках.

Старые ветки легко отличить: боковые веточки на них совсем не растут практически, в то время, как на молодых ветках боковые веточки за год отрастают на 25-30 см. Если своевременно не вырезать старые, загущающие куст ветви, то плодоношение будет падать. На кусте аронии рекомендуется держать не более 10 веток.

Подкормки

Если посадочная яма была заправлена удобрениями при посадке, то подкормки черноплодной рябины начинают с третьего года после посадки. Для подкормок можно использовать любое комплексное минеральное удобрение, рассыпая 60-90 г под куст под мульчу или с заделкой в почву. Или вносить 70 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия весной в приствольный круг. Осенью рекомендуется рассыпать ведро компоста или перегноя как мульчу.

Арония хорошо отзывается на подкормки любыми питательными настоями, которые необходимо совмещать с поливами. Такие подкормки осуществляют один раз в 14 дней до начала июля.

Хранение

Ягоды на веточках (сорванные с кисточкой) хорошо хранятся несколько месяцев в отделении для овощей в холодильнике, не теряя своих полезных свойств. Из черноплодной рябины делают джемы, варенье, добавляют в компоты. Ягоды сушат, вялят и замораживают.

Размножение

Размножается черноплодная рябина хорошо всеми способами.

Семенами. Свежие семена сеют поздно осенью прямо в грунт, всходы будут появляться неравномерно с весны до конца лета. Лучше сеять после предварительной подготовки семян весной дома в контейнер или в мае в открытый грунт.

Отводками. Весной или осенью пригибают крепкий, здоровый, однолетний побег и пришпиливают к земле. Когда вырастающие вертикально молодые побеги достигнут 10-12 см, их окучивают, чтобы образовывались корешки. Как правило, на следующий год или осенью в этот же год их можно отделить от материнского куста и отсадить в нужное место.

Зелеными черенками. В июне нарезают с молодых побегов черенки с 2-3 почками. Нижние листья удаляют, оставляют два верхних листа, которые укорачивают на 2/3. Нижний косой срез делают прямо под междоузлием, обмакивают его в порошок корневина или используют природные стимуляторы. Высаживают черенки в притененном месте во влажную легкую почву (торф + песок 2:1) под половинку пластиковой бутылки с открытой крышкой или в мини-тепличку. Когда в междоузлиях появятся молодые листочки, укрытие снимают, но не забывают регулярно поливать.

Делением куста. Для этого не обязательно выкапывать весь куст. Достаточно острой лопатой отрезать (откопать) часть куста с любой стороны и пересадить сразу в нужное место.

Прививкой. На однолетний саженец обыкновенной рябины прививают аронию на нужную высоту, например, черенком в расщеп.  Со временем формируют с помощью стрижки нужную форму (шар, овал и др.)

Применение в ландшафтном дизайне

Черноплодную рябину высаживают и в одиночной посадке, и в декоративных группах с другими лиственными кустарниками (чубушник, дерен, пузыреплодник, вейгела, барбарис и др.). В плодовом саду на переднем плане у аронии высаживают черную или красную смородину, крыжовник. Можно включать ее и композиции с хвойными растениями.

Также из черноплодки хорошо делать живые изгороди. Она легко переносит стрижку, причем плодоносит и в зеленых изгородях.

 

 

 

Красная смородина посадка уход

Красная смородина(Ribesrubrum)– неприхотливый зимостойкий плодовый кустарник. Садоводы чаще выращивают черную смородину, Говорят, что у красной смородины слишком кислые ягоды. Так это же замечательно! Компоты, морсы, кисели, настойки, вино, варенье, джемы из красной смородины просто великолепны! И, к тому же, сейчас выведены сладкоплодные сорта для сладкоежек. Есть формы и сорта с ягодами разных цветов: белыми, розовыми, желтыми, бежевыми, красными и вишневыми. Для семьи из 4 человек достаточно 2-х кустов на участке. Ведь красная смородина долговечна (может жить до 30 лет) и с одного взрослого куста можно получить до 12 кг ягод. Плодоносить начинает на 3 год после посадки.

Место расположения, почва

Где лучше всего высаживать красную смородину?

Красная смородина любит освещенные места. На солнце проявляется вся полнота цвета и вкуса сорта.

Растет красная смородина на любых почвах, правда, они не должны быть тяжелыми, кислыми и холодными. Лучше всего слабокислые или нейтральные суглинки и супеси (pHне менее 5,5). В отличие от черной смородины, цветки красной смородины терпимы к весенним заморозкам, поэтому ее можно высаживать даже у стен построек и ограждений, ориентированных не север. К тому же, красная смородина хорошо растет и плодоносит в затененных местах.

Посадка

Перед посадкой (лучше за 2-4 недели) готовят посадочную яму. Так как красная смородина сажается на много лет (до 20 и более) и сосущие корешки у нее могут проникать на глубину до 50 см, то посадочную яму стоит выкопать поглубже (60 см и белее). Верхний плодородный слой (15-25 см) стоит использовать для приготовления грунта. К нему добавляют плодородный грунт (можно покупной универсальный), компост и песок в соотношении 1:1:0,5. К этой смеси добавляют 70-80 г комплексного минерального удобрения и лопату золы (или 30-40 г доломитовой муки). Так как красная смородина любит калий, то добавляем еще столовую ложку не содержащего хлор калийного удобрения. Все хорошо перемешиваем, можно сажать.

Перед посадкой саженец нужно замочить в любом стимуляторе образования корней (гетероауксин, корневин, эпин, гуматы и др.). Растения с открытой корневой системой замачивают в растворе на 6-12 часов, саженцы в контейнере на срок до 2 часов. Все сухие, поломанные, больные корни и ветки обрезают до живой ткани.

Рекомендую высаживать кустик чуть наклонно и заглубив на 5-7 см, чтобы по 3-4 почки на ветвях оказались присыпаны почвой. Саженец нужно обильно полить, можно использовать для полива раствор, в котором замачивался саженец, разбавив его водой. Если почва просела, оголились корни, то землю подсыпают и опять поливают. Затем подрезают все ветви, оставив 3-4 почки над землей, это будет стимулировать рост новых побегов. Почву вокруг кустиков обязательно нужно замульчировать, что сохранит влагу и будет препятствовать росту сорняков.

Подкормки

Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то подкармливать красную смородину начинают с 3-го года после посадки. Ежегодно вносят по 30-40 г комплексных удобрений весной и осенью. Если нет комплексных, то вносят 1-2 ведра компоста и по 30-40 г суперфосфата и сернокислого калия под 1 куст. Удобрения заделывают в почву или сверху насыпают мульчу. В конце августа под каждый куст вносят лопату золы или поливают раствором доломитовой муки (30-40 г на ведро воды).

Полив

В поливе нуждается только что посаженный куст пока он не приживется (2-4 недели). В дальнейшем красная смородина в поливе, как правило, не нуждается. Она обходится природными осадками. Однако, если в июне стоит жаркая погода без дождей, то смородину поливают.

Рекомендую поливать красную смородину осенью, чтобы дать хороший запас влаги для лучшей перезимовки. Это следует делать, если стоит сухая осень, что в Подмосковье редкость.

Обрезка

Обрезку красной смородины лучше проводить осенью после листопада. Весной же делают только санитарную обрезку, удаляя сломанные или пораженные почковым клещом ветки.

После посадки красной смородины основная цель – создать куст с 8-10 скелетными ветками. Поэтому ежегодно обрезают наполовину все молодые однолетние ветви. Обрезку делают на почку, смотрящую наружу. Все слабые приросты обрезают до земли. За 3 года, как правило, куст будет сформирован, т.е. имеет хорошо сформированные скелетные ветви. Количество ветвей зависит от желания садовода и отведенного места под красную смородину.

После того, как был сформирован куст (оставлено не более 20 ветвей разного возраста), верхушки ветвей не обстригают, потому что именно на концах ветвей находятся пучки плодовых веточек, которые живут до 10 лет. Выстригают ежегодно только сломанные, пересекающиеся, пораженные вредителями, засыхающие и мешающие вентиляции ветви. Из молодых однолетних побегов оставляют только 2-3 сильные ветви, которые осенью обстригают наполовину.

