Все о растениях

Архив рубрики «Огород»

Земляника мелкоплодная выращивание

Мелкоплодная земляника родом из горных лесов Западной Европы. В отличие от клубники ее не часто выращивают наши садоводы, а зря. Мелкие ягоды более ароматные и сладкие, напоминают ягоды из леса, и не просто так – это одна из форм лесной земляники: вечноцветущая лесная (Fragariavescaf. semperflorens) или земляника альпийская (Fragariavescavar. alpina). Мелкоплодная земляника плодоносит с середины июня и до самых морозов в отличие от клубники, которая радует ягодами, пусть и крупнее, но только 2-3 недели. С одной небольшой грядки 2,5 м на 70 см ежедневно к завтраку можно собирать по стаканчику ягод.

Мелкоплодная земляника имеет, как правило, красные ягоды, но сейчас есть сорта с белыми и желтыми плодами, которые больше по размеру и слаще. По вкусу и запаху ягоды напоминают лесную землянику. В них содержится биологически активных веществ, витаминов С, В, Р, К, микроэлементов и пектинов гораздо больше, чем в ягодах клубники – крупноплодной земляники. К тому же, сорта мелкоплодной земляники зимуют лучше клубники, выдерживая под снегом морозы -25-35°С. Кустики декоративны весь сезон, практически не требуют ухода.

Место расположения, почва

Мелкоплодную землянику можно сажать и на солнце, и в тени, она везде будет плодоносить, так как теневынослива. На одном месте может расти 3-4 года, затем рекомендуется деление кустиков. Мне нравится делать бордюры из мелкоплодной земляники, высаживая ее по краю огородных грядок или цветников. Для этого подходят ремонтантные, безусые сорта.

Почву лучше подготовить легкую, плодородную с нейтральной или слабо кислой реакцией (pH 5-6). Подойдут супесчаные или суглинистые, в которые добавляют по ведру компоста на м². У мелкоплодной земляники короткое, компактное корневище и много мочковатых, мелких корешков. Поэтому ей достаточно плодородной почвы на глубину 20-25 см.

Посадка

Сейчас землянику в рассадочных пластиковых контейнерах можно приобрести в питомниках и садоводческих хозяйствах.

О правилах покупки рассады читайте здесь .

Рассаду земляники, купленной в контейнерах, высаживают так, как она росла в горшочке, не заглубляя, лучше чуть выше на 0,5 см. Сразу после посадки рекомендую ее опрыскать раствором Эпина от стресса. Первое время не лишним будет прикрыть посадки лутрасилом на 1-2 недели.

Если вы купили рассаду земляники с открытыми корешками, то ее нужно перед посадкой обязательно замочить в растворе Эпина, Корневина или Гетероауксина на 6-12 часов и лишь затем высаживать. Кончики корешков советую подстричь на 1-2 см, это будет способствовать быстрейшему росту новых всасывающих корней. Высаживать землянику нужно, не заглубляя, сердечко (самый молодой растущий листик или рожок в середине кустика) засыпать почвой нельзя.

Под каждый кустик выкапываем лунку, сыпем в нее 1 чайную ложку двойного суперфосфата, перемешиваем с почвой и затем сажаем кустик земляники. Обязательно поливаем (можно использовать раствор, в котором земляника замачивалась, разбавив его водой). Почву вокруг каждого кустика мульчируем, чтобы сохранить влагу и не давать сорнякам расти. Расстояние между кустиками рекомендую оставлять 20 см, а поздней осенью высаживать в промежутках озимый чеснок, он отпугивает вредителей от земляники.

Как вырастить землянику из семян?

Сейчас в продаже есть семена различных сортов земляники. Свежие семена отлично всходят, не очень свежие требуют предварительной подготовки. В любом случае, землянику легко вырастить из семян. Для того, чтобы получить ягоды в первый год (в августе), сеять семена на рассаду нужно в марте-апреле. Кто ориентируется на лунный календарь, загляните в записи «Март», «Апрель».

Вполне подойдет для посевов покупной грунт для рассады. Неглубокие емкости с дренажными отверстиями снизу заполняют почвой, не доходя до краев на 1-1,5 см. Грунт рекомендую предварительно пролить раствором «Фитоспорина», марганцовки или хотя бы горячей кипяченой водой. Когда вода стечет, можно сеять. Рекомендую смешать семена с песком и затем сеять, как будто солишь. Если семян мало, то почву слегка присыпают песком, а затем раскладывают семена с помощью зубочистки. Заделывать семена в почву не надо, лишь слегка прижать. Емкость нужно накрыть прозрачной пленкой и поставить в теплое место.

При температуре +22-25°С всходы появятся где-то через 10-12 дней. Растет земляника медленно. Главное, в раннем возрасте не залить всходы, иначе появится черная ножка. Рекомендую вынести емкость со всходами на застекленную лоджию на юго-востоке, накрыть ее прозрачным пакетом, в котором вверху сделать две дырки для проветривания. В таких условиях поливать всходы земляники не нужно совсем, как правило, почва достаточно влажная.

Пересаживают землянику в открытый грунт в июне в пасмурную погоду или вечером прямо из общего контейнера, отделяя по одному растению вместе с куском почвы. Если у вас всходы густые, то лучше распикировать, рассадив по одному растению в горшок. При густых посадках земляника непременно гниет или поражается черной ножкой, чем ни опрыскивай. При плотных всходах прозрачную пленку тоже придется снять и периодически опрыскивать при подсыхании верхнего слоя почвы.

Уход

Первое две недели после посадки землянику обязательно поливаем. В дальнейшем, регулярно поливаем в жаркую погоду. Если высажены сорта с усами, то их своевременно удаляем (если усы не нужны для размножения). Чтобы меньше поливать, обновляем мульчу.

Подкормки

Если при посадке добавлялись удобрения в лунку, то подкармливать нужно на второй год после посадки. Весной поливают любым питательным настоем. А также вносят в июне по чайной ложке двойного суперфосфата под один кустик с заделкой в почву или под мульчу. Можно использовать удобрения специально для клубники (есть в продаже Фертика для клубники). Мне нравятся жидкие удобрения, они лучше и быстрее усваиваются. Все подкормки совмещаем с поливом (сначала подкармливаем, затем поливаем или наоборот).

Размножение

Земляника размножается семенами, делением куста, усами.

Семенами. Можно купить семена, а можно собрать свои, засушив здоровую спелую ягодку пока семена не начнут отделяться. О выращивании земляники из семян читай выше.

Делением куста. Через 3-4 года кустики земляники разрастаются, внутри куста побеги начинают отмирать, нужно деление. Кустики выкапывают и делят весной в конце мая-начале июня или в конце августа-начале сентября. Через 3-4 года кустики земляники спокойно разделяются на отдельные побеги. Каждый побег-деленка должен иметь здоровый молодой побег-рожок, сердечко и, хотя бы пару корешков. Самую нижнюю часть побега отрезают, это старая часть, они темная и сухая. Кончики корешков 1-1,5 см подрезают. Делянки высаживают на нужное место, не заглубляя (см. посадка).

Усами. Усами размножают сорта, которые дают усы, как клубнику.

Лучшие сорта земляники мелкоплодной ремонтантной

Барон Солемахер (BaronSolemacher) – безусый сорт с красными, сладкими ягодами массой до 4 г. высота кустиков до 20 см.

Александрия (Alexandria) – безусый сорт с ароматными, сочными, темно-красными ягодами массой 3-5 г.

Али-Баба – безусый, кустистый сорт с ярко-розовыми, ароматными, удлинёнными ягодами массой до 3-5 г.

Руяна (Rujana)- безусый компактный сорт с ярко-красными, очень сочными ягодами массой 2-5 г. Высота куста до 25 см, веточки с ягодами возвышаются над листвой.

Рюген (Rugen) – безусый сорт с красными ягодами десертного вкуса массой 4-6 г. Высота кустиков 15-18 см.

Белоснежка – безусый сорт с белыми нежными ягодами со вкусом ананаса массой до 5 г.

Йеллоу Вондер (Yellow Wonder) – безусый сорт с желтыми, сладкими ягодами массой 3-4 г. Высота кустиков 20-25 см.

Лучшие сорта земляники мелкоплодной усатой

Белый Лотос – японский сорт с бело-желтыми ягодами  массой до 8-10 г. Дает много усов за сезон, можно выращивать в контейнерах как ампельную культуру.

Сахалинская – хороший усатый сорт с вкусными коническими красными ягодами массой 4-6 г.

