Все о растениях

Архив рубрики «Деревья»

Облепиха посадка и уход

Облепиха – красивое, плодоносящее, зимостойкое дерево или кустарник высотой от 3 до 6 м. Привлекают внимание не только ее оранжевые плоды-ягоды, но и красивая сизо-зеленая листва. Облепиха может прекрасно расти в промышленных городах, она не угнетается различными вредными примесями. Даже морозы до -40°С ей не страшны. Облепиха способна выносить переувлажнение и даже затопление благодаря горизонтальным шнуровидным корням. Часто ее можно встретить в поймах рек. Однако, сточные, засоленные грунтовые воды она не выносит.

А ягоды облепихи – это кладезь целебных свойств. Они содержат, пожалуй, почти все витамины, известные в настоящее время, а также различные микроэлементы, кислоты, дубильные вещества. По содержанию витамина Е плоды облепихи превосходят все остальные плоды и ягоды. Облепиховое масло еще более ценно, в соке его содержится 4-9%, а в семенах – 18%. Плоды и масло облепихи уменьшают и прекращают воспалительные процессы, боли, ускоряют заживление ран при ожогах и разных болезнях кожи. Облепиховое масло принимают по чайной ложке 3 раза в день перед едой для профилактики повреждений пищевода, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при лучевой терапии рака и различных авитаминозах. В сезон, когда есть свежие плоды, рекомендуется съедать по 50 г ягод 3 раза в день перед едой. Из ягод облепихи варят компоты, варенье, давят сок, добавляют в чай.

Вырастить облепиху на даче довольно просто, ведь это неприхотливое растение. Чтобы облепиха плодоносила, нужно посадить два саженца: один мужской и один женский. Мужские экземпляры плодов не дают, они нужны для опыления. Достаточно посадить один мужской саженец на 5-6 женских. Но, к сожалению, отличить мужское растение от женского можно только в возрасте 3-5 лет, в это время облепиха впервые начинает цвести. Плодоносит облепиха всегда обильно – ее ветви плотно облеплены ягодами (как в початке зерна кукурузы), отсюда и название «облепиха».

Как отличить женское дерево облепихи от мужского?

Отличить женское растение от мужского можно по цветочным почкам, облепиха закладывает их в конце лета. Женские цветочные почки такие же, как почки, из которых образуются листья весной: мелкие, укрыты двумя чешуйками, прижаты плотно к веточкам. А мужские цветочные почки намного крупнее, похожи на маленькие шишки сосны (также покрыты 7-8 чешуйками), и они оттопыриваются от веток, смотрят в сторону, а не прижаты.

Как правило, никто не замечает, когда облепиха цветет, ведь цветков нет. Женские растения выпускают незаметный, маленький, черный пестик до 1 см в пазухах каждого листа. У мужских растений есть пучок тычинок, который при порывах ветра или ручном встряхивании разбрасывает мелкую золотистую пыльцу. Растение в это время похоже на золотое облако. Пыльца разлетается во все стороны. Если у соседей есть мужское растение, а у вас нет, то оно спокойно опылит и ваши женские экземпляры. Также для опыления женских растений можно срезать ветку с пыльцой с мужского, поставить ее в баночку с водой и подвесить на ветку в крону женского. Опытные садоводы просто прививают веточку мужского растения в крону женского, этого впоследствии достаточно на несколько лет для опыления.

Когда собирать облепиху?

Цветет облепиха с середины до конца мая около 10 дней. Почки начинают распускаться уже при температуре +5°С, цветет же облепиха при температуре +12-15°С. Плоды созревают в Подмосковье с середины до конца августа. Как только ягоды начинают окрашиваться, нужно запомнить дату. Через 7-10 дней можно приступать к съему урожая. Затягивать не стоит: при перезревании ягод у них мокрый отрыв. Свежесобранные ягоды имеют чудесный аромат и приятные, кисловато-сладкий вкус.

Сбор урожая облепихи затруднен из-за колючек. Опытные садоводы рекомендуют срезать секатором часть веточек с ягодами, а с оставшихся собирать плоды вручную. Говорят, такой сбор урожая с обрезкой увеличивает последующее плодоношение и жизнь растения. Однако, обрезать ветви с ягодами можно начинать лишь у взрослых деревьев, 7-10-летних. Тогда такая обрезка будет омолаживающей. Селекционеры рекомендуют у саженца-двухлетки обрезать весной до распускания почек все ветки на 5-10 см, тогда у облепихи в будущем будет очень мало колючек.