Как только плодушки на конце веток перестают давать хороший урожай ягод, ветку в сентябре-октябре обрезают до земли. В следующем году появиться молодой побег замещения (может и не один) вырезанной ветви. Вырезая старые, плохо плодоносящие ветки, мы омолаживаем куст.

Старый загущенный несформированный куст красной смородины можно омолодить за 3 года. Для этого осенью вырезают до земли по 2-3 старые ветви. Количество вырезаемых веток должно составлять 1/3 от всех веток на кусте, не более. Из молодых приростов формируют новый скелет куста, как при посадке.

Уборка ягод

Ягоды у красной смородины не осыпаются, как у черной, а долго висят на кусте, не теряют вкус. А вот ягоды у белой смородины нужно снимать своевременно, иначе они теряют вкус при перезревании.

Размножение

Красную смородину можно размножить отводками, черенками и делением куста.

Отводками. Весной до начала цветения выбирают молодой прошлогодний побег, пригибают и пришпиливают к земле в одном или нескольких местах. Если побег уложить горизонтально и пришпилить в нескольких местах, то (через месяц примерно) из пазух листьев появятся молодые ростки, которые следует окучить. На следующий год укоренившийся побег разрезают на части по молодым ветвям и рассаживают.

Если побег пригибается к земле и пришпиливается в одном месте, а остальная часть побега остается вертикальной, то корни образуются в месте крепления к земле. В следующем году можно отрезать укоренившийся побег и осадить от основного куста.

Черенками. Черенки у красной смородины дают корни хуже, чем у черной, они более требовательны к влаге. В августе срезают с куста молодой (1-2 годичный) побег и делят на части. Верхнюю часть побега тоже используют, она, бывает, приживается лучше, чем средняя. Побег разрезают на части 15-25 см. Готовят посадочное место с добавлением золы, проливают его раствором марганцовки или фитоспорина и накрывают пленкой, в которой делают отверстия для черенков. На черенках удаляют листья и замачивают в растворе корнестимуляторов (корневин, гетероауксин и др.) или используют природные стимуляторы. После обработки черенки высаживают в отверстия в пленке, заглубляя наполовину. Поздней осенью насыпают на пленку опавшую листву или срезанные многолетники, которые весной убирают. За следующий сезон черенки разовьют хорошую корневую систему и их можно будет высадить на постоянное место.

Делением куста. Этим методом пользуются только если нужна пересадка или не хватает посадочного материала. Ранней весной или осенью выкапывают весь куст, старые ветви вырезают до земли, больные корни удалят, и затем разрезают острым инструментом (ножом, топором, лопатой) на части с хорошими молодыми корнями. Места срезов присыпают древесным углем. Части высаживают на нужное место. Все делают также, как при посадке нового растения (см. раздел посадка).

Болезни и вредители

При болезнях и вредителях рекомендую чаще омолаживать кусты, а также выбирать устойчивые сорта. Для борьбы с напастями используйте народные средства или биопрепараты: «Фитоспорин», «Циркон», «Фитоферм», «Искра-био», «Агровертин».

Красная смородина может поражаться ржавчиной, антракнозом (сначала листья краснеют, потом чернеют и опадают). Из вредителей могут нападать красногалловая тля и различные гусеницы.

Сорта

Сейчас в питомниках продаются новые сорта устойчивые к болезням и вредителям. Покупать можно любые, подобрав разные сроки созревания.

Черная смородина выращивание в Подмосковье

Черная смородина (Ribesnigrum) — зимостойкий листопадный плодовый кустарник семейства Крыжовниковые. В диком виде обычно растет в сырых лесистых местах. К настоящему времени селекционерами выведено много сортов, устойчивых к болезням и вредителям. Сорта отличаются как по размеру ягод, так и по срокам созревания. Есть самоплодные сорта, которым не страшны весенние заморозки во время цветения, при которых не происходит опыление цветков. Первый урожай черная смородина дает уже на 2 год после посадки, а самый лучший урожай бывает на 5-6 год после посадки.

О пользе черной смородины, я полагаю, знают все.  В одной столовой ложке ее ягод содержится столько же витамина С, сколько в одном лимоне. Причем витамин С содержится и листьях, бутонах, цветках черной смородины. Кроме этого витамина ягоды богаты органическими кислотами, сахарами, различными элементами (калием, фосфором, железом, марганцем) и другими витаминами (А, группы В, Е, К, РР, Р).

Ягоды черной смородины используют для приготовления варенья, компотов, морсов, соков, джема, повидла и вина. Ароматные листья добавляют в маринады при солении, квашении и консервировании.

Как вырастить черную смородину в Подмосковье? Поговорим об этом

Место посадки, почва

Место для посадки черной смородины должно быть защищено от сильных ветров, которые мешают опылению цветков насекомыми. К тому же, цветки чувствительны к холоду. В низинах лучше высаживать позднецветущие или морозоустойчивые сорта. Черная смородина мирится с частичным затенением, однако, предпочитает солнечные места. В полной тени не будет плодоносить.

Черная смородина может расти практически на любых почвах. Но лучше всего для нее подходит слабокислая (pH 6,5), плодородная, с влагоудерживающей способностью почва. Без влаги хорошего урожая не будет: ягоды мельчают и часто осыпаются не вызрев даже. Рекомендую применять мульчирование скошенной травой для поддержания влаги.

Посадка

Высаживать черную смородину с открытой корневой системой в Подмосковье рекомендуется в апреле или в сентябре-октябре. Лучше сажать осенью, так как весной она рано начинает вегетацию. Почва за зиму уплотнится, а рано весной саженцы пойдут в рост. Кусты, купленные в контейнерах, можно сажать в течение всего сезона.

Перед посадкой кустики нужно замочить в растворе любого стимулятора (эпин, корневин, гетероауксин и др.) или воспользоваться природными стимуляторами. Растения с открытыми корнями замачивают на срок от 6 до 12 часов, а в горшке – на 30 минут – 2 часа. Все сломанные ветви и нездоровые корни обрезают.

Корневая система у черной смородины располагается поверхностно, на глубину не более 40 см. Лишь у старых разросшихся кустов она может проникать на глубину до 1 м. Поэтому посадочную яму достаточно выкопать размером 40х40 см. К выкопанному верхнему плодородному слою 15-25 см добавляют любой покупной универсальный грунт, компост (перегной), песок в соотношении 1:1:1:0,5. В эту смесь стоит всыпать 60-80 г любого комплексного удобрения, хорошо перемешать и заполнить посадочную яму.

Куст черной смородины при посадке можно заглубить на 5-10 см, почву уплотнить и хорошо полить. Если земля просела, то подсыпаем. После посадки рекомендую обрезать все ветви, оставив 2-3 почки над землей. Срезанные черенки рядом с кустом можно воткнуть в землю, так же оставив над поверхностью почвы 2-3 почки, они укореняться. Почву вокруг нужно замульчировать. Первое время после посадки (2-4 недели) нужно регулярно поливать. Если высаживается несколько кустов в ряд, то расстояние между ними должно быть от 1 до 2 м. На небольших участках (до 15 м²) растения высаживают гуще, через 0,6-0,8 м.

Каждые 8-10 лет рекомендую избавляться от старых кустов, тогда черная смородина не будет болеть и поражаться вредителями. Заблаговременно нужно позаботиться о черенках и подрастить новые кустики из понравившихся сортов. Селекционеры не стоят на месте, ежегодно появляются новые, более устойчивые сорта.

Полив

Черная смородина самая влаголюбивая из всех ягодных кустарников. Во время роста, цветения и завязывания плодов полив обязателен. После того, как завязи начали окрашиваться, полив прекращают.В это время полив вреден, так как ягоды могут растрескиваться от избытка влаги. Осенью тоже нужно несколько раз полить посадки черной смородины, так как с конца августа она закладывает урожай на следующий год.