Времена года – сорт с ароматными с красными ягодами массой до 5-7 г. Дает усы в большом количестве, красив в горшках.

Картофель посадка и уход

Картофель – травянистое, плодовое, цветущее растение. Без этой пасленовой культуры не обходится, пожалуй, ни один огород. В пищу употребляют клубни, которые являются видоизмененным побегом. Родом картофель из Перу и Аргентины, отсюда его требования к условиям произрастания. Как вырастить хороший урожай картофеля?

 

Место посадки, почва

Участок, на котором высаживается картофель, должен быть на солнечном, хорошо освещенном месте. При нехватке освещения будет усиленно расти ботва, а клубни не будут расти.

Почва для картофеля нужна плодородная, богатая органикой, влаго- и воздухопроницаемая со слабо кислой или нейтральной реакцией (pH5-6). Конечно, он будет расти на плотных, бедных и кислых почвах, но урожай при этом будет плохой.

Место для посадки картофеля рекомендуется готовить с осени – перекопать на штык лопаты, не разбивая комки (если не планируется метод посадки под солому). Весной уже не копают, а лишь разбивают комки и разравнивают граблями.

Как подготовить картофель к посадке?

Для посадки рекомендуется брать клубни размером с куриное яйцо. Если у вас мелкий посадочный материал, то в одну лунку придется класть 2-3 картофелины. Если же клубни большие, то за 2-3 дня до посадки их разрезают вдоль и оставляют открытыми для подсушивания среза.

Готовить клубни картофеля к посадке нужно за месяц. Их достают из подвала, заливают горячей водой с температурой около +42-45°С, чтобы посадочный материал прогрелся. Когда вода остынет, в нее добавляют раствор марганцовки ярко-розового цвета и держат клубни в нем около 15 минут. Далее промывают картофель чистой холодной водой и обсушивают.

После этого посадочный материал кладут в прохладное место на под солнечные лучи, чтобы клубни позеленели. Зелень говорит о том, что в клубнях образовался яд-соланин, который в дальнейшем сбережет картофель от различных вредителей, от мышей в том числе.

Затем примерно через 18-22 дня картофель перекладывают в теплое место для проращивания. Ростки на посадочных клубнях должны быть 1-2 см, это оптимальный размер. Если ростки больше, то их придется выломать. Но каждое обламывание проростков снижает урожай на 10%.

Высаживая пророщенные клубни, мы ускоряем уборку урожая примерно на 2 недели. Если высаживать не пророщенный картофель, то в холодной почве он лежит, медленно трогаясь в рост только когда температура почвы будет +15-18°С.

 

Посадка

Когда можно садить картофель?

Частенько не понятно, когда сажать картофель, ведь погода в последние годы непредсказуема. То весь апрель стоит погода +16-18°С, то морозы. Считается, что оптимальный срок посадки картофеля, когда земля на глубине 8-10 см прогреется до температуры +12-15°С, лишь при такой температуре клубни картофеля трогаются в рост. Но как это определить?

Моя бабушка всегда ориентировалась на черемуху: как только цветки черемухи начали распускаться, можно сажать картофель. А черемуха начинает цвести на десятый день после того, как на березе появятся зеленые листочки. Можно ориентироваться на орешник: на двадцать восьмой день после того, как орешник покажет свои сережки, нужно садить картофель.

Способы выращивания картофеля

Как правильно сажать картофель?

Рекомендую попробовать у себя на участке все способы посадки картофеля, чтобы определиться, какой способ подходит именно вам. Чаще всего картофель сажают четырьмя способами: посадка по лопату, в гребни, под солому, в траншеи. При любом способе посадки ряды лучше делать с юга на север, тогда кусты будут равномерно освещаться в течение всего дня.

Посадка картофеля под лопату. Под лопату сажают на ровных участках, без застоя воды. При таком методе посадки рекомендуется работать вдвоем: один человек с лопатой, второй с клубнями. Копнули лопатой пласт земли, положили клубень картошки в образовавшееся углубление, сверху засыпали землей с лопаты.

Хорошо подсыпать под каждый клубень примерно стакан смеси: песок, зола и минеральные удобрения (2 столовых ложки).  Тогда картофель не будет повреждать проволочник, клубни будут чистые и ровные. Смесь предварительно замешивают в ведре: полведра песка, литровая банка золы, 2 столовых ложки комплексного минерального удобрения.

Посадка картофеля в гребни. Этот метод применяют на участках с высоким залеганием грунтовых вод, в районах с высокой влажностью, на переувлажненных почвах. Для посадки картофеля на песчаных почвах такой метод не подходит: во время дождя гребни осыпаются, а клубни оказываются на солнце.

На выбранном участке с помощью мотыги (на больших территориях – с помощью мотокультиватора или трактора) делают гребни высотой примерно 15-20 см на расстоянии 70-75 см друг от друга. А потом в гребни сажают картофель, оставляя расстояние между клубнями 30-35 см. При таком методе посадки картошке не грозит вымокание. Но если лето аномально жаркое или долго стоит жара без дождей, то посадки придется поливать.

Выращивание картофеля под сеном или соломой. Рекомендую этот метод – выращивание картофеля без прополки и окучивания, минимум усилий, а урожай отличный. К тому же, на не паханой целине посадка картофеля таким способом убивает двух зайцев: собираем урожай и участок разрабатывается при минимальных усилиях, на следующий год садить можно что угодно, сорняков практически нет. Суть метода очень проста: картофель раскладывается прямо по дернине, а сверху клубни засыпаются соломой, мульчируем. Вместо соломы можно использовать измельченные срезанные весной многолетники, выполотые сорняки, скошенную траву и т. д.

При таком методе, если позволяет расстояние, вырастающую ботву не собирают вместе, окучивая, а наоборот, раскладывают по сторонам и засыпают практически по макушку соломой или другим сырьем. Это способствует тому, что на засыпанных стеблях образуются дополнительные корни, на которых формируются небольшие картофелины, которые на следующий год можно использовать как посадочный материал.

Минусы этого метода: посадки придется поливать (под соломой влага долго не держится) и в соломе любят делать гнезда мыши.

Посадка картофеля в траншеи. Этот метод применяют на почвах, плохо удерживающих влагу: песчаных, супесчаных, а также при жарком климате. Лучше всего выкопать траншеи на глубину 45-60 см осенью. Их заполняют выполотыми сорняками, скошенной травой и другим сырьем, оставляя на зиму. Весной на осевшие за зиму сорняки насыпают почву, вынутую из траншей. Слой зависит от глубины траншеи, как правило, хватает 15-25 см.  Сверху рекомендую насыпать смесь песка, золы и минеральных удобрений (на полведра песка, банка золы и две столовых ложки удобрения). Клубни следует раскладывать в траншеи на расстоянии 30-35 см друг от друга. Сверху их засыпают оставшейся почвой слоем 10-12 см. Этот метод защищает картошку от перегрева, а почву от пересыхания. Такую посадку нельзя применять на тяжелых, влажных почвах – при большой влажности клубни повреждаются гнилями и другими заболеваниями.

Сейчас нередко можно встретить и нетрадиционные методы посадки картофеля в высокие гряды или в контейнеры, рассмотрим и их.

Посадка картофеля в высокие гряды или короба. Этот метод по сути дела представляет собой выращивание картофеля на компостной куче. Сначала нужно построить короба высотой около 30-40 см и шириной около 1-1,5 м. Потом их заполняют органическими остатками: обрезки овощей и фруктов, скошенная трава, картон, ботва, сорняки и т. д. Их необходимо переслаивать почвой через 10-15 см. И затем высаживают картофель в шахматном порядке. Уход при такой посадке минимальный – полив в жаркую погоду. Окучивания и подкормки не применяют, разлагающиеся остатки служат питанием.

Выращивание  картофеля в контейнерах. Под контейнеры можно использовать любую тару: большие ведра, бочки, баки, деревянные ящики, прочные полиэтиленовые пакеты и т.д. Главное, чтобы в емкости снизу были дренажные отверстия и размер контейнера был большой, чтобы хватало питания для формирования хороших клубней. На дно контейнера можно положить слой дренажа (3-5 см), если позволяет высота, затем насыпают слой 20-25 см плодородного грунта, кладут клубни и сверху засыпают почвой слоем 8-10 см. Когда ростки достигнут 8-10 см, плодородный грунт подсыпают. Посадочные емкости устанавливают в солнечном месте. Уход, как за комнатными растениями: регулярный полив и подкормки. Нужно помнить, что на солнце контейнеры сильно нагреваются, что влечет за собой ежедневный полив, а в жаркую погоду и дважды в день.