Место посадки, почва

Облепиху сажают на хорошо освещенных местах, она очень требовательна к солнцу. При недостатке освещения растения слабеют, урожай падает, а облепиха погибает. Следует знать, что корни у облепихи способны расползаться на расстояние до 10 м, т.е. растение выстреливает побегами также, как малина, но на большем расстоянии от материнского растения. Поэтому место для посадки выбирают, учитывая это.

Почва для облепихи нужна легкая, дренированная (см. словарчик), влаго- и воздухопроницаемая, супесчаная или песчаная со слабокислой или нейтральной реакцией (pH 5-6). На плотных, кислых, глинистых почвах облепиха расти не будет. Также не любит она близкого стояния грунтовых вод.

Посадка

Облепиху сажают весной в апреле-мае. Для посадок по лунному календарю, смотрите записи «Апрель», «Май». Растения в горшках пересаживать методом перевалки в сад можно до середины сентября. Но часто, покупая молодой саженец в контейнере, оказывается, что он только что высажен в горшок, и при перевалке земляной ком разваливается. К сожалению, в садовых центрах проблематично найти растение облепихи, у которого вся почва в горшке была бы оплетена корнями.

Посадочную яму, как таковую, не готовят, достаточно перекопать почву на штык лопаты. Если почва глинистая, то обязательно вносят ведро компоста, ведро песка или мелкого гравия под перекопку для одного саженца. Облепиху высаживают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Лучше всего приживаются однолетние саженцы высотой около 35-40 см. Перед посадкой саженец облепихи с открытыми корешками необходимо замочить на 2-6 часов в любом растворе с препаратом «эпин», «корневин» или «гетероауксин», чтобы придать силу растению. Все больные, черные части корней обрезают до здоровой ткани (срез светлый). Следует помнить, что на корнях облепихи образуются клубни с азотфиксирующими бактериями. Часто садоводы, не зная, думают, что это болезнь, рак, например, и обрезают эти клубеньки. Делать этого нельзя, иначе ослабляется саженец. Обрезать нужно только сломанные или подгнившие части.

Облепиха способна образовывать дополнительные корни, поэтому ее можно высаживать с заглублением на 4-8 см. Это значит, что корневая шейка (кто не знает, что это, прочитайте в словарчике) может находится ниже уровня почвы на участке на 4-6 см. В подготовленном месте делают углубление в почве, размером чуть больше корневой системы саженца. Ставят туда растение, расправляют корни и засыпают почвой. Затем поливают, если почва просела и корни оголились, до досыпают и опять поливают. Для полива используют раствор, в котором замачивали растение, долив в него воды. Затем почву вокруг ствола обязательно мульчируют.

Первые год-два после посадки облепиху можно пересаживать, она это переносит спокойно. А вот затем растение трогать не стоит.

Чтобы облепиха не расползалась по участку, при посадке вкапывают шифер в почву для ограничения роста корней. Можно ежегодно обрубать и вытаскивать корни, которые разрослись не на нужное место, однако, это очень трудоемкая, постоянная работа.

Почему не растет облепиха?

Если вы посадили однолетний саженец, то первые два-три года он не дает видимых приростов – наращивает корневую систему. А вот на четвертый-пятый год, если все хорошо, облепиха дает большой прирост – около 1 м. В этот же год растение заложит цветочные почки и в следующем году будет урожай.

Уход

Уход заключается в обязательном поливе в июне-июле в жару, иначе растения могут даже сбрасывать листья. Корневая система поверхностная, находится на глубине 12-15 см, поэтому почву под облепихой нужно мульчировать или держать под травой, которую своевременно скашивают. Рыхлить землю нельзя, иначе повреждаются корешки и растение болеет.

Все ненужные отпрыски, которые в большом количестве дают взрослые деревья можно просто обрезать на уровне почвы.

Подкормки

Облепиху начинают подкармливать после того, как она начинает плодоносить. Для этого поливают один раз в июле или августе раствором: 1 столовую ложку калийного удобрения без хлора и 2 столовых ложки двойного суперфосфата разводят в ведре воды, добавляют 2 столовые ложки любого жидкого удобрения с микроэлементами. Или можно вносить любое комплексное гранулированное удобрение (60-70 г), разбрасывая по периметру кроны под мульчу.

Размножение

Облепиху можно размножить корневыми отпрысками, отводками, одревесневшими или зелеными черенками.