Подкормки

Молодые кусты рекомендуется подкармливать рано весной раствором нитроаммофоски (1 спичечный коробок на 10 л воды под 1 куст). Такие подкормки дают быстрый рост побегов.

Черная смородина чувствительна к нехватке азота. Понять это можно, когда после цветения начинают появляться небольшие желтые листочки, которые быстро опадают, а затем теряют окраску, бледнеют и большие листья. В этом случае рекомендую подкормить куст мочевиной растворив в ведре воды 3 спичечных коробка. Полить куст из лейки сверху по листьям рано утром или вечером.

Если вы делаете питательные настои, то выливайте по ведру под каждый куст с интервалом в 10-14 дней вплоть до июля.

Рекомендую каждый год вносить под мульчу по стакану золы, доломитовой или костной муки под каждый куст для раскисления почвы.

Осенью обязательны подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Сейчас в продаже есть комплексные осенние удобрения для плодовых кустарников, можно использовать их.

Обрезка

Черная смородина лучшие ягоды дает на приросте прошлого года, хотя плодоносит и на старых ветках. Поэтому, чтобы ежегодно были молодые приросты, нужна обрезка. Начиная с 4-летнего возраста, нужно удалять ветви, которые не дают молодых приростов. Остальные ветки ежегодно нужно укорачивать до сильного молодого бокового прироста. Конечно, все старые, больные, сухие ветви тоже вырезаются.

Размножение

Черная смородина очень легко размножается и быстро укореняется. Размножить ее можно отводками, зелеными и одревесневшими черенками, делением куста.

Отводками. Выбираем здоровые прошлогодние побеги и весной до распускания почек укладываем их на землю и пришпиливаем. Место соприкосновения с землей нужно присыпать почвой. Осенью укоренившиеся ветви уже можно разрезать на части и пересадить на нужное место.

Зелеными черенками. Черную смородину зелеными черенками размножают в июне. Нарезают из молодых побегов этого года. Черенок должен содержать 5-6 почек (при посадке 2 почки оставляем над землей). Нижний срез обрабатывают стимулятором корнеобразования. Сажать черенки можно и прямо, и наклонно. Для поддержания влаги вокруг черенка можно первое время накрыть его половинкой темной пластиковой бутылки.

Одревесневшими черенками. Такие черенки нарезают с ветвей 1-2 года, они имеют серо-бурый цвет.На черенке должно быть от 3 до 6 почек, 2 из которых оставляют над почвой. Перед посадкой нижний косой срез под почкой опускают в порошок корневина или используют природные стимуляторы образования роста корней. Черенки можно сажать прямо или наклонно. Первое время полив обязателен. Почву вокруг черенков можно замульчировать для сохранения влаги.

Делением куста. Делить лучше осенью. Куст выкапывается разбирается руками или разрезается острым ножом на части и рассаживается. Над землей оставляем 2-3 почки, остальное отрезаем. Места срезов корней присыпаются толченым углем или золой.

Болезни и вредители

Черная смородина может поражаться мучнистой росой, ржавчиной, махровостью, антракнозом (покраснение, почернение, опадение листьев), тлей и почковым клещом.

Для борьбы с вредителями и болезнями рекомендую регулярно (один раз в 10-14 дней) опрыскивать кустики народными средствами. Это укрепит растения, поднимет их иммунитет. Можно поздно осенью или ранней весной, как только сойдет снег (март-апрель), расстелить под кустами черной смородины пленку (кусок в диаметре 0,5 м). Тогда вредители, зимующие в почве, погибнут, не сумев пробраться через пленку. Однако, это не спасет от вредителей, которые придут от соседей.

Черная смородина может поражаться мучнистой росой. В апреле рекомендуется обрезать все верхушки побегов, которые были поражены в прошлом году мучнистой росой. Они отличаются и хорошо заметны: тонкие и искривленные. Обрезают до здоровой части ветки, она толще и крепкая, ровная. Такие кусты хорошо несколько раз с интервалом в 10-14 дней опрыскать раствором Фитоспорина.

Весной нужно осмотреть внимательно все почки на кустах. Те почки, которые выглядят шариками-кочанчиками, нужно оборвать или выщипать. Они заражены почковым клещом.

Лучшие сорта черной смородины

Ядреная – самые крупные ягоды, с вишню. Созревает в конце июля, самоплодный сорт, устойчивый к мучнистой росе.

Изюмная – компактный сорт, подходит для выращивания даже на балконе. Созревает в конце июня, ягоды самые сладкие, не осыпаются, постепенно перезрев завяливаются, становятся похожими на изюм, отсюда и название.

Диковинка – самоплодный, зимостойкий сорт. Созревает в конце июня-начале июля. Кисло-сладкие ягоды до 2-2,5 г. Куст раскидистый, нужна ежегодная обрезка. Сорт устойчив к болезням и вредителям.

Экзотика – ранний сорт, созревает в конце июня. Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе сорт. Ягоды сладкие, до 3 г легко отрываются.

Нара – созревает в начале июля. Зимостойкий, устойчивый к весенним заморозкам сорт. Ягода кисло-сладкие 2-3 г. Сорт устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.

Орловия – созревает в начале июля. Полураскидистый куст, нуждается в регулярной обрезке. Ягоды вкусные до 1,5 г. Сорт устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.

Селеченская – зимостойкий сорт, цветки легко переносят весенние заморозки. Созревает в начале июля. Крупные ягоды до 3-5 г. отличного вкуса. Кусты прямостоячие, можно сажать гуще, чем обычно. Сорт устойчив к вредителям, слабо поражается мучнистой росой.

Ксюша – самоплодный сорт, созревает в конце июля. Ягоды ароматные, сладко-кислые, до 1,5 г. Куст сильнорослый. Сорт устойчив к болезням и вредителям.

Вологда – самоплодный сорт, созревает в конце июля. Очень крупные кисло-сладкие ягоды до 3-5 г. Сорт устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.

Багира – поздний сорт, созревает в конце июля-начале августа. Ягоды полудесертного вкуса до 2-3 г, хорошо отрываются, не мнутся. Куст сильнорослый. Сорт устойчив к мучнистой росе. На этот сорт похожи сорта Черный жемчуг, Созвездие, Зеленая дымка.

Бересклеты виды посадка уход

Бересклет (Euonymus)семейство Бересклетовые (Celastraceae) – листопадный или вечнозеленый кустарник, или небольшое деревце. Род насчитывает более 200 видов, среди которых довольно много зимостойких растений, которые хорошо растут в условиях Подмосковья. Все части бересклетов (листья, ветви, плоды) ядовиты! На участках, где есть дети их нужно высаживать с осторожностью.

Листочки у всех бересклетов продолговатые, а цветочки, собранные в кисти, практически незаметны. Летом бересклеты – фоновые растения, а вот осенью листопадные бересклеты – фавориты сада: от яркой пылающей листвы и огненных плодов невозможно оторвать взгляд. Причем плоды, розовая коробочка, из которой свисают на тоненьких перемычках оранжево-красно-черные семена, остаются на веточках еще некоторое время после опадения листвы.

Чаще всего в садах Подмосковья встречается бересклет крылатый (E. alatus). Это плотный, зимостойкий кустарник с округлой кроной, размер которого может быть 3х3 м. На стеблях можно заметить пробковые продольные наросты — «крылья», которые и дали название виду. Ветви жесткие, не гнуться, растут горизонтально и зимой могут поломаться от тяжелого снега. У меня прекрасно растет в тени (правда, медленно), но можно высаживать на открытом солнце, как солитер. Стрижку переносит спокойно, но она не требуется, так как кустарник держит форму. Из бересклета крылатого можно делать живые изгороди, но нужно высаживать взрослые растения, так как растет медленно. Дает небольшие декоративные оранжево-красные плоды, но очень красив осенью своей винно-красной окраской листвы. В продаже есть низкорослый сорт «Compactus», высотой до 1,5 м и шириной до 2 м.