Окучивание

Картофель окучивают дважды: первый раз, когда ростки достигнут 15-25 см, второй – примерно через две недели после первого. Чем выше окучивание, тем больше урожай. Если клубни высадили очень рано, появились всходы, а возможны заморозки, то их нужно полностью засыпать землей. Окучивают картофель подгребая вокруг к стеблям почву, что их собирает вместе. Если стебли в бороздах сомкнулись, окучивание прекращают, иначе можно поломать все побеги.

Подкормки

При посадке вносят ведро перегноя, 20 г аммиачной селитры и 30 г суперфосфата на 1 м² или ведро перегноя, стакан золы и 2-3 столовые ложки нитрофоски. Стоит обратить внимание на картофельные удобрения, имеющиеся сейчас в продаже (Фертика, буйские и др.). Их можно сыпать прямо перед посадкой, смешав с компостом.

После окучивания хорошо подкармливать картофель по междурядьям, таким образом подкармливаются 2 кустика растущие рядом. Можно использовать любые питательные настои для полива прямо по зеленой массе до середины июля. Также можно развести 1 столовую ложку мочевина на ведро воды и поливать картофель прямо по листьям с помощью опрыскивателя.

Во время цветения рекомендуется подкормить картофель золой, внося по полстакана под каждый куст. Можно развести 20-30 г сульфата калия в ведре воды и полить картофель.

Уборка

Когда можно убирать картофель?

Картофель выкапывают в солнечную, сухую погоду. Ранний картофель убирают, как только появляется первое пожелтение ботвы, подсыхание нижних листьев. В условиях Подмосковья это, как правило, конец июля. Как правило, пожелтение листьев начинается примерно через неделю после высыхания цветочков. Однако, если хочется молодой картошечки, то выкапываем раньше.

Как только ботва начнет сохнуть, картофель можно убирать, в это время урожай уже сформирован. Ботву после уборки собирают и сжигают.Складывать картофельную ботву в компостную кучу нельзя, она содержит соланин и часто заражена фитофторой. Чем дольше лежит пожелтевшая ботва, тем больше клубни поражаются болезнями, поэтому запаздывать с уборкой не стоит. Многие садоводы скашивают ботву сразу, как только началось пожелтение нижних листьев, а урожай убирают через 10-14 дней после скашивания ботвы.

Сроки созревания картофеля

Ранние сорта – через 55-70 дней

Среднеранние – через 65-80 дней

Среднеспелые – через 80-95 дней

Среднепоздние – через 95-110 дней

Поздние сорта – через 110 дней и более

Какие сорта лучше садить в условиях Подмосковья?

В условиях Подмосковья среднепоздние и поздние сорта, как правило, не формируют нужный урожай, не дозревают. Рекомендуется высаживать ранние сорта, они практически не повреждаются фитофторой. Однако, ранние сорта развариваются и менее урожайны. При выборе среднеспелых и среднеранних сортов обязательно нужно обращать внимание на устойчивость к фитофторе.

Хранение

Как правильно хранить картофель?

Выкопав картофель в сухую погоду, ему дат пару часов полежать и подсохнуть на воздухе. Затем урожай нужно отсортировать: выбрать клубни для посадки в следующем году, клубни для хранения и клубни с дефектами для скорейшего потребления.

Картофельные клубни для закладки на хранение рекомендуется опрыскать препаратом «Фитоспорин», чтобы убить возбудителей болезней. Затем клубни раскладывают под навесом в тенистом, теплом месте и просушивают около двух недель при температуре +19°. Лишь после этого картофель складывают в ящики или мешки и отправляют на хранение.

Зимой хранят картофель при температуре +2-4°С при влажности 85-90%. Хранить картофель можно на застекленном балконе, если сделать специальный ящик, утеплив его пенопластом.

Можно складывать картофель в бурты, высота которых 40-60 см, присыпав картофель сухой землей. Сверху бурты накрывают пленкой, а со всех сторон лапником.

Кориандр или кинза выращивание

Кинза или кориандр (Coriandrumsativum) это одно и тоже неприхотливое, однолетнее, холодостойкое растение из семейства Зонтичные. Наряду с розмарином, тимьяном, эстрагоном и рутой, кориандр украсит любой ароматный садик. Пряные листочки кинзы добавляют в салаты, рыбные и мясные блюда, а также украшают бутерброды и добавляют в томатные соусы. Не все знают, что из плодов кориандра делают эфирное мало, причем объём его производства уступает только производству эфирных масел из лаванды и розы. Так же кинза богата каротином, аскорбиновой кислотой и другими витаминами.

 

Так же, как укроп и фенхель, плоды кориандра улучшают пищеварение, снимают газообразование и тяжесть в желудке после обильной трапезы. А смесь зеленых листиков кинзы и петрушки с древних времен использовали для повышения потенции у мужчин.

Кориандр можно легко вырастить на даче, к тому же, если не собирать семена хотя бы частично, то на следующий год он вырастет сам. Кинза представляет собой прикорневую розетку листьев от 15 до 20 см и цветочный стебель до 1-1,20 м. Цветет мелкими белыми или розоватыми цветочками, собранными в зонтики.

Место расположения, почва

Место для посадки кориандра выбирают солнечное, хотя под разреженной тенью от деревьев и кустарников он неплохо растет.

Почва для кориандра нужна некислая, плодородная, супесчаная или суглинистая. Он любит органику, поэтому обязательно вносим компост или перепревший навоз.

Посев

Как можно вырастить кинзу на огороде?

Кинзу можно спокойно вырастить из семян, как покупных так и своих собственных. Семена кориандра сохраняют всхожесть 2-3 года и предварительной подготовки не требуют. Лучшими предшественниками для кориандра являются свекла, кукуруза и зернобобовые.

Кориандр любит влагу при всходах, к тому же он холодостоек (молодые растения спокойно выдерживают заморозки до -5-8°С). Ранней весной в почве много влаги, поэтому сеять кинзу можно уже в апреле-мае в Подмосковье. Кто ориентируется на лунный календарь, загляните в записи «Апрель», «Май». Кориандр можно высевать каждые 15-20 дней, чтобы всегда была зелень на столе, но при жаре полив обязателен.

Светло-бежевые семена у кориандра крупные, поэтому с ними легко работать. Сеют их на расстоянии 2-3 см друг от друга. Семена заделывают на глубину до 5-6 см, тогда листики кинзы меньше поражаются болезнями (коричневатые пятна). Между рядами оставляют 10-12 см. Всходы появляются через 10-14 дней.

Когда растения подрастут (2-3 листика), их прореживают, оставляя и в ряду расстояние между растениями 10 см. Эти выдернутые растения можно использовать для салатов.  При загущенных посадках кориандр быстро начинает цвести.

Уже при температуре +6°С семена начинают прорастать, но оптимальная температура для роста и развития кориандра – это +22-25°С. От всходов до уборки зелени проходит 30-50 дней, потом растения выпускают цветочную стрелку. Если не нужны семена, то ее выламывают.

Кинзу можно выращивать на подоконнике круглый год, она хорошо растет в горшке даже при недостатке освещения. Просто надо сеять ежемесячно в другой контейнер.

Уход

Уход за кориандром заключается в прополке, рыхлении почвы и поливе в жаркую погоду.

Как получить свои семена кориандра?

В условиях Подмосковья семена у кориандра вызревают спокойно. Если посеять в конце апреля-начале мая, то зацветет кинза в конце июля и цветение будет продолжаться около 40 дней. Семена созревают где-то в начале сентября. Когда большая часть семян побуреет в середине зонтика, их собирают. Лучше срезать зонтики целиком. Их раскладывают в тенистом, сухом, проветриваемом месте. Когда семена высохнут и дозреют, их обмолачивают. Хранят семена кориандра в стеклянной банке с крышкой.

Сорта

Районированных сортов нет, поэтому высеваем то, что купили.

Сорт «Первенец» устойчив к стрелкованию.

Хорошие сорта Алексеевский 1820, Янтарь, Дебют, Нектар, Тайга, Ветерок, Мисхор, Бородинский, Король рынка, Карибе, Крылатский Семко.

 

 

 

 

Черемша выращивание

Свежая ароматная зелень черемши открывает сезон витаминных салатов или пирогов с зеленью у многих садоводов. Ее вытянутые листья, похожие на ланцетообразные листья ландыша, — это просто кладезь витаминов, фитонцидов и эфирных масел. Вкус и запах листьев черемши напоминают чеснок, однако вкус более нежный, а запах менее острый.