Облепиха размножается без проблем корневыми отпрысками. Уже в 5-6-летнем возрасте деревце выстреливает молодыми побегами. Рекомендуется откапывать отпрыск на расстоянии 1,5-2 м от материнского растения, острой лопатой перерубая корень. При откапывании на близком расстоянии, наносится вред корневой системе дерева, и оно болеет. Как правило, окопанные растения имеют хорошую корневую систему, быстро приживаются и уже могут плодоносить на 2-3 год после посадки.

Отводками. Этот метод подходит, если облепиха растет в кустовой форме или ветви располагаются близко к земле. Молодой прошлогодний побег или нижнюю ветку пригибают и пришпиливают к почве. Сверху место крепления присыпают почвой и накрывают куском пленки для сохранения влаги. Как правило, за год у пригнутого побега образуются корни в месте соприкосновения с землей и следующей весной его можно отрезать и отсадить.

Одревесневшими черенками. В начале мая нарезают с прошлогодних побегов черенки с 4-6 почками, длиной 10-15 см и толщиной с карандаш. Нижний срез делают косой, верхний прямой. Черенки держат в любом стимулирующем природном растворе около 5 дней или обмакивают в порошок корневина и высаживают сразу в легкий песчаный грунт в тенистое место. Черенки располагают наклонно, поливают, а сверху накрывают половинкой пластиковой бутылки с открытой крышкой. Как только появились зеленые молодые листочки, укрытие снимают. Пересаживать на постоянное место можно весной следующего года.

Зелеными черенками. Черенки нарезают с приростов текущего года в июле-августе. Дальше поступают также, как с одревесневшими черенками.

Вредители и болезни

Как правило, облепиха не повреждается вредителями и не болеет. Но иногда в начале лета на нее может нападать побеговая тля. Рекомендую использовать народные средства или биологические препараты (фито ферм, Инта вир, искра-био), или ничего не делать.

Из болезней может встречаться вертициллезное увядание – вилт, когда ягоды на ветке становятся кислыми, сморщиваются и увядают. Ветки с такими ягодами нужно вырезать на кольцо и сжечь.

Лучшие сорта груш

Заказчики часто просят посадить лучшие груши. А как выбрать лучшую грушу? Для меня на первом месте вкусовые качества, но ведь каждому человеку нравиться свое: одни любят кислинку, другие мягкость, третьи сладость, а четвертым важна декоративность, чтобы никаких пятен не было на плодах. Для меня лучше «Лады» нет, и кому бы я ни садила именно этот сорт, всегда благодарят именно за него. Хотя сейчас есть лучшие сорта, похожие на «Ладу» (например, Петровская или Аллегро), ведь «Лада» практически ежегодно поражается пятнистостью листьев, да и плоды долго не хранятся, да и осы любят полакомится мягкой мякотью. Но никаким другим сортом не объедается моя семья с таким удовольствием, как Ладой.

Расскажу о наиболее популярных сортах, а выбор за вами. Обращайте внимание на скороплодность сортов. Ведь всегда хочется, чтобы на участке дерево быстрее дало первые плоды, поэтому обязательно выбирайте хотя бы один скороплодный сорт (плодоношение начинается уже на 2-3 год). Как правило, в первый год плодоношения груши не открывают всех своих вкусовых качеств.

Сорта груш описание с фото

Летние

Среднелетние:

Лада – зимостойкий, самоплодный, скороплодный, устойчивый к парше сорт Тимирязевской академии. Вкусная, пожалуй, самая ранняя по срокам созревания груша: первые плоды снимаем в конце июля. Сладкие, сочные, небольшие, желтые с красноватым румянцем груши округлой формы, масса 80-150 г. Хранятся в холодильнике 2-3 недели.

Скороспелка из Мичуринска – сорт высокий, но можно формировать. Созревает в начале августа, плоды почти круглые, желто-зеленые, с краснотой, по вкусу сладкие, с небольшой кислинкой. Сорт подходит для консервирования: компоты, варенье.

Орловская красавица – созревает в начале августа. Форма плодов ближе к круглой, цвет зеленый с желтизной, могут появляться красноватый размытый оттенок. Вкус сладкий, сочный, мякоть мелкозернистая со слабым ароматом. Масса плодов около 150 г.