Бересклет Форчуна (E. fortunei), пожалуй, второй по популярности в частных садах. Это низкий, медленно растущий, засухоустойчивый, вечнозеленый кустарник высотой до 30-60 см. В Подмосковье хорошо зимует под снежным покровом. Ветви при соприкосновении с землей дают корешки. Может расти на солнце или при легком затенении. Бересклет Форчуна – прекрасное растение для рокариев, альпийских горок и бордюров. Можно выращивать в горшке, как комнатное растение, обеспечивая ему зимой период покоя. В продаже есть различные пестролистные сорта, которые нужно высаживать на солнце: с кремово-белой окантовкой листа, розовеющей в холодный период «Variegates» или «SilverQueen», с ярко-золотистой каймой по краю зеленого листа «EmeraldGold», с белой каймой на фоне яркой зелени листа «EmeraldGaiety» и др.

Для каменистых садов и тенистых мест отлично подойдет зимостойкий, карликовый бересклет (E. nana), занесенный в красную книгу. Это полувечнозеленый кустарник со стелющимися, укореняющимися побегами, высотой 0,3-0,7 м. Листочки у него темно-зеленые, узкие, длинной 1-3 см. Дает плоды на длинных нитях темно-розовые коробочки, у которых оранжевые присемянники. У меня растет под вязом мелколистным в качестве газона и отлично себя чувствует.

В больших частных садах можно встретить бересклет европейский (E.europaeus). Это теплолюбивый кустарник или небольшое дерево, высотой 2-6 м. В природе встречается на опушках и в подлеске, а также по берегам рек в кустарниковых зарослях. Кора у него гладкая, почти черная. Дает много красивых, декоративных плодов – розово-красные коробочки с яроко-оранжевыми присемянниками. Очень красив осенью – окраска листьев меняется от желто-бронзово-оранжевой до темно-красной. Стрижку переносит хорошо, можно выращивать в качестве зеленой изгороди или формировать в штамбовой форме. Мирится с полутенью, но лучше высаживать на солнечных местах. Выведены сорта различной высоты с отличающейся окраской листьев и плодов. Интересен сорт «Albus»cбелыми плодами-коробочками и оранжевыми присемянниками.

Бересклет бородавчатый (E.verrucosus) – медленнорастущий. Теневыносливый, неприхотливый кустарник, высотой до 2 м, или дерево, высотой до 6 м. В природе встречается на опушках, в подлеске и вдоль рек. Из-за многочисленных черно-бурых бородавок, покрывающих ствол и ветви, получил свое название. Листочки у неголетом имеют ярко-зеленую окраску, а осенью становятся розовато-багряными. После опадания листьев хорошо видны необычные плоды, напоминающие сережки: из розово-красных коробочек свешиваются черные, блестящие семена с оранжевыми присемянниками. Стрижку переносит легко, из бересклета бородавчатого можно формировать живые изгороди даже в тени.

Бересклет плоскочерешковый или сахалинский (E. Planipes, E. sachalinensis) представляет собой морозостойкий, теневыносливый, неприхотливый, раскидистый кустарник со слегка поникающими ветвями до 3-5 м в ширину и в высоту. Очень красива осенняя окраска листвы: кроваво-винная на солнце и кремово-белая в тени.

Место посадки

Практически все бересклеты теневыносливы, однако, для более яркой окраски листвы осенью их предпочтительнее высаживать на солнечных местах. Все пестролистные сорта нужно высаживать на освещенных местах или в рассеянной тени, иначе листья у них зеленеют.

Посадка

Посадочную яму готовят размером чуть больше контейнера, в котором куплен бересклет, заполняют ее плодородным грунтом (садовая земля, торф, компост, песок), добавляют 70-100 г любого комплексного удобрения и перемешивают. Контейнер с саженцем перед посадкой рекомендуется замочить в растворе любого стимулятора (эпин, корневин, гетероауксин и др.) или просто в воде на 20-30 минут. Корневой ком должен хорошо промокнуть, а на поверхности воды перестанут появляться пузырьки воздуха. Бересклеты высаживают, не заглубляя корневую шейку. Лучше садить бересклет чуть выше (на 3-5 см), чем он рос в горшке. После посадки почва подсядет, утянет с собой саженец и корневая шейка будет как раз на уровне поверхности земли. Для полива можно использовать раствор, в котором замачивали растение, разбавив его водой. Почву вокруг саженца обязательно мульчируем для сохранения влаги и препятствия росту сорняков.

Уход, подкормки

Первое время после посадки (2-4 недели) бересклеты регулярно поливают. В дальнейшем они обходятся природными осадками. Почву под растениями лучше мульчировать.

Бересклеты хорошо растут и без подкормок. Однако, это медленнорастущие растения, поэтому лучше всё-таки баловать их подкормками. Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то подкармливать начинают на 3-ий год после посадки. Весной их можно поливать любыми питательными настоями или рассыпать под мульчу 60-80 г любого комплексного весеннего удобрения. Осенью вносят фосфорно-калийные удобрения с заделкой в почву или под мульчу.

Все части бересклетов ядовиты!Нужно работать в перчатках!

Размножение

Семенами. Семена собирают в августе-сентябре, очищают от присемянников, кладут в полиэтиленовый пакет с влажным песком. Затем сначала держат его при комнатной температуре около 2 месяцев, а затем помещают в холодильник на 3-4 месяца. И лишь потом сеют в грунт (торф, песок 1:1) под пленку или в мини-тепличку. Всходы появляются через 2-3 месяца. В сад можно высаживать с середины июня в Подмосковье, когда минует угроза возвратных заморозков. В первую зиму рекомендуется укрыть опавшей листвой или лутрасилом.

Зелеными черенками. Из верней части побегов нарезают зеленые черенки в июле-августе (бересклета Форчуна в июне) с 3-4 почками длиной около 5-7 см. Нижние листья удаляют, верхние два укорачивают наполовину. Нижний срез делают косой, под почкой, опудривают его корнестимуляторами или используют природные средства, а затем высаживают в полутенистое место в смесь торфа и песка (1:1) под пластиковую бутылку или под пленку. Когда появятся молодые листики в пазухах листьев, бутылку (или пленку) снимают. В первую зиму обязательно укрытие.

Одревесневшими черенками. Осенью в октябре-ноябре нарезают одревесневшие черенки из средней части побегов по той же технологии, что и зеленые (см.выше) и высаживают под укрытие на улицу. В рост они тронутся весной.

Болезни и вредители

Болезней на бересклетах не замечала. В загущенных посадках может появляться мучнистая роса или пятнистости листьев. В этом случае рекомендую провести санитарную обрезку, чтобы обеспечить проветривание, и пролить или опрыскать вечером раствором «Фитоспорина» прямо по листьям.

На бересклеты может нападать паутинная моль, бересклетовая пяденица, бересклетовая огневка, паутинные клещи. Для защиты и профилактической обработки от вредителей применяют народные средства или биопрепараты (Искра-био, Фитоферм и др.).

Применение в ландшафтном дизайне

Все зеленолистные бересклеты высаживают на задний план цветников, не забывая, что они очень красивы осенью. В компанию к ним высаживают деревья и кустарники, которые тоже красивы осенью (клены, дерены, калины и др.) и разбавляют эту компанию хвойными растениями (елями, туями, лиственницами и др.)

Пестролистные бересклеты хорошо смотрятся с растениями, у которых есть пурпурные, фиолетовые или красные оттенки в листве или цветках. Например, кустарники: барбарисы, сирени, вейгелы, японские спиреи, розы и др. Из травянистых многолетников хорошо будут смотреться бузульники, гейхеры, живучки, очитки, клопогоны, астранции и др.

 

 

Ивы виды и сорта, посадка и уход в Подмосковье

В этой статье хочу пропеть оду селекционерам ив. Может быть потому, что не представляю загородной жизни без воды, а там, где вода, там непременно должна расти ива, по моему мировоззрению.