В садах Подмосковья черемшой называют два вида лука (Allium): лук победный (A.victorialis) и лук медвежий (A.ursinum). В пищу употребляют листья до цветения, однако, все части черемши съедобны, а цветки – прекрасные медоносы, привлекающие насекомых. Все части содержат аскорбиновую кислоту, минеральные соли, эфирное масло, сапонины, сахара и др. вещества.

Лук победный (A.victorialis) – морозостойкий, неприхотливый многолетник. В природе можно встретить в мшистых еловых и кедровых лесах, бывает растет в смешанных лесах и на субальпийских лугах. Это растение с цилиндрическим стеблем, высотой от 15 до 60 см, образующее 3-4 эллиптических глянцевых листа. Цветет в мае зеленовато-белыми шаровидными зонтиками, состоящими из мелких цветочков, листья уже в это время начинают желтеть. На косом корневище развивается 1-3 луковички. Съедобны все части растения (луковички, молодые листья и цветочные стрелки), которые используют в сыром виде, а также тушат, варят, солят и маринуют. Лук победный – это диетический, витаминный и йодсодержащий продукт, который оказывает противомикробное и противоглистное действие, а также благоприятно сказывается на пищеварении и улучшении аппетита. При кашле, бронхите и ревматизме помогают натирания из настоев луковиц или листьев. А при воспалении глаз и ослаблении зрения листья прикладывают к глазам.

Лук медвежий (A.ursinum) – морозостойкое, неприхотливое, многолетнее растение. В природе растет в тенистых широколиственных лесах. Это растение, высотой от 10 до 40 см, с мясистыми ланцетными листьями. Цветет с конца мая шаровидными зеленовато-белыми соцветиями. До цветения собирают листья и нежные цветоносные побеги. Их можно добавлять в салаты, супы, гарниры, а также солить и мариновать.

Место посадки

Месторасположение лучше подобрать в полутени, хотя, это довольно сложно, ведь черемша начинает расти, когда на деревьях и кустарниках листва еще только начинает появляться. Но при небольшом затенении листья дольше не желтеют, да и цветочные стрелки появляются позже. На открытом солнце листья горят, быстро желтеют. Луки спокойно переносят недостаток влаги в почве, а вот затопления не приемлют – луковички загнивают и гибнут.

Почву черемша предпочитает суглинистую или супесчаную, плодородную, легкую. Если на участке почва глинистая, то под перекопку в нее добавляют ведро компоста (перегноя), ведро торфа и ведро песка на 1 м². Рекомендую для раскисления добавить банку золы или 30-40 г известняковой, доломитовой или костной муки.

Посадка

На одном месте черемша может расти 6-7 лет, потом требуется деление. Количество листьев говорит о количестве луковичек: 2 листа – 2 луковички (одна высаженная, одна замещающая), 3 листа – 3 луковички (одна высаженная и 2 детки) и т. д. Ее семена высевают сразу после сбора в августе (всходы появятся осенью или весной) или поздно осенью в октябре, ноябре (зависит от погоды) для естественной стратификации (всходы появятся весной). Можно сеять в домашних условиях на рассаду в феврале-марте (кто ориентируется на лунный календарь, загляните в записи «Февраль», «Март»). Но семена должны пройти предварительную подготовку (например, стратифицирование в холодильнике около 2-3 месяцев). Черемша из семян зацветает на 3-4 год, а листья собирают уже на второй год после посева.

Можно высаживать черемшу дочерними луковичками, если с вами кто-то поделился при прореживании своей плантации. Перед посадкой луковички держать 15-20 минут в растворе препаратов «Максим», «Фитоспорин» или марганцовки. Луковички высаживают на расстоянии 10-15 см друг от друга, заглубляя на 2/3 (луковичка и две ее высоты сверху земли). Под каждую луковичку рекомендую насыпать немного смеси песка с золой (2:1 или 3:1), это предотвратить гниение.

Уход

Прополку проводят во время отмирания (пожелтения) листвы, одновременно убирая и ее. Если лето стоит жаркое, засушливое, место, где растет черемша, периодически поливают.

Весной подкармливают питательными настоями и весенними удобрениями с микроэлементами один раз в 10-14 дней. Лучше предварительно растворять гранулированные удобрения в воде или использовать жидкие удобрения для подкормок. Все подкормки совмещаем с поливом (сначала поливаем водой, затем подкармливаем или наоборот).

Размножение

Черемшу можно раз

Семенами. Черемша дает самосев, поэтому, когда она прижилась и начала цвести, главное, чтобы посадки не загущались, нужно вовремя их прореживать. Покупные семена сеют осенью под зиму или в домашних условиях после предварительной подготовки. Всходят семена дома долго, могут 2-3 месяца не проявлять признаков жизни. Всходы появляются мелкие, тонкие. Лучше контейнер прикапывать в саду под укрытие (лутрасил), там растения будут крепче, быстрее растут и их не губит черная ножка.

Луковичками. Во время цветения (позже луковички трудно найти), когда листья начали желтеть, гнезда луковиц выкапывают, обрабатывают от болезней и вредителей и рассаживают в нужные места. Крупные луковицы можно использовать в пищу.

В ландшафтном дизайне

Черемшу можно высаживать в рокариях, освещаемых в первой половине дня. Также объёмные, сочные зеленые листья красиво смотрятся на переднем плане миксбордеров в то время, пока остальные многолетники только набирают силу, а луковичные (тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты и др.) уже отцветают.

 

Тимьян посадка уход

Тимьян (Thymus), чабрец, богородская трава – многолетнее ароматное растение из семейства Яснотковых. Если растереть слегка в руках листики тимьяна, то сразу вокруг распространиться пряный запах, запах юга. И не удивительно, именно из Малой Азии и стран Средиземноморья пришло к нам большинство видов тимьяна. Тимьян – это замечательная приправа как в свежем, так и сухом виде. Его добавляют в салаты, колбасы, используют для приправ к рыбным и мясным блюдам, а также используют при солении и мариновании.

Практически все тимьяны – это небольшие стелющиеся, ползучие полукустарнички с ветвящимися стеблями. Листочки мелкие, овальные растут супротивно. В зиму тимьяны уходят с листвой, однако, когда весной отрастают молодые побеги с новыми листочками, старые одревесневающие побеги постепенно оголяются, так как прошлогодние листья отмирают. Миниатюрные цветочки, собранные в небольшие соцветия до 2 см, расположены на верхушках побегов. Цветут тимьяны обильно с мая по август (время зависит от вида). Цветовая гамма может быть различных оттенков от фиолетового до розового, иногда белого.

Давайте рассмотрим, какие виды тимьянов можно выращивать в саду.

Тимьян обыкновенный (T.vulgaris) родом из Европы. Это невысокий до 30 см плотный кустик-подушка с глянцевыми темно-зелеными овальными листочками длиной до 1-1,2 см. Цветет светло-сиреневыми соцветиями длиной около 10 см. Его листья и цветки обладают сильным пряным ароматом и именно этот тимьян называют в Беларуси «чабрец». Листья и молодые веточки собирают в июле и сушат, а зимой добавляют к картошке, мясу, рыбе и, конечно, в чай (тимьян помогает при простуде). Очень полезно добавлять тимьян в жирные блюда с бараниной, свининой, уткой и др., ведь он способствует хорошему пищеварению.

Тимьян цитрусопахнущий (T.citriodorus) лимоннопахнущий – гибрид одного из видов мяты – тимьяна полеевидного и тимьяна обыкновенного. Родом тимьян цитрусопахнущий из Южной Франции. Это небольшой компактный кустик до 15-20 см высотой с небольшими до 10 см листочками. Запах у этого тимьяна изумительный, лимонный, очень приятный, что позволяет добавлять его в варенье и компоты. Цветет в июне-июле, время зависит от сорта. Селекционерами выведены сорта с разноцветной листвой и цветками оттенков от розового до сиреневого. Замечу, что в бесснежные зимы может выпадать.

Тимьян ползучий (T.serpyllum) наиболее часто встречается в наших садах и представляет собой плотно прижатые к земле кустики высотой до 10 см. Как и флокс шиловидный, этот тимьян образует большие ковровые поляны, так как стебли, соприкасаясь с землей легко укореняются. Листочки у него широкоовальные,у некоторых форм опушенные, до 0,5 см длиной, но есть сорта-карлики высотой до 2-3 см и листочками до 0,2 см. Есть очень красивые – с пестрой или сизой листвой и цветками кремовыми, темно-пурпурными или насыщенно сиреневыми. Однако, стоит помнить, что сорта более требовательны и в бесснежные зимы могут не перезимовать без укрытия.