Аллегро – созревает в первой половине августа. Формирует средне рослое дерево, ветви немного поникают. Плоды грушевидной формы массой 100-130-150 г. При созревании на зеленом фоне появляется краснота. Мякоть мягкая, очень сочная, сладкая.

Северянка (или Краснощекая) – зимостойкий, скороплодный сорт. Дерево средне рослое до 3 м, рекомендуется сдерживать высоту обрезкой. Плоды разных размеров от 80 до 120 г, усеченный конус, зелено-желтые с ярким размытым румянцем.

Петровская – скороплодный, вкусный сорт Московской селекции, очень похож на Ладу, но не так сильно поражается пятнистостью и галловому клещу. Нежные, сочные, сладкие с кислинкой, плоды грушевидной формы массой 110-130 г, созревают в середине августа.

Кафедральная – самоплодный, устойчивый к парше сорт, созревать начинает в начале августа. Плоды грушевидной правильной формы массой 110-130 г. Снимают в начале пожелтения плодов, кисло-сладкий вкус. Хранятся в холодильнике до 2 недель.

Познелетние:

Чижовская – самоплодный, зимостойкий, скороплодный, урожайный, устойчивый к парше сорт Тимирязевской академии, склонен к поражению плодовой гнилью. Плоды правильной грушевидной формы массой до 110-140 г, светло – желтые, вкус кисло-сладкий.

Августовская Роса – устойчивый к парше сорт, плоды по вкусу не уступают южным грушам. Чтобы груши были крупнее, нужно прореживать завязи. Созревает в середине августа. Плоды короткогрушевидные, зеленовато-желтые, кое-где с румянцем, могут быть разного размера. Мякоть кисловато-сладкая, сочная, белая.

Видная – зимостойкий сорт, устойчивый к парше. Крупные, сочные, нежные, с приятным мускатным привкусом, со своеобразной кислинкой, продолговато-грушевидные плоды. Начинает созревать в первой декаде августа. Снимать плоды нужно по мере надобности, а не все сразу, так как они долго не хранятся (темнеют внутри). А на дереве не перезревают, могут висеть до 2-3 недель. Сигналом созревания служит появление легкой желтизны (цвет соломы) на плодах, а плодоножки начинают легко отделятся от ветки. Спелые плоды могут отличаться по цвету, но поверхность у всех неровная. Чем дольше груши висят на дереве, тем более насыщенной становится окраска: плоды становятся ярко-желтыми и появляется румянец. Сорт хорош для приготовления пюре без сахара или грушевого сока с мякотью для диабетиков или детского питания.

Осенние

Нарядная Ефимова – зимостойкий, обильно плодоносящий сорт устойчив к парше, красивые плоды созревают даже в конце лета. Снимать плоды надо, когда они еще выглядят незрелыми, зелеными, а у плодоножки появиться первое пожелтение. Если оставлять на дереве желтеть (красно-сиреневая окраска – это покровная почти по всей груше), то мягкость груши становится не сочной, мучнистой, крахмалистой, как сладкая картошка.

Любимица Яковлева – зимостойкий, скороплодный, обильно плодоносящий, устойчивый к парше, сорт. Плоды зелено-желтые с коричневатым оттенком, кисло-сладкий приятный вкус, чем-то похож на айву. Масса плодов колеблется от 100 до 200 г.

Памяти Яковлева – зимостойкий, скороплодный сорт, устойчивый к парше. Плоды широкогрушевидные, зеленые с желто-красным оттенком, с нежным вкусом, напоминают южные сорта.

Велеса – крупные, вкусные, не уступающие южным сортам, плоды массой 150-200 г. Груши снимают в конце августа-начале сентября, когда станет заметным пожелтение плодов и плодоножка станет свободно отделяться от ветки. Этот сорт вкусен уже при съеме груш, но они могут храниться в холодном подвале или в холодильнике 2-3 месяца. При жаре груши очень любят осы, это большой минус, за этим надо следить и вовремя снимать плоды, при первых признаках созревания заложить на хранение. Сорт устойчив к парше.

Брянская Красавица – сорт самоплодный, средне рослый, очень красивы молодые листья: с красным оттенком. Большие вкусные плоды грушевидной формы массой 150-250 г и более, созревая уже в начале сентября, они желтеют, но красный румянец остается. Мякоть сочная, с кисло-сладким вкусом и приятным ароматом. Урожай хранится холодильнике 2-3 месяца.