Когда мы купили участок, большую часть деревьев на нем составляли, наряду с березами, ивы. Сейчас я уже знаю, что это была ива ломкая (S. fragilis), часто называемая ракитой. Выкорчёвывать их пришлось неоднократно, ведь даже из маленького кусочка корня эта ива вырастала снова. К тому же из семян, находящихся в почве, весной появлялось много проростков. После такой борьбы я даже не представляла себе, что посажу снова иву в саду. Но выкопав первый водоем на участке, возникло ощущение, что у воды не хватает плакучих ветвей для цельности картинки. Пришлось с неохотой и предубеждением спросить в ближайшем питомнике о иве для прибрежной зоны. И каково же было мое удивление, что ив оказывается множество, это целый мир. Пожалуй, с этого момента и началось мое знакомство с этим прекрасным деревом. Знакомьтесь и вы.

Ива (Salix) – лиственное дерево или кустарник с гибкими, тонкими побегами и узкими заостренными листочками. Все ивы прекрасно переносят любую стрижку, даже «на пень», когда полностью срезаются все стволы и ветви и остается только пенек, возвышающийся над почвой на 7-10 см.

Первой была куплена ива «Свердловская Извилистая» — красивое ажурное дерево с серо-оливковым извилистым стволом и ветвями. Весной цветет желто-розоватыми сережками. Листочки удлинённые, серебристо-серые с изнанки, тоже слегка закручиваются. Оказывается, под названием «Свердловская Извилистая» на нашем рынке представлены различные гибриды, выведенные В.М.Шабуровым. Они отличаются между собой как по высоте (2-9 м), так и по форме кроны (пирамидальной, овальной, шаровидной). Каждый гибрид имеет свой номер. Извилистые ветви изумительно смотрятся зимой, их можно использовать для различных поделок и декораторских идей. Именно эта ива идет у меня на стволик для дерева счастья.

Все ивы уральской селекции весьма декоративны, можно создать целый сад, настолько они разнообразны. Абсолютно беспроблемный «Шаровидный карлик» — рыхлый шарик в свободной посадке в диаметре может достигать 3 м. Если стричь несколько раз за сезон, шарик будет плотнее. Однолетние побеги красноватые. Листочки небольшие (0,5-0,9 см) с пильчатым краем и небольшим нежным опушением с двух сторон. Эта ива ничем не более и не повреждается вредителями. Из «Шаровидного карлика» можно сделать отличный бонсай.

Не менее декоративен «Плакучий гном» — раскидистая ива в диаметре около 3-4 м. Побеги тонкие, нежные, свисающие до земли.

Выносливые гибриды «Маяк» выводились для плетения. Однако, в свободной посадке, если ежегодно ее обрезать «на пень» представляет собой весьма декоративный фонтан, высотой около 1,5-2 м. Если же обрезать только концы ветвей, то ее форма будет напоминать иву пурпурную (S. purpurea) «Nana» — изящный, ажурный шарик в диаметре до 2 м с гибкими, тонкими, пурпурными побегами. Листочки у ивы пурпурной узколанцетные, голубоватые снизу и бледно-зеленые сверху. Цветет она пурпурными сережками, за это вид и получил свое название.

Просто великолепна еще одна ива Свердловской селекции — ива «Памяти Бажова». У нее плакучи только молодые отрастающие веточки в зрелом возрасте, однако, притягивает к себе взгляд эта ива в любое время года. Как мне кажется, особенно красива она зимой, пылая на бело-сером пейзаже ярким красно-оранжевым огнем. Весной же это облако цвета «капучино», а летом серо-голубая дымка. Ива «Памяти Бажова» может достигать 13-15 м. В молодом возрасте имеет пирамидальную крону, затем форма кроны становится более овальной и появляется плакучесть побегов.

Особняком стоит ива цельнолистная (S.integra) «Hakuro Nishiki» — в условиях Подмосковья невысокий раскидистый куст. Молодые листики имеют пятнышки белого и розового цветов, на более старых листочках остаются только белые разводы. Концы молодых побегов подмерзают, но после обрезки ива быстро восстанавливается. Можно поздней осенью сажать «на пень», весной отрастает тогда чуть позже, но имеет красивую форму до 1 м в диаметре. «Hakuro Nishiki» есть в продаже на штамбе. К сожалению, в одну «прекрасную» зиму штамбовая форма может погибнуть, в условиях Подмосковья она требует укрытия.

Очень любима ландшафтными дизайнерами беспроблемная ива ползучая (S. repens) ее серебристая форма (f.argentea). Она представляет собой распростертый, ползущий, карликовый кустарничек высотой до 0,2-0,5 м. Побеги тонкие, сероватые, гнущиеся. Листочки у нее мелкие, эллиптические, шелковистые, с серебристым приятным опушением. Цветет в конце апреля-начале мая. У меня растет на штамбе – серебристый шарик, прекрасно себя чувствует.

Красива плакучая белая ива (S.alba f.pendula) – дерево с поникающими до земли побегами. Высота его зависит от штамба, на который прививается ива. Весной бросается в глаза ярко-желтая кора. Листочки светло-зеленые, узкие, заостренные. В условиях Подмосковья подмерзает, но после стрижки быстро восстанавливается. Исходный вид белой ивы представляет собой дерево до 25-30 м с хорошо разветвленной корневой системой, высаживать рекомендуется на больших участках. Листья у нее темно-зеленые, снизу с небольшим серебристым опушением.

Ива Матсудана (S.Matsudana)-дерево или кустарник до 3-5 м высотой. Молодые извилистые побеги у нее желто-оранжевые, очень красивые (хорошо использовать для декора и различных поделок). С возрастом ветви темнеют и становятся оливково-коричневыми. Светло-зеленые листочки тоже закручены  в своеобразные спирали. Любит влажную почву, цветет рано весной желтыми сережками. В условиях Подмосковья часто подмерзает, в бесснежную зиму при долгих морозах от -20°C может вымерзнуть до земли. Лучше всего высаживать Свердловскую извилистую. Она  имеет и молодые, и старые побеги оливкового цвета, это единственное внешнее отличие, а зимует  без проблем.

Ива козья или бредина (S.caprea) – дерево до 10 м высотой. Для садоводов представляет интерес привитая плакучая форма (f. pendula), так как исходная форма – это сорняк. Листочки у нее темно-зеленые, эллиптические, ворсистые с обратной стороны.

Ива мохнатая или шерстистая (S.lanata)- симпатичный шаровидный кустарник высотой 0,5-1 м с толстыми узловатыми побегами. Кора буровато-серая с небольшим ворсом. Округлые серебристые листочки очень красивые – войлочные, опушенные, морщинистые. Цветет желтыми свечками длиной 5-7 см. Замечательное растение для альпийских горок и рокариев.

 

Место для посадки ивы, почва

Ивы можно высаживать в любом месте участка. Следует помнить, что сорта более требовательны к освещению и влажности почвы. Большинство ив хорошо растет на кислых, нейтральных или щелочных почвах, но почва должна быть достаточно влажной (рекомендую добавлять глину). Лучше всего ива растет на суглинках.  Хочу заметить, что все ивы закисляют почву, некоторые меньше, другие больше. Рекордсмен – ива белая.

Посадка

Если ива куплена в контейнере, то перед посадкой  его опускают в ведро с раствором любого стимулятора роста (эпин, корневин, гетероауксин и др.)  или просто с водой для того, чтобы хорошенько промочить земляной ком. Растение высаживают на подготовленное место так, как оно росло в горшке, не заглубляя корневую шейку. Если высаживать с заглублением, то часто ива дает поросль от заглубленного ствола. Растение, купленное в горшке, можно высаживать в сад в течение всего садового сезона. Посадочную яму для ивы достаточно выкопать чуть больше горшка, в котором она была куплена. Удобрения для ив я не вношу при посадке (у меня небольшой участок, сильный рост ни к чему, да, и вытянутые тонкие ветки портят декоративность ив). Сразу поливаю раствором, в котором замачивался саженец. Если стоит жаркая погода, то поливаю водой первые две недели после посадки. Затем ива растет сама.

Если вы предпочитаете готовить почву под высаживаемые растения, то для ивы будет хорош состав: садовая земля, купленный универсальный грунт, песок, компост в соотношении 1:1:1:0,5. В эту смесь добавляют 30-50 г любого комплексного гранулированного удобрения.