Место расположения, почва

Тимьяны легко выращивать в саду, главное – посадить в нужное место и в правильную почву. Место должно быть обязательно солнечное, возвышенное, ведь это растение степных участков и каменистых склонов. Поэтому теплое и сухое место в саду для тимьянов как раз подойдет. Тимьян-это засухоустойчивое растение и в дождливый период страдает от избыточной влажности в почве и воздухе.

Тимьян предпочитает легкие, нейтральные или слабощелочные почвы, но к слабо кислым тоже приспосабливается. А вот излишнего плодородия стоит избегать, иначе кустик выпадет зимой.

 

Посадка

Корневая система у тимьянов располагается неглубоко, в верхнем слое почвы, поэтому для посадочного места готовим почвенный слой 10-15 см глубиной. Выбираем корневища сорняков и добавляем в верхний плодородный садовый слой доломитовую муку, известняковую крошку или древесную золу. Если тимьян куплен в горшке, то перед посадкой его опускают на 5-10 минут в ведро с водой, а затем высаживают. Если же высаживаются растения с открытой корневой системой, то их рекомендуется на пару часов замочить в растворе любого стимулятора корнеобразования (корневин, эпин, гетероауксин и др.), а затем садить, присыпав слегка корешки и стебельки почвой, и аккуратно полить. Сверху стоит замульчировать посадки мелким гравием, камушками или хотя бы песком. Садить тимьяны можно в течение всего сезона, однако, с открытыми корнями лучше в первой половине (до августа), чтобы растения успели нарастить хорошую корневую систему и отлично перезимовали.

Уход

Тимьян практически не требует ухода, только в самом начале, после посадки рекомендуется небольшой полив, пока растение не приживется. В дальнейшем со всеми проблемами тимьян справляется сам.

Через 10-14 дней после посадки рекомендую пролить место, где растет тимьян любым питательным настоем, это стимулирует рост зеленой массы. В августе-сентябре рекомендую подкормить золой (на м ²рассыпают 1 стакан золы по влажной почве).

Прижившись, тимьян завоевывает все большие, и большие площади, поэтому его приходится регулярно стричь. Состриженные части можно сушить или укоренять. После стрижки рекомендуется подкормить растения азофоской (3 столовые ложки на ведро воды).

Уборка урожая

Тимьян можно срезать и сушить несколько раз за сезон. Для сушки раскладывают веточки в один слой на решетке в хорошо проветриваемом тенистом месте. Затем хранят в стеклянных или фарфоровых банках при комнатной температуре.

Размножение

Семенами. Семена у тимьяна мелкие, поэтому рекомендуется их высевать в марте-апреле на рассаду. Кто ориентируется на лунный календарь, загляните в записи «Март», «Апрель». Рекомендую смешать семена тимьяна перед посадкой с песком в соотношении 1:3 или 1:5 (1 часть семян, 5 песка). А затем высевать поверхностно по подготовленной влажной почве в контейнере как будто солишь. Рассыпав песок с семенами, не поливаем сверху, так как почва влажная. Контейнер накрываем стеклом или прозрачной пленкой и ставим в теплое место. Затем нужно набраться терпения, так как первые всходы появятся только через 3-4 недели. Как только появятся первые росточки, пленку снимаем. В дальнейший период главное не залить, иначе все всходы загубит черная ножка. Тимьян не переносит в этом возрасте избыток влаги, а вот к подсушиванию верхнего слоя почвы относится спокойно. Рекомендую выставить контейнер со всходами тимьяна на застекленную лоджию с температурой от +5 °С и выше и поливать из пульверизатора один раз в одну-две недели, давая слегка подсохнуть верхнему слою почвы. Пикировать не придется, сразу высаживаем в открытый грунт после того, как минует угроза возвратных заморозков. Я просто разламываю грунт из контейнера на части и высаживаю группами по несколько растений.

Делением куста. Выкапывают весной-в начале лета старый кустик и делят на части с небольшими корешками.

Отводками. При соприкосновении веточек с землей в междоузлиях образуются корешки. Части с корешками отрезают и отсаживают. Можно присыпать весной междоузлия почвой, тогда через пару месяцев появятся хорошие корешки и укоренённые части можно будет отрезать и отсадить.

Черенками. Отрезают в июне молодые верхушки побегов длиной 5-10 см, нижние листочки обрывают, затем сажают черенки в рыхлую почву (торф+песок 1:1). Посадки поливают и первое время накрывают лутрасилом или половинкой пластиковой бутылки. Черенки прижились, если появились новые листочки.

Применение в ландшафтном дизайне

Тимьяны красивы весь сезон: во время цветения — это разноцветные подушки, привлекающие к себе насекомых, а после цветения – это замечательные зеленые коврики. Они хороши в альпинарии или рокарии, на переднем плане цветников, в ароматном садике, на ступенях в щели камней, вдоль сухих ручьев, в бордюрах вдоль дорожек и, конечно, в контейнерах (тимьян будет отличным компаньоном для базилика, розмарина, петрушки, кресс-салата и др. в огороде на подоконнике). Компанию им составят низкие колокольчики, нивяники, прострелы. Хорошо смотрятся тимьяны с другими почвопокровными растениями: ясколкой, барвинками, низкими очитками, живучкой, душицей и др. Хорошо высаживать в подушки тимьяна любые мелколуковичные: крокусы, сциллы, мускари, ботанические тюльпаны и нарциссы. Весной их стебли с цветками будут вырастать из зелени тимьяна.

 

 

Базилик терпкая прянность

Базилик (Ocimum) – многолетнее ароматное растение, выращиваемое в Подмосковье как однолетнее. Это лекарственное растение, помогающее при астме, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваниях и др.  Листики базилика обладают бактерицидными и дезинфицирующими свойствами. Достаточно опустить пару листиков в стакан с водой и можно не опасаться инфекций.Селекционеры вывели много сортов и видов базилика с разнообразными запахами: гвоздики, перца, лимона, аниса, лаврового листа, а также с фруктово-карамельным ароматом. Сорта могут отличаться и формой, цветом и размером листьев.

У базилика в кулинарии используют, как правило, листочки, чаще всего с бальзамическим запахом.Они прекрасно сочетаются с овощами, рисом, бараниной и рыбой. Вместе с мятой можно добавлять базилик к мороженному, творогу и сливочным сырам.

Вырастить базилик на садовом участке не трудно, просто нужно не забывать, что это южное растение. Самая подходящая температура для его роста это +20-25 °С.

Место посадки, почва

Место для посадки базилика должно быть солнечным, хорошо освещенным, защищенным от северных ветров. Лучшими соседями для базилика являются томат, перец, капуста и спаржа. Если есть теплица, то это самое оптимальное место посадки, здесь базилик вырастает более пышным и здоровым.

Почву базилик любит легкую, водо- и воздухопроницаемую, богатую перегноем. Подойдет суглинистая или супесчаная. При подготовке грядки для базилика, минимум за 2 недели до посадки, рекомендуется внести на 1 м ²: ведро перегноя, 15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 20 г калийной соли. Все хорошо перемешивают и накрывают пленкой. Через 2 недели пленку убирают, выпалывают взошедшие сорняки и высаживают рассаду.

Базилик можно выращивать в контейнере круглый год, зимой потребуется подсветка, чтобы стебельки не вытягивались. В огороде на подоконнике можно высадить разные невысокие скороспелые сорта базилика с разноцветной листвой, получиться весьма декоративная и полезная композиция.

Посадка

В Подмосковье базилик рекомендуется выращивать через рассаду. Если нет желания возиться с рассадой, то можно купить базилик в маленьком горшке в отделе зелень в супермаркете и высадить в сад или в горшок.

Семена базилика сохраняют всхожесть примерно 4-5 лет. Перед посевом, если семена несвежие, они должны пройти предварительную обработку.