Красавица Черненко (или Русская Красавица) – сильнорослый сорт, выведенный Мичуриным, устойчивый к парше. Крупные вкусные плоды. Снимаю, когда появиться легкое пожелтение у плодоножки, а вся груша зеленая с красным румянцем. Полежав, плоды желтеют, но красный румянец немного буреет. Снимают с начала сентября, хранятся в прохладном месте после дозревания около 1-1,5 месяца.

Москвичка – зимостойкий, скороплодный, давно известный, устойчивый к парше сорт Тимирязевской академии. Дерево среднерослое, можно формировать на низком штамбе. Плоды округло-грушевидные, душистые, сладкие. Созревают в начале сентября, снимают по мере созревания: желтые плоды и плодоножка хорошо отходит от ветки.

Дюймовочка (Аленушка) – сочные, сладкие, нежные плоды до 60-80 г, их очень любят дети. Цвет желтовато-оранжево-ржавый. Определить зрелость трудновато, но заметить появляющеюся желтизну сквозь коричневатость кожицы плодов можно. К тому же, спелые плоды легко отделяются от ветки. Снимают в середине-конце сентября. Спелые плоды хранятся в холодильнике 2-3 месяца. Сорт устойчив к парше.

Поздние сорта зимние

Зимние сорта созревают в конце осени, хранятся в подвале до декабря-февраля, а в холодильнике еще дольше

Бере Зимняя Мичурина – давно известный самоплодный сорт, плоды уже не выдерживают конкуренции с новыми сортами. Созревает в конце сентября – начале октября. Плоды асимметричные, короткогрушевидные, светло-зеленые с небольшим румянцем. Вкус слегка терпкий, мякоть сочная, белая. Сорт устойчив к парше.

Белорусская Поздняя – скороплодный, устойчивый к парше, сорт, сладкие крупные плоды, созревают в начале октября. За сентябрь заметно прибавляют в размере, появляется желтизна. При съёме жестковаты, но вполне съедобны. Хранятся до марта, немного полежав набирают сочность, вкус с небольшой кислинкой.

Верная – зимостойкий сорт. Груши технической зрелости набирают лишь в сентябре, когда плоды заметно увеличиваются в размере, окрашиваются и становятся сочными, с кислинкой. Снимают груши этого сорта в начале октября, они хранятся в холодном подвале или в холодильнике 2-3 месяца.

Юрьевская – зимостойкий, скороплодный, вкусный, устойчивый к парше, сорт. Созревает в конце сентября, груши укрупняются, появляется характерный цвет. Снимают в начале октября. Хранятся в холодном подвале или холодильнике 2-3 месяца.

В статье использованы фото из интернета

Черешня выращивание в Подмосковье

Черешня (Prunusavium) – листопадная плодовая косточковая культура, которая вступает в плодоношение на 3-5 год.

Долгое время считалось, что черешня – это дерево для юга, и выращивать ее в Подмосковье невозможно. Однако, селекционеры не стоят на месте и уже вывели зимостойкие сорта, которые прекрасно растут в Подмосковье, ежегодно обильно плодоносят, к тому же, не болеют и практически не повреждаются вредителями. Выращивая уже 7 лет у себя на участке черешню (сортов Ипуть, Ревна, Веда и, привезенный саженец из Белоруссии, Оранжевое чудо) хочу заметить, что главная проблема черешни – это птицы (в основном, сойки) и осы, которые за один день могут уничтожить практически весь урожай. В остальном, никаких проблем (даже в первую зиму не было подмерзания молодых приростов). В те годы, когда коккомикоз и монилиоз практически полностью лишает урожая вишни, черешня всегда с урожаем. Потенциально черешневое дерево дает урожай в 2-2,5 раза больше, чем вишневое. Поэтому, рекомендую не бояться и высаживать в Подмосковье черешню.

Так как черешня – дерево самобесплодное, то на участке нужно высаживать несколько разных сортов, чтобы они опыляли друг друга. Покупать саженцы следует в местных питомниках, районированные сорта. Можно привить несколько разных сортов на зимостойкий сорт.

Сорта черешни по срокам созревания делятся на:

— сверхранние (созревают в первой половине июня) – Радица, Ипуть, Садко

— ранние (созревают в конце июня) — Валерий Чкалов, Сказка, Овстуженка, Ленинградская, Чермашная (желтая)

— поздние (созревают во второй половине июля) – Ревна, Фатеж, Тютчевка, Брянская розовая

Место посадки, почва

Где лучше всего посадить черешню?