Ивы с открытой корневой системой обязательно замачивают в стимулирующем растворе на 2-6 часов и только потом высаживают. Все подгнившие, поломанные корешки обрезают до здоровой ткани. Корневую шейку можно заглубить на 3-5 см. Иву, купленную с открытыми корнями, высаживать в сад рекомендуется ранней весной или осенью (с сентября в Подмосковье).

Подкормки

Ива растет сама прекрасно без всяких подкормок, приспосабливаясь практически к любым условиям. Подкармливая комплексными удобрениями рядом растущие кустарники или многолетники, питательных веществ перепадает иве. Весной, проливая весь сад, сначала фитоспорином, затем питательными настоями, поливаю и ивы.

Стрижка

В стрижке нуждаются все ивы, кто-то в ежемесячной обрезке — для поддержания формы, а кто-то один раз в год для коррекции формы.  Стригут над почкой, отступая примерно 0,5 см. Секатор располагают параллельно растущему листу, над которым стригут.  Это касается тех случаев, когда в стрижке нуждается пара веток. Если стригут полностью куст и дерево, то используют специальные ножницы или машинку для стрижки. В этом случае ориентируются на требуемую форму, при этом не все ветки будут обрезаны над почкой, со временем лишние кончики засохнут. После стрижки необходимо полить дерево любым стимулятором или раствором удобрений, а затем просто водой. Это спасет иву от вредителей, которые частенько нападают на иву после стрижки.

Размножение

Семенами. Семенами ивы имеют очень маленькую всхожесть, к тому же, их нужно высевать сразу после сбора. Это неэффективный способ размножения.

Черенками. Это, пожалуй, лучший метод для размножения ив. Лучше всего нарезать черенки рано весной до распускания почек или в июне. Срезают одногодичную ветку и нарезают ее на черенки с 2-3 междоузлиями. Листья обрезают или обрывают, оставляя 2 верхних листа, которые укорачивают на 1/3. Черенок  обмакивают в порошок «Корневина», затем сразу  высаживают в полутенистое место с наклонном, поливают и накрывают половинкой пластиковой бутылки. Лучше всего пускают корни черенки из середины ветки. Черенок прижился, если в междоузлиях появились молодые листочки. Бутылку снимаем и не забываем поливать первое время.

Отводками. Молодую гибкую ветку весной наклоняют и пришпиливают к земле. В месте соприкосновения с почвой кору повреждают (можно аккуратно ножиком пошкрябать). Сверху можно слегка присыпать почвой. Как правило, к осени в месте повреждения коры образуются корни и можно отрезать  укоренившуюся часть в нужное место.

 

Рододендрон выращивание в Подмосковье

Рододендрон (Rhododendron) – декоративный красивоцветущий кустарник из семейства Вересковые (Ericaceae). Среди них есть вечнозеленые и листопадные виды. «Рододендрон» с греческого переводится как «розовое дерево». В роду рододендронов к настоящему времени насчитывается более 1000 видов и около 1200 сортов растений.

Листья у рододендронов продолговатые, цельные, с ровными краями. А цветки представляют собой колокольчик  из пяти лепестков.

Виды и сорта рододендронов

Вечнозеленые

Среди вечнозеленых рододендронов самую большую группу образуют крупноцветковые гибриды с большими соцветиями от желтой и красной до темно-фиолетовой окраски. Выведены сорта с двухцветной окраской: большое яркое пятно в центре цветка имеет другую окраску чем лепестки.

Рододендрон катевбинский (R.catawbiense) – великолепный рододендрон для начинающих. Он формирует красивый аккуратный куст высотой до 2 м (через 15-20 лет примерно) с крупными блестящими темно-зелеными листьями, которые после зимы хорошо смотрятся. Рододендрон катевбинский регулярно, обильно цветет довольно продолжительное время: с середины мая до середины-конца июня. Ширококолокольчатые цветки в плотных соцветиях расположены на верхушках соцветий и могут достигать 6-7 см. В продаже можно встретить большое количество сортов разных расцветок, которые хорошо сочетаются между собой. Белый «Album Novum», сиреневые: «Boursault», «Grandiflorum», «Spriditis», «Bohumil Kavka», «Purpureum Grandiflorum», розовые: «Ilma», «Roseum Elegans», красный «Nova Zembla».

Рододендрон короткоплодный (R.brachycarpum) похож на катевбинский, но соцветия у него более крупные, хотя кремово-белые цветки мельче.

У рододендрона золотистого (R.aureum) светло-желтые воронковидные цветки и листочки до 8 мм длинной.

Рододендрон Смирнова (R.smirnowii) цветет ярко-розовыми цветками с волнистым краем. Его листья имеют белую пуховую ворсистость снизу, что выглядит весьма привлекательно. Этот рододендрон может расти даже на солнце.

Полувечнозеленые

Видовой морозостойкий рододендрон Ледебура (R.ledebourii) радует ранним длительным цветением уже с конца апреля-начала мая. Хорошо растет, достигая в 10 л около 1,5 м. Осенью может зацвести повторно, хотя не так пышно, как весной. Часть листвы зимует, сохраняясь до весны.

Листопадные

Рододендрон даурский (R.davuricum) обычное растение для гор Дальнего Востока и Восточной Сибири. Куст до 2 м высотой с темными кожистыми листьями до 4-5 см длинной. Цветет сиренево-розовыми цветками уже в конце апреля, осенью могут появляться повторно одиночные соцветия. Очень красивая листва у сорта «Hiltingburi», которая осенью становится бронзовой.

Рододендрон Шлиппенбаха (R.schlippenbachii) – видовой устойчивый зимостойкий высокий кустарник с широкими яйцевидными листьями. На Дальнем Востоке не редки экземпляры до 2 м. Бледно-розовые цветки с крапами до 8 см в диаметре появляются одновременно с листьями очень рано, когда только-только проглядывают в саду крокусы.

Рододендрон клейкий (R.viscosum) – стойкий рододендрон с белыми цветками до 3 см в диаметре, которые появляются в конце июня-начале июля (к этому времени, как правило, все другие рододендроны уже отцветают). Может отлично расти в полутени.

Рододендрон желтый (R.luteum) цветет ароматными золотисто-желтыми цветками уже с конца апреля. Осенью листва меняет цвет на красно-бронзовую.

Рододендрон японский (R.japonicum) – неприхотливый кустарник до 1,5 м высотой с тонкими зелеными листочками с чудными волосками. Осенью листва имеет оранжево-красно-пурпурные оттенки. Цветет с конца мая до конца июня. Видовая форма имеет лососевые цветки до 6 см в диаметре. Сейчас выведены различные сорта и гибриды с белыми, красными, желтыми и оранжевыми цветками.

Рододендрон камчатский (R.camtschaticum) — низкорослый кустарник с тонкими округлыми листочками до 4-5 см длиной. Высота его не более 30 см. Над этой плотной подушкой в июне-июле возвышаются крупные сиренево-розовые цветочки на длинных ножках.

Место посадки, почва

Где можно посадить рододендрон?

В Подмосковье можно без проблем выращивать рододендроны, главное-правильно посадить. Место для посадки рододендронов должно быть защищено от холодных иссушающих ветров, а также от яркого прямого солнца особенно ранней весной. Хотя листопадные рододендроны более терпимы к условиям произрастания и могут расти на солнечном участке, но лучше развиваются под разреженной тенью от деревьев (ель, сосна, рябина, лиственница, береза) и кустарников (пузыреплодник, дерен, чубушник).

Рододендроны любят повышенную влажность воздуха, поэтому они хорошо себя чувствуют вблизи ручья, водоема или фонтана. Однако низинные участки, где может застаиваться вода, для посадки этих кустарников не подходят.