Сеют базилик на рассаду с 10-15 апреля. Кто ориентируется на лунный календарь, загляните в раздел «Апрель». Почву можно использовать покупную для рассады. В контейнер насыпают грунт, не доходя 1,5-2 см до края, и хорошенько его поливают. Когда лишняя влага уйдет, раскладывают семена с помощью зубочистки через 0,5-1 см. Сверху присыпают смесью торфа и песка в соотношении 1:1 или просто песком слоем около 1 см, прижимают слегка ложкой. Не поливают, так как грунт был влажный. Контейнер накрывают прозрачной пленкой и ставят в теплое место. Семена прорастают при температуре выше +10 °С. Когда появиться 2-3 пара настоящих листочков, всходы пикируют в отдельные стаканчики или в большую емкость по схеме 5х5 см. В открытый грунт рассаду можно высаживать только когда минует угроза возвратных заморозков – рассада базилика при температуре около +1 ° погибает. В Подмосковье это после 6-10 июня. Можно высаживать и в мае, но под пленку или в теплицу.

Пересадка рассады

Рассаду высаживают на подготовленную заранее грядку, заправленную предварительно компостом, с легким водо- и воздухопроницаемым грунтом. Выкапывают лунку чуть больше стаканчика, в котором росла рассада. В каждую лунку кладут одну-две гранулы любого комплексного удобрения, высаживают растения, закапывая до первой пары настоящих листьев и более, если рассада переросла (на стебле базилика, как и у томатов, при заглублении образуются дополнительные корешки). Затем хорошо поливают, а почву вокруг стебельков мульчируют (это предотвратит рост сорняков и сохранит влагу). Растения высаживают в грунт через 30-40 см.

Подкормки

Если грядка под посадку была заправлена удобрениями, то базилик больше не подкармливают.

В другом случае подкормки начинают через 12-14 дней после высадки рассады в грунт. Можно купить любое жидкое удобрение и подкармливать один раз в 2 недели. Если вы делаете питательные настои, то можно подкармливать ими каждые 2 недели, чередуя с минеральными подкормками.

Сбор урожая

Сбор листьев начинают, когда растения достигнут 20-25 см и у них начнут формироваться боковые побеги ( примерно после 20 июня).

Свежесобранные листочки базилика хранятся недолго, быстро увядают. Можно поставить веточки в стакан с водой на пару дней, но потом они все равно вянут. В холодильнике листики быстро чернеют, так как растение южное, теплолюбивое.

Лучше всего сушить базилик. Для сбора подходят молодые листочки и побеги, которые заготавливают до цветения. Но базилик уже в конце июня начинает цвести. Чтобы этот момент оттянуть, периодически нужно срезатьверхушки растения, стимулируется рост новых листочков и веточек из пазушных ответвлений на стебле.

Собирают базилик в сухую погоду и сушат, раскладывая в один слой на решетке или бумаге. Место для сушки выбирают без прямых солнечных лучей, хорошо проветриваемое. Высушенные листья базилика можно смолоть на кофемолке и хранить в виде порошка в стеклянной или фарфоровой посуде.

Сорта базилика

Зеленые: Арарат, Искуситель

Фиолетовые: Бархат, Рубин Каира, Осмин

Как декоративное растение, хотя и съедобное, можно выращивать сорт Сиам Квин, у которого большие и красивые цветки.

 

 

 

Розмарин выращивание

Розмарин (Rosmarinus officinalis) – теплолюбивое лекарственное ароматное растение. В условиях Подмосковья в саду не зимует. Если розмарин выращивался в саду, то осенью до наступления морозов его надо пересадить в горшок и отправить зимовать на подоконник.

Розмарин можно выращивать как комнатное растение. Он будет долгожителем на подоконнике в ароматном садике. А аромат у него просто класс – изумительно свежий, слегка терпкий, уносящий тебя в южные края. Листочки розмарина содержат эфирные ароматные масла, которые и создают тот пряный вкус при добавлении к мясу, рыбе или картошке.

Место посадки, почва

В саду для розмарина нужно подобрать солнечное место, он довольно требователен к свету. Это может быть грядка с пряными травами, ароматная уголок или каменистый садик.

К почве розмарин нетребователен, причем большой объём ему не нужен. При выращивании в горшке достаточно один раз в два года менять почву, подрезая кончики у корешков. А горшок увеличивать не обязательно. Лишь у молодых растений (до 3-4 лет) горшок меняют на больший ежегодно. Почву используют покупную (универсальный грунт), добавляя в нее разрыхлитель (перлит, вермикулит).

При выращивании в саду почву готовят рыхлую, с добавлением песка, гравия или камушков. Берут садовую почву, торф, песок в равных количествах и хорошо перемешивают.

 

Посадка

Растения, купленные в горшке, перед посадкой замачивают в воде или в растворе стимулятора корней на 20-30 минут. Розмарин высаживают в нужное место, не заглубляя, так как он рос в горшке. После посадки поливают, используя раствор, в котором замачивали растение. Почву вокруг стебельков мульчируют: в огороде скошенной травой, в ароматном садике мелким гравием.

Уход, подкормки

После того, как розмарин приживется, полив ему практически не требуется, хватает природных осадков. При выращивании в горшке, верхнему слою дают подсохнут, а затем поливают. Недостаток влаги розмарин переносит спокойно, а вот перелива не любит. При избытке влаги чернеют и опадают листья, кустик может остаться с голыми побегами. Если такое произошло, стоит подсушить земляной ком, две-три недели не поливать, а затем поливать по чуть-чуть. Если корни не сгнили совсем, то розмарин даст новые листочки. Когда появятся побеги 5-7 см, рекомендую зачеренковать, чтобы обновить растение.

Подкармливать розмарин лучше жидкими удобрениями, раз в месяц достаточно. Зимой вообще не подкармливаем, у него состояние покоя и рекомендуется поставить горшок в самое прохладное место в квартире. Если есть зимний сад, то там розмарину зимой самое место.

Размножение

Семенами. Семена перед посевом должны пройти предварительную подготовку, так как имеют плотную скользкую оболочку, мешающую прорастанию. Высеваются семена с заделкой в почву примерно на 0,5 см.  Контейнер с посевами накрывают стеклом и ставят обязательно в теплое место (возле батареи). Всходы появятся где-то через месяц, в стадии 4-5 настоящих листочков их пикируют в отдельные стаканчики. В сад высаживают розмарин только когда минует угроза возвратных заморозков.

Черенками. В июле-августе можно срезать острым ножом кончики побегов 6-8 см на черенки. Нижние листья удаляют, а кончик черенка опудривают порошком «Корневин». Черенки высаживают в контейнер с легкой почвой (торф и песок в соотношении 1:1). Контейнер накрывают половинкой пластиковой бутылки или полиэтиленовым пакетом. Когда появятся молодые листочки, черенки прижились, бутылку или пакет нужно снять.

Отводками. Весной пригибают молодой побег и пришпиливают к земле. Можно место крепления к почве слегка поцарапать. Примерно через 2 месяца можно отрезать и отсадить укоренившийся побег.

Болезни и вредители

За все время выращивания розмарина вредителей и болезней на нем не замечала. Видимо его специфический аромат защищает растение.

Применение в ландшафтном дизайне

Если розмарин выращивается в горшке, то целесообразно размещать его рядом с растениями, которые любят вредители (фуксия, и др.). Он своим запахом будет отпугивать нежданных гостей. Если выращивается огородик на подоконнике, то розмарин его полноправный многолетний постоялец.

В саду розмарин высаживают в компании с лавандой, котовником, тимьяном, майораном и тысячелистником. Для украшения веранды можно составить композиции на летний период из розмарина, лавра, самшита, инжира, граната и лимона.

Ревень посадка и уход

Ревень – морозостойкая многолетняя витаминная культура. Ранней весной нежные кисленькие черешки ревеня, пожалуй, первая зелень на кухонном столе. Отрастать растение начинает еще до того, как снег растаял, и почва прогрелась. Чтобы быстрее появились листья, можно накрыть ревень пластиковой бутылкой с отверстием сверху. Черешки молодых листьев ревеня можно употреблять в пищу весь сезон. Они богаты пектинами и полезными кислотами (яблочной, аскорбиновой, лимонной). А вот старые листья есть не рекомендуется, так как в них накапливается щавелевая кислота. Из черешков молодых листьев готовят салаты, кисели, компоты, добавляют в супы, пекут пироги. Вырастить ревень не сложно, нужно знать некоторые моменты.

Место посадки, почва

Ревень будет расти на одном месте много лет (до 10), поэтому его нужно продумать и подготовить заранее. Ревень предпочитает солнечные места, но неплохо растет в полутени и в рассеянной тени деревьев и кустарников.

Почву ревень любит слабокислую, однако, и на кислых приспосабливается и неплохо растет. Площадь питания у него до 1-1,5 м². Советую к садовой почве добавить по ведру компоста, торфа и песка. Не лишним будет и 20-30 г любого комплексного минерального удобрения. Ведь жить на этом месте ревень будет долго. А на бедной почве листья у него будут мелкие.