Следует помнить, что изначально черешня – это южная культура. Поэтому высаживать ее рекомендуется на хорошо освещаемых местах, защищенных от гуляющих ветров и застаивания холодного воздуха. Ведь цветки черешни довольно чувствительны к возвратным весенним заморозкам. У меня черешневые деревья растут на юго-западе вдоль дороги. Конечно, ветра бывают сильные, но холодный воздух не застаивается, наверное, поэтому, подмерзания никогда не было.

Болотистые участки, низины не подходят для выращивания черешни. На таких участках придется делать насыпные холмики (иногда, до 0,5 м) и на них высаживать деревья. Однако, это тоже не спасет от застоя холодного воздуха в таких местах и возможно подмерзание цветков и молодых приростов.

Почва для черешни лучше всего подойдет суглинистая или супесчаная. Заблаговременно (лучше за 2 недели или за месяц) готовят посадочную яму. Рекомендуемый размер посадочной ямы 60х60х60 см, но из практики замечу, достаточно выкопать яму такого размера, чтобы в ней свободно помещались расправленные корни. Если саженец в контейнере, то чуть больше контейнера. Верхний слой земли 15-25 см из посадочной ямы используют для приготовления грунта для посадки. К нему добавляют ведро любого покупного грунта, ведро компоста (перегноя), ведро песка и 150-180 г любого комплексного гранулированного удобрения. Все хорошо перемешивают и заправляют посадочную яму. Если почва на участке глинистая, что для Подмосковья обычное дело, то нужно добавить 30-40 г доломитовой или костной муки.

Посадка

Перед посадкой саженец нужно замочить в растворе любого стимулятора роста (эпин, корневин, гетероауксин) или воспользоваться природными стимуляторами. Если черешня куплена с открытой корневой системой, то замачиваем на срок от 6 до 24 часов. Те саженцы, что продаются у нас в тряпичной сетке с комом из торфа и опилок, тоже относятся к саженцам с открытой корневой системой, так как при посадке этот так называемый грунт нужно убрать.Саженцы в контейнерах замачиваются на срок до 2 часов. Деревья в контейнерах можно покупать и высаживать в течение всего садового сезона. А саженцы с открытой корневой системой высаживают в апреле-мае или в сентябре-начале октября в Подмосковье. Если посадка осуществляется осенью, то почву вокруг саженца обязательно утепляют на зиму опавшей листвой, срезанными многолетниками или компостом.

Высаживают черешню, не заглубляя корневую шейку (кто не знает, что это, загляните в словарчик). Лучше высаживать чуть выше, на 3-5 см выше уровня земли вокруг посадочной ямы, так как почва после посадки усядет и потянет с собой саженец. Если корневая шейка оказалась ниже уровня земли, то лучше дерево сразу поднять.

Заглубление корневой шейки приводит к тому:

— дерево плохо плодоносит или не плодоносит вообще

— появляется много корневой поросли

— подгнивает кора на стволе выше корневой шейки и дерево со временем гибнет

При посадке рекомендую сразу вбить кол (или два кола), его конец должен быть немного ниже верхней боковой ветки. К нему после посадки рекомендуется привязать саженец. Почву вокруг ствола уплотняют, слегка притаптывая ногой, хорошо поливают (используют для полива раствор, в котором замачивали дерево, разводя его водой) и затем мульчируют, отходя от ствола на 3-5 см. Первое время после посадки (2-4 недели) саженцы рекомендуется поливать.

Если черешня высаживается в один ряд вдоль забора, то расстояние между деревьями оставляем 2-3 м. Формируют ветви, растущих рядом деревьев так, чтобы они не касались друг друга и не мешали росту друг друга.

Подкормки

Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то подкармливать деревья начинают с 3-го года после посадки. Весной до середины июня подкармливают азотными удобрениями, лучше использовать комплексные. Хорошо полить деревья пару раз за весну питательными настоями (коровяк, сорняки, зола). Осенью вносят под мульчу 60-80 г калийно-фосфорных удобрений.

Обрезка

Формировать деревья нужно начинать с первого года. Если куплен однолетний саженей,то его сразу при посадке весной обрезают на высоту 80-100 см и оставляет 3-4 почки с разных сторон ствола. Во второй год оставляю выросшие из оставленных почек 3-4 молодых хорошо развитых ветви, растущих в разные стороны, это будет скелет дерева. Эти ветви укорачивают наполовину прироста. В дальнейшем должно оставаться 6-9 ветвей, растущих от скелета в разные стороны от ствола.