Почва для посадки рододендронов нужна воздухо- и водопроницаемая. Водопроницаемость почвы для рододендронов очень важна: если в зоне тонких нежных корней избыток влаги, то они быстро погибнут. В тяжелом грунте рододендроны плохо растут, так как слабые корешки страдают от нехватки воздуха и кустарники тоже погибают. А вот бедная песчаная почва под легкой тенью от хвойных растений прекрасно подойдет для посадки. Однако, лучшим грунтом для рододендронов считается кислый верховой торф (он рыжего цвета) сейчас его можно приобрести в специализированных магазинах в больших пакетах. Никакого мела, золы, доломита или извести в почве быть не должно, иначе растения поражаются хлорозом (светло зеленые листья) и гибнут.

Посадка

Как правильно посадить рододендрон?

Для посадки рододендронов, как и для любого кустарника, посадочную яму готовят заранее. Ширина ее должна быть около 60-70 см, а глубина 30-40 см. Яму заполняют кислым верховым торфом. Если его не удалось купить, то грунт можно приготовить самому. Главное помнить, что почвенная смесь для посадки рододендронов должна быть кислой (pH 3,5-5). Состав ее может быть таким: низинный торф, хвойная почва (верхний слой с иголками из леса), листовая земля, песок в соотношении 2:1:1:1. В почвенную смесь обязательно нужно добавить полное минеральное удобрение (лучше специальное для рододендронов) 100-150 г на м ².

Перед посадкой контейнер с рододендроном нужно замочить в растворе стимулятора (эпин, гетероауксин, корневин и др.) или просто в воде, чтобы корневой ком хорошо пропитался. Хватит 20-30 минут (пузырьки воздуха перестанут появляться на поверхности воды).

Высаживают рододендроны, не заглубляя корневую шейку (кто не знает, что это, загляните в словарчик). Если посадить кустарник неправильно, то он сначала перестанет цвести, а затем и погибнет. Размещают растение в посадочной яме так, как оно сидело в горшке (верхний край почвы в горшке на уровне поверхности почвы в саду). Если же посадочная яма копалась непосредственно перед посадкой, что неправильно, то земляной ком рододендрона располагаем выше примерно на 3-4 см. Почва в посадочной яме оседая, потянет за собой земляной ком рододендрона и его корневая шейка станет на уровень почвы в саду. После посадки кустарник обязательно поливаем, а почву вокруг мульчируем, не засыпая корневую шейку. Радиус мульчирования должен быть равен диаметру кроны куста, а слой 6-8 см.

В литературе можно встретить рекомендации-на дно ямы класть дренаж. Не советую. Дренаж, если необходимо, нужно делать по всему участку. Если же класть точечно дренаж в посадочную яму, то вся вода с округи будет собираться в этом дренаже. А, следовательно, корни растения будут вымокать, гнить, что приведет к его гибели.

Полив

Чем поливать рододендроны?

Так как рододендроны любят кислую почву, то и поливать их лучше всего подкисленной водой. Подкислять воду можно: лимонной или щавелевой кислотой (3-4 г на ведро воды), серной кислотой (1 мл на 10 л воды), 9 %-ым уксусом (30-40 мл на 10 л воды). Если посадочная яма правильно заправлена кислым грунтом, то первые два года можно поливать обычной водой и не подкармливать рододендроны. Однако, мульчирование (хвойным опадом, измельченными шишками или корой, кислым торфом) нужно периодически обновлять.

В жаркую и сухую погоду нужно поливать рододендроны утром или вечером, лучше дождеванием, а не под корень.

Уход

Корневая система у рододендронов находится очень близко к поверхности почвы, поэтому рыхление земли под растениями исключается. Сорняки придется удалять вручную, а, чтобы они меньше росли, применяют мульчирование (например, опилками). Осенью мульчирование обязательно, ведь корни многих рододендронов очень чувствительны к морозам.

Отцветшие соцветия у рододендронов рекомендуется удалять, чтобы растения не тратили силы на образование семян, а закладывали новые цветочные почки на следующий год. У молодых рододендронов делать это просто необходимо, чтобы правильно формировался куст. Для кустистости, хорошего ветвления нужно прищипывать верхушки молодых побегов.

Обрезка

Обрезку рододендронов проводят сразу после цветения. Она необязательна (за исключением удаления сухих и поломанных веток), но с помощью обрезки кусту можно придать желаемую форму.

В начале лета нужно удалять лишние корневые отпрыски, а также обрезать или прищипывать слишком длинные побеги, портящие декоративность куста.

Укрытие на зиму

Как укрывать рододендроны на зиму?

Если вы купили малозимостойкий рододендрон, то его придется на зиму укрывать. Хочу заметить, что в первую зиму после посадки любой рододендрон рекомендуется укрыть. А вечнозеленые рододендроны нужно укрывать на зиму всегда, они страдают не от холода, а от иссушающих ветров и солнца.

Укрытие для рододендронов лучше всего делать сухое. Для этого над кустиком устанавливают дуги (каркас), а поверх них натягивают лутрасил, спанбонд, рогожу, мешковину, крафт-бумагу или сетку для притенения растений. Если куст небольшой, то можно просто пригнуть ветви к земле, закрепив их в таком состоянии шпильками. Когда выпадет снег, он и послужит самым лучшим укрытием.

Возвратные заморозки ранней весной и поздней осенью не опасны для рододендронов. Большинство представленных на современном рынке сортов выдерживают в период роста и цветения понижение температуры до -7°С.

Применение в саду

Рододендроны – универсальные растения. Они отлично смотрятся как в одиночных, так и в групповых посадках. Эти растения хороши в бордюрах и живых изгородях небольшой высоты. А в каменистых садах, рокариях, на альпийских горках и японских садах просто незаменимы. Некоторые виды рододендронов можно использовать в качестве почвопокровных растений, а также выращивать в контейнерах, занося зимовать в прохладное помещение.

 

 

Спиреи, цветущие летом

Спирея (Spiraea) — отличный красивоцветущий неприхотливый кустарник, который может расти как на солнце, так и в тени. Почву под кустарниками рекомендуется мульчировать, для сохранения влаги и препятствия росту сорняков.

Из спиреи можно делать хорошие зеленые изгороди, ведь ее можно стричь даже «на пень». Обрезкой лучше заниматься сразу после цветения (осенью). Но если не успели, то и весной летнецветущие спиреи можно обрезать.

Спиреи составят прекрасную компанию калине, пузыреплоднику, дерену, чубушнику и магонии. Можно делать декоративные уголки из одних спирей, подобрав сорта с различной окраской листвы. Такой миксбордер из кустарников не будет требовать постоянного ухода, к тому же быстро создаст объем в молодом саду. А современный ассортимент спирей настолько разнообразен, что можно найти  кустарники на любой вкус.

Сегодня поговорим о летнецветущих спиреях.

О спиреях, цветущих весной, читайте статью:» Весеннецветущие спиреи «.

 

Спирея ниппонская (S. nipponica) имеет такую же темную зеленую листву, как и цветущая в мае спирея Вангутта. Однако, цветет она с середины июня кремовыми цветочками, собранными в крупные щитковидные соцветия. У нее есть компактные сорта высотой до 1 м: «Snowmound», «Halward’s Silver».

 

Спирея Вича (S. veitchii) – довольно мощный кустарник, высотой до 2 м с овальными листочками до 5,5 см. Цветет с середины июня до середины июля белыми душистыми мелкими цветочками, которые собраны в щитковидные метелки до 6 см в диаметре. Образуются они на длинных побегах текущего сезона.

Спирея японская (S. japonica) – одна из самых любимых спирей у многих садоводов и ландшафтных дизайнеров. Это красивый неприхотливый зимостойкий кустарник с сизовато-зелеными листочками, которые в роспуске имеют красноватый оттенок, а осенью пылают всеми огненными красками. Весной рекомендуется обрезать все японские спиреи, оставляя побеги 15-20 см, чтобы кустик имел красивый компактный вид. Цветет японская спирея с конца июня до середины августа розовато-малиновыми плоскими соцветиями-щитками на концах молодых веточек.

У спиреи японской  выведено множество великолепных сортов, которые замечательно будут смотреться при посадке в низких бордюрах, каменистых садах и рокариях, а так же в цветниках и миксбордерах. У сортов с цветными листьями (лимонными, желтыми, красноватыми и др.) могут появляться побеги с зелеными листьями, которые нужно вырезать до основания.