Посадка

Сажать ревень предпочтительнее в августе. Кто ориентируется на лунный календарь, загляните в запись «Август». Однако, весной есть в продаже корешки ревеня разных сортов, поэтому придется их высадить весной.

Купленный корешок ревеня следует перед посадкой замочить в любом стимуляторе роста корней (корневин, гетероауксин и др.) на 6-12 часов. Высаживать на подготовленное место его нужно не заглубляя почку, она должна быть над поверхностью почвы. Метод посадки точно такой же, как у клубники – сердечко не засыпаем землей. Почву после полива вокруг ревеня мульчируют, не засыпая почку мульчой.

Опытные садоводы говорят, что корешок ревеня перед посадкой нужно подвялить, как корень травянистого пиона. Тогда он быстрее пойдет в рост.

Уход, подкормки

Нужно помнить, что все цветочные почки на ревене нужно своевременно удалять. Как только появляется цветонос, его аккуратно выламывают, не оставляя пенек.

Ранней весной нужно посмотреть, где находится почка у ревеня. Если зимой ее выперло из земли, то нужно заглубить ее, подсыпать земли, иначе почка высохнет под весенним солнцем.

Если стоит жара, то ревень нуждается в поливе. Однако переувлажнения почвы он не любит, может сгнить. Затяжные зимние оттепели тоже способствуют тому, что ревень сопреет или сгниет. Старые листья ревеня аккуратно удаляют и выбрасывают в компост, в пищу их не употребляют.

Летом нужно подкормить пару раз ревень любым питательным настоем или любым органическим удобрением. Жидкие подкормки лучше усваиваются.

Осенью убирают все оставшиеся листья ревеня, чтобы не развивались грибные заболевания.

Когда делить ревень?

Как правило, к на 3-4 год центр куста оголяется, растение не дает полноценных листьев. Это значит, что пора делить ревень. Осенью куст выкапывают, делят корневища на кусочки с 2-3 почками и рассаживают. Все срезы необходимо присыпать толченым углем. Молодые деленки дадут урожай лишь через год.

Размножение

Семенами. Семена ревеня перед посадкой должны пройти предпосевную подготовку. Лучше дождаться, когда семена проклюнутся во влажной ткани, а затем их высаживать. Семена раскладывают на подготовленную влажную почву через 0,5-1 см и засыпают сверху смесью торфа с песком (1:1) слоем до 1 см. Не поливают, так как земля влажная. Почву сверху нужно слегка уплотнить, например, ложкой. Контейнер с посеянными семенами накрывают прозрачной пленкой или стеклом. Если высаживались проклюнувшиеся семена, то всходы появятся через 4-7 дней. Рассаду высаживают в открытый грунт только, когда минует угроза возвратных заморозков. В Подмосковье это после 6-10 июня. Можно высаживать в мае под пленку, которую снимают, после 10 июня в пасмурную погоду.

Куском корневища. У хорошо развитых 3-4 – летних растений можно откопать корешок с 1-2 почками. Молодой корешок откапывают с краю куста, с центральной части не рекомендуется, так как он быстро зацветет. Делать это лучше с середины до конца августа, чтобы ревень прижился до морозов. Все срезы присыпают толченым углем. Высаживают на подготовленное место, не заглубляя почки.

Болезни

Бывает у ревеня краснеют листья, а затем засыхают. Это грибное заболевание, нужно дважды полить растение раствором «Фитоспорина» с интервалом в 10-14 дней.

Сорта

«Заря» с черешками красного цвета, «Упрямец» — устойчив к цветению, «Огрский» — черешки красные, устойчив к стрелкованию, «Московский» — с красными черешками у основания, затем с зеленоватые с красными пятнами, «Крупночерешковый» — с волнистыми листьями, «Lilibarber» — миниатюрный высотой до 20 см для выращивания в горшках.

Физалис – ягода или овощ

Физалис – однолетнее травянистое растение, родом из Юго-Восточной Африки и Центральной Америки. Этот овощ относят к семейству пасленовые. Физалис универсален: плоды его маринуют, тушат, добавляют в салаты, украшают торты и различную выпечку, а также едят в свежем виде. А с одного кустика можно получить до 2-5 кг плодов. Вкус у него своеобразный, кисло-сладкий, приятный. А цветки физалиса любят различные насекомые – опылители.

В магазинах сейчас можно купить физалис, привезенный из южных стран. Зрелые плоды его желто-бежевые или с примесью фиолетового цвета, покрыты желтоватыми чехликами. Садоводы выращивают в основном декоративный, несъедобный физалис. Его мелкие плоды заключены в оранжевую оболочку, напоминают китайские фонарики и красиво смотрятся в букетах. Но вырастить съедобный физалис довольно просто, ведь он не поражается фитофторой, как помидоры, и дает плоды до самых морозов, которые хорошо хранятся постепенно дозревая.

В условиях Подмосковья выращивают два съедобных вида: земляничный(изюмный), мексиканский (овощной). У земляничного физалиса ягоды с приятным ароматом, более сладкие, весом до 30-40 г. Кустик высотой до 70 см. Мексиканский физалис более высокий – кустик до 1,20-1,50 м. Плоды у него довольно большие, до 50-70 г, клейкие, поэтому перед употреблением их хорошенько моют горячей водой. Разные сорта при выращивании рядом переопыляются, поэтому рекомендуется сажать один сорт.

Место посадки, почва

Высаживать физалис лучше на солнечных местах, тогда он лучше плодоносит.  В рассеянной тени деревьев и кустарников тоже неплохо себя чувствует. А расти может на любой почве, хотя плотные, кислые нужно разрыхлять. Избытка удобрений он не любит, поэтому его лучше не докармливать.

Хорошими предшественниками для физалиса являются бобовые, крестоцветные и огурцы.

Выращивание через рассаду

Физалис выращивают в Подмосковье через рассаду, как и помидоры, перец, баклажаны. Семена высевают в марте-апреле, можно использовать свои семена. Кто ориентируется на лунный календарь, советую заглянуть в разделы «Март», «Апрель».

Грунт для рассады нужно готовить бедный, мало плодородный (лучше купить грунт для рассады), но рыхлый и влагоемкий. Кислотность почвы должна быть нейтральной. Если семена несвежие, то они должны пройти предпосевную обработку. Емкости заполняют грунтом, проливают его водой или слабым раствором «Фитоспорина». Когда вода стечет, раскладывают семена на почву поверхностно через 1-1,5 см (хорошо использовать пинцет или зубочистку), сверху присыпают их слоем 0,5- 1 см песка или смесью торфа и песка в соотношении 1:1. Почву слегка прижимают, например, ложкой. Контейнер накрывают пленкой и ставят в теплое место. При комнатной температуре всходы появляются через неделю. Когда появится первая пара настоящих листочков, сеянцы нужно распикировать в отдельные стаканчики.

Уход за рассадой

При выращивании рассады физалиса главное – своевременный полив. Однако, верхний слой почвы должен слегка подсыхать между поливали, иначе рассаду может поразить болезнь «черная ножка».

Также для рассады важны подкормки. Рекомендую купить любое жидкое удобрение для рассады и подкармливать согласно инструкции один раз в 14 дней. Можно проводить подкормки нитрофоской (5-7 г на 1 л воды) или слабым раствором любого питательного настоя один раз в 10-14 дней.

Высадка рассады в грунт

Рассаду физалиса высаживают в открытый грунт, когда почва прогреется до 15 °С. В Подмосковье это вторая половина мая. Рассаду высаживают на грядку через 40-50 дней после всходов. Расстояние между растениями оставляют 50х70 см. На первые две недели лучше накинуть на грядку с физалисом лутрасил, лучше приживется, да и возвратные весенние заморозки для него губительны.

В каждую лунку перед высадкой рассады вносят по 1 столовой ложке суперфосфата, затем несколько раз наливают воду и когда вода впитается, высаживают рассаду, заглубляя до настоящих листочков. Затем опять поливают и почву вокруг стебельков мульчируют. Уход за физалисом такой же, как за помидорами. Но физалис не нуждается в пасынковании, а образующиеся боковые побеги нужно подвязывать.

Подкормки

Рекомендуется проводить около 3-х подкормок: в начале цветения, при завязывании плодов и еще раз через 2-3 недели после второй подкормки. Для подкормок используют смесь: 20 г двойного суперфосфата, 15 г мочевины и 20 г сульфата калия. А можно обойтись дешевым вариантом: в любой питательный настой добавить 30-40 г нитрофоски.Удобрения, в состав которых входит хлор (калийная соль, хлористый калий и др.), использовать для подкормок нельзя, так как хлор препятствует образованию плодов.