«Goldflame», «Firelight», «Golden Princess», «Gold Mound»  — сорта с желтым оттенком листвы

«Macrophylla» — спирея с морщинистыми очень красивыми красноватыми молодыми листочками, осенью ее окраска оранжево-красно-пурпурная.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Crispa» — кустарничек с крупнозубчатыми листьями

«Shirobana» — сорт, у которого одновременно и белые, и розовые цветки присутствуют на кустике, окраска их не меняется.

Есть и карликовые сорта «Nana» и «Alpina» с миниатюрными розовыми соцветиями.

 

Спирея березолистная (S. betulifolia) – красивый кустарничек высотой до 60 см родом из Сибири. У него широкие эллиптические листочки, похожие на березовые и большие широкие  белые соцветия-щитки до 10 см в диаметре. Цветет с начала июня около месяца. Осенью листочки окрашиваются в желто-оранжевые тона.

Спирея Бумальда (S.x bumalda) – изящный светолюбивый кустик высотой до 0,8 м. Это потомок 2 спирей: белоцветковой и японской. Цветет с конца июня-начала июля более месяца розово-сиреневатыми соцветиями с малиновым оттенком. Выведены сорта с бронзовыми, лимонными, желтыми листьями и красными цветками. Кончики молодых побегов могут подмерзать в суровые зимы, но после санитарной обрезки спирея восстанавливается.

Спирея стелющаяся (S. decumbens) – компактный кустарничек высотой не более 30 см. Листочки у него миниатюрные продолговатые до 3 см длиной. Цветет с середины июня до начала августа белыми небольшими щитками, которые расположены на концах молодых побегов.

Спирея белоцветковая (S. albiflora) вырастает до 0,8-1 м высотой. Имеет острые продолговатые листья и плоские крупные соцветия-щитки. Очень похожа на сорт японской спиреи «Albiflora». Цветет с середины июля белыми ароматными цветками в то время, когда остальные спиреи цветут розовыми или малиновыми.

О пасадке, размножении и уходе за спиреями читайте статью: « Спирея «.

Спирея иволистная (S. salicifolia) – неприхотливая спирея высотой до 2 м, родом из Сибири. Листья у нее узкие, удлиненные могут достигать 10 см. А цветет эта спирея с июня до августа розовыми цилиндрическими соцветиями до 15 см длиной.

Спирея Дугласа (S. douglasii) – листочки у нее на беловойлочной подкладке, а цветет с начала июля розовыми метелками.

Гибрид спиреи белоцветковой и спиреи иволистной – это спирея сиренецветная (S.x syringaeflora), у которой светло-розовые соцветия длиной до 10 см.

Гибрид спиреи иволистной и спиреи Дугласа – это спирея Билларда (S.x billardii), которая очень похожа на спирею иволистную.

Гибрид спиреи японской и спиреи иволистной – это обильно и долго цветущая спирея вечноцветущая (S.x semperflorens), у которой маленькие розовые соцветия и большие листики.

Спирея войлочная (S. tomentosa) – это довольно редкий кустарник, который цветет крупными розовыми соцветиями до 25 см длиной и около 10 см шириной. У нее есть сорт «Albiflora» с белыми соцветиями.

Спирея белая (S. alba) – выносливый кустарник до 2 м высотой, родом из Северной Америки. Цветет в июле белыми пирамидальными метелками до 15 см длиной. Листочки у спиреи белой узкие до 6-7 см длиной.

Спирея широколистная (S. latifolia) – это спирея, которая очень похожа на спирею белую, но кустик может достигать 2,5 м, да и соцветия-метелки крупнее, а листочки шире.

Спиреи, цветущие весной

Спирея (Spiraea) – великолепный листопадный кустарник, который красив и во время цветения, и после цветения. Сейчас выведено огромное количество сортов, красота листвы которых затмевает цветение. Однако, поговорим сегодня о спиреях, которые цветут весной, это белоцветковые спиреи. У этих видов спирей цветочные почки закладываются на побегах прошлого года, поэтому обрезкой кустарников надо заниматься сразу после цветения.

О спиреях, цветущих летом, читайте статью: « Летнецветущие спиреи »

 

Моя самая любимая весеннецветущая спирея, как думаю и многих садоводов, спирея пепельная или серая «Грефшайм» (S.x cinerea «Grefsheim»). В мае во время цветения от нее невозможно оторвать взгляд. Красиво изогнутые ветви, усыпанные белоснежным покрывалом цветов так, что не видно листвы, просто завораживают. Листочки узкие, серо-зеленые, с обратной стороны светлее. Спирея пепельная (серая) – это садовый гибрид, в основе которого стоит спирея зверобоелистная, беспроблемное растение. Посадите у себя в саду это чудо для весенней радости. Сразу после цветения кустик необходимо подстричь, это, пожалуй, единственное обязательное условие для сохранения компактности и красоты спиреи серой. К моменту отцветания на ветвях образуются новые побеги с молодой листвой. Стричь можно над любым молодым побегом. Обрезают примерно 1/3 от всей ветви.

Спирея зверобоелистная (S. hypericifolia) – прямостоячий долговечный кустарник с изогнутыми ветвями высотой 0,5-1,5 м. Цветет в Подмосковье с конца мая около 2 недель белыми соцветиями-зонтиками 5-7 см в диаметре на небольших цветоножках.

Не уступает спирее серой по красоте во время цветения и спирея Вангутта (S.x vanhouttei). Этот темнолистный кустарник с каскадной раскидистой кроной высотой до 1,5 м очень привлекателен. Цветет белыми цветочками-розочками в кистях на небольших веточках. Белые каскады появляются где-то с середины мая в Подмосковье, цветение длится около 2-3 недель. Спирея Вангутта – прекрасное растение для создания живой изгороди, хорошо будет смотреться группами по 3-5 штук.

Спирея Вангутта произошла от спиреи трехлопастной (S. trilobata), которая начинает цвести в конце мая около 3-4 недель. Цветки — белые зонтиковидные соцветия, размер которых уменьшается к концу веточки. Листочки темно-зеленые с многочисленными зубчиками. Крона у этой спиреи раскидистая, округлая, а высота до 1,5 м.

Спирея аргута или острозазубренная (S.x arguta) – отличный медленно растущий садовый гибрид высотой до 2 м с узкими темно-зелеными зазубренными листочками до 3-4 см длиной. На красивых изогнутых дугой побегах сидят многочисленные белоснежные зонтики цветков. Цветет спирея аргута на побегах прошлого года, одной из первых рано весной в начале мая.

Спирея Тунберга (S. thunbergii) является одним из родителей спиреи аргуты. К сожалению, эта спирея чувствительна к заморозкам, поэтому цветет в Подмосковье нерегулярно. Но если цветет, то цветет до появления листочков на веточках.  Листья изящные, плотные, линейно-ланцетные, темно-зеленые, осенью окрашиваются в оранжево-красные цвета.  В природе (Корея, Япония, Китай) достигает 1,5 м. В Подмосковье и 1 м не достигает из-за подмерзания.

О посадке, размножении и уходе за спиреями читайте статью :» Спирея »

 

Спирея городчатая (S. crenata) имеет чуть шире зеленые листочки, чем у спиреи аргуты. Цветет в мае белыми щитковидными соцветиями на небольших облиственных веточках. Спирея городчатая – кустарник до 1 м высотой.

Спирея сливолистная «Плена» (S. prunifolia «Plena») – очень привлекательная спирея с сидячими соцветиями-зонтиками, состоящими из махровых цветков. К сожалению, в Подмосковье регулярно подмерзает, поэтому цветет не ежегодно.

Спирея дубровколистная (S. chamaedryfolia) – довольно часто встречающаяся спирея, у которой листочки с мелкими зубчиками сверху зеленые, а с обратной стороны сизоватые. Осенью листва приобретает бежево-желтоватый цвет. Побеги у этой спиреи ребристые, с красивым изгибом. Цветет с начала мая белыми цветочками, собранными в полушаровидные соцветия. Высота куста может достигать 2 м.