 

Уборка урожая, хранение

Физалис начинает плодоносить в июле. Плоды созревают неравномерно, начинают созревать снизу, поэтому собирать их нужно своевременно в сухую погоду. Как только чехольчики начинают светлеть и подсыхать, а плоды начинают окрашиваться в цвет, характерный для высаженного сорта, их снимают. Ягоды физалиса источают приятный аромат. Перезревшие плоды растрескиваются, не держаться на растении, падают, гниют или становятся кормом для насекомых.

Перед самыми заморозками нужно снять все плоды, даже маленькие, зеленые. В чехольчиках они хорошо хранятся, постепенно желтея. Даже подвяленные плоды сохраняют свои свойства. Лучше всего хранить физалис в обычной картонной коробке, например, от обуви при комнатной температуре. Самые стойкие дозревают уже в марте.

Болезни и вредители

При большой влажности и загущенной посадке стебли физалиса поражаются стеблевой гнилью и растения уже не спасти. Поэтому поливать нужно редко, не чаще одного раза в неделю, но хорошо.

Из вредителей на физалисе может быть тля, что довольно редко бывает. Для борьбы достаточно пару раз полить из лейки сверху по листьям раствором любого народного средства.

Цветная капуста выращивание в Подмосковье

Цветную капусту у нас выращивают гораздо реже, чем кочанную. Это, конечно, зря. Ведь цветная капуста является диетическим продуктом, в ней содержится гораздо меньше клетчатки, чем в кочанной, и она легче усваивается.  К тому же, листья у цветной капусты тоже можно употреблять в пищу (отваривать или тушить), в них содержится много питательных веществ.

Многие садоводы считают, что цветная капуста более капризна при выращивании, недолго хранится после срезки, портится при перевозке. Однако, сейчас выведены гибриды с плотными белоснежными мелкозернистыми головками, которые довольно устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, а также к болезням и вредителям. Соцветия у них хорошо прикрыты листьями, что избавляет от подвязывания. Это, например, французские гибриды: Бодилис F1, Хипалис, Борис F1, Локрис и др. Дают хороший урожай и гибриды Кортес, Старгейт, Мовир, Метелица, Экспресс и Хельсинки.

Сорта делят по срокам созревания (от всходов до сбора урожая):

— ранние 60-85 дней

-средние 90-100 дней

-поздние 120-150 дней

Место посадки, почва

Цветная капуста – светолюбивая и теплолюбивая культура. Для хорошего урожая ей требуется температура около +18°С.

Почва должна быть хорошо удобренная, богатая влагой. Грядку готовят заранее: перекапывают, удаляя корни сорняков, и заправляют удобрениями. На 1 м² вносят: по 1 столовой ложке суперфосфата и нитрофоски, стакан золы и полведра перегноя.

Посев

Перед посевом семена цветной капусты должны пройти предварительную подготовку, так как на них чаще всего есть возбудители различных болезней.

Кто ориентируется на лунный календарь, загляните в разделы: «Март«, «Апрель«, «Май»

Выращивать цветную капусту в Подмосковье лучше всего через рассаду. В условиях городской квартиры из-за сухости воздуха, большой температуры и плохой освещенности вырастить хорошую рассаду проблематично. Лучше всего сеять в отапливаемые парники. Если у вас есть такой, то сеять на рассаду можно 20-25 марта. Если нет, то рекомендую сеять под пленку прямо на грядку с 20 апреля. Можно сеять рядами сразу несколько сортов с разным сроком созревания, а можно подсевать через 10-14 дней. Расстояние между рядами на грядке рекомендуется оставлять 10-12 см, между семенами в ряду – 4-6 см.

Если дома есть застекленная лоджия, то можно посеять цветную капусту на рассаду и дома. Делать это можно с 20 апреля до середины мая. В емкость высотой 8-10 см на подготовленную влажную почву раскладывают семена через 5-7 см. Сверху их присыпают смесью торфа и песка (1:1) слоем около 0,5-0,8 см и придавливают слегка ложкой. Контейнер закрывают прозрачной пленкой или ставят в мини-тепличку и выставляют на застекленную лоджию.

Расстояние между семенами не должно быть меньше 4 см, так как при загущенных посевах всходы может поразить заболевание –черная ножка и в один миг погубить всю рассаду.

Уход за рассадой

Нужно помнить, что рассада цветной капусты не переносит пересушивания! При подсыхании в дальнейшем растения преждевременно стареют и образуют карликовые головки.

Рассаду начинают подкармливать через 2 недели после всходов. Советую купить жидкое удобрение для рассады и подкармливать согласно инструкции через 2 недели.

Можно подкармливать любыми гуматами или мочевиной, разводя 1 столовую ложку на 10 л воды. Оставшимся раствором поливаем комнатные растения.

Высадка рассады на постоянное место

Для молодых растений цветной капусты губительна низкая температура (0-1°С). Поэтому рассаду высаживают в открытый грунт, когда минует угроза ночных заморозков.

В специализированной литературе рекомендуют высаживать в открытый грунт рассаду, которая имеет 4-6 настоящих листочков. К сожалению, в домашних условиях даже на застекленной лоджии к этому времени всходы имеют весьма плачевный вид. Поэтому советую высаживать на грядку под пленку рассаду с 3 настоящими листочками, там она быстро окрепнет и будет лучше развиваться.

Перед высадкой рассады на грядке делают лунки через 40-50 см. В каждую лунку насыпают по столовой ложке без верха кальциевой селитры и заполняют водой. Когда вода уйдет, высаживают рассаду. Засыпают землей рассаду до 2-х настоящих листов. Если рассада вытянулась к моменту высадки в грунт, то можно закопать и глубже, оборвав листья. Если стебель искривился, то его так и закапывают, не распрямляя. Почву вокруг мульчируют.

Советую сразу поставить дуги, натянуть на них укрывной материал и так и выращивать капусту. Это спасет посадки от вредителей и пересыхания почвы.

Когда головки достигнут размера грецкого ореха, следует закрыть их , надломив верхние 2 листа или связав свободно листья над кочанчиком.

Подкормки

Все подкормки совмещаем с поливом, т.е. либо сначала поливаем, а потом подкармливаем, либо наоборот. Еще нужно помнить, что цветная капуста любит щелочную почву (pH около 6,5-7,5). Поэтому один раз в 14-21 день поливают растения под корень раствор кальциевой селитры (разводят 3 столовых ложки на ведро воды). Или можно развести стакан доломитовой муки в ведре воды и полить.

Как только появился новый листик на высаженной рассаде (капуста прижилась), начинаем подкормки. Подкармливать нужно через 10-14 дней, чередуя органические подкормки с минеральными. Для органических подкормок рекомендую любые питательные настои. Для минеральных – кемиру-люкс (10 г на 10 л воды), она хорошо растворяется в слегка теплой воде. Можно использовать органо-минеральные удобрения Оми или Гуми.

Как только начнет завязываться головка, для цветной капусты нужно сделать подкормку бором и молибденом (по 2 г каждого на 10 л воды). Для формирования соцветий хорошо опрыскивать цветную капусту по листьям, чередуя препараты Цитовит (3 ампулы на 10 л воды) и Циркон (1 ампула на 10 л воды).

Советую обратить внимание на удобрения, в которых микроэлементы находятся в хелатной форме, т.е. заключены в органическую оболочку и, следовательно, быстро усваиваются растениями. Это: «Унифлор-бутон», «Унифлор-микро», «Аквадон-микро», «Флорист». Добавляя 2 столовых ложки любого из этих удобрений на 10 л воды можно обеспечить растения практически полным набором микроэлементов.

Уборка

Убирают цветную капусту выборочно, срезая головки с двумя кроющими листами по мере созревания. Головки от весенних посевов быстро рассыпаются и грубеют (т.к. стоит жаркая погода летом во время формирования), а от летних — долго не расходятся и вырастают более крупными (т.к. сбор приходится на осень, где головки формируются в более прохладную погоду).

Хранение

Цветная капуста долго не храниться. На свету головки чернеют и портятся. Лучше всего хранить в холодильнике в полиэтиленовом пакете, периодически проветривая.

При больших объёмах кочанчики складывают в деревянные ящики и накрывают прозрачной пленкой. Хранят ящики при температуре 0+1°С и влажности воздуха 90%.