Когда дерево начнет плодоносить, то центральный побег — ствол обрезают на нужную высоту на боковую растущую ветку. Для меня нужная высота дерева на участке, та с которой, стоя на стремянке, я смогу собирать урожай, это около 3-3,5 м. Деревья черешни высокорослые, до 6-10 м. Если их не укорачивать, то весьма проблематично будет собирать урожай.

Все ветви, растущие внутрь кроны дерева, переплетающиеся, сломанные обрезают ежегодно на кольцо. Все срезы замазывают садовым варом или пастой «Раннет». Также ежегодно удаляют поросль от корней и на штамбе. В августе обрезают концы молодых приростов, оставляя 2/3 прироста.

Сбор урожая

Черешня созревает неравномерно на всем дереве. Если вы не живете на участке постоянно, то птицы могут склевать весь урожай в ваше отсутствие. Сейчас в продаже есть мелкоячеистые сетки, которые можно набросить на дерево во время созревания черешни. Из опыта замечу, что только это спасает от птиц. К блестящей мишуре, дискам, старой кассетной пленке птицы быстро привыкают и перестают бояться.

Размножение

Черешню размножают прививкой черенка на подвой или окулировкой.

Болезни и вредители

У деревьев черешни может наблюдаться камедетечение, если кора была повреждена зимой или на ветках при неправильной обрезке. У косточковых культур это не редкость. Камедетечение – это появление на стволе клейкой, тягучей жидкости. Ее нужно счищать, потому что в камеди накапливается патогенная микрофлора. Отмершую кору тоже удаляют. Раны зачищают до здоровой ткани, обрабатывают 1-2% раствором медного купороса и замазывают садовым варом или пастой «Раннет». Такие деревья рекомендуют опрыскивать медьсодержащими препаратами (бордоская жидкость, ХОМ, ОксиХом) 2 раза в год (весной, до набухания почек, и осенью после листопада).

Из вредителей листья может повреждать тля или листогрызущие гусеницы. Для борьбы с ними используют народные средства или био-препараты (Искра-био, фитоферм). Я ничем не обрабатываю, так как если листья и повреждаются, то в небольшом объёме, декоративность сильно не страдает.

Бересклеты виды посадка уход

Бересклет (Euonymus)семейство Бересклетовые (Celastraceae) – листопадный или вечнозеленый кустарник, или небольшое деревце. Род насчитывает более 200 видов, среди которых довольно много зимостойких растений, которые хорошо растут в условиях Подмосковья. Все части бересклетов (листья, ветви, плоды) ядовиты! На участках, где есть дети их нужно высаживать с осторожностью.

Листочки у всех бересклетов продолговатые, а цветочки, собранные в кисти, практически незаметны. Летом бересклеты – фоновые растения, а вот осенью листопадные бересклеты – фавориты сада: от яркой пылающей листвы и огненных плодов невозможно оторвать взгляд. Причем плоды, розовая коробочка, из которой свисают на тоненьких перемычках оранжево-красно-черные семена, остаются на веточках еще некоторое время после опадения листвы.

Чаще всего в садах Подмосковья встречается бересклет крылатый (E. alatus). Это плотный, зимостойкий кустарник с округлой кроной, размер которого может быть 3х3 м. На стеблях можно заметить пробковые продольные наросты — «крылья», которые и дали название виду. Ветви жесткие, не гнуться, растут горизонтально и зимой могут поломаться от тяжелого снега. У меня прекрасно растет в тени (правда, медленно), но можно высаживать на открытом солнце, как солитер. Стрижку переносит спокойно, но она не требуется, так как кустарник держит форму. Из бересклета крылатого можно делать живые изгороди, но нужно высаживать взрослые растения, так как растет медленно. Дает небольшие декоративные оранжево-красные плоды, но очень красив осенью своей винно-красной окраской листвы. В продаже есть низкорослый сорт «Compactus», высотой до 1,5 м и шириной до 2 м.

Бересклет Форчуна (E. fortunei), пожалуй, второй по популярности в частных садах. Это низкий, медленно растущий, засухоустойчивый, вечнозеленый кустарник высотой до 30-60 см. В Подмосковье хорошо зимует под снежным покровом. Ветви при соприкосновении с землей дают корешки. Может расти на солнце или при легком затенении. Бересклет Форчуна – прекрасное растение для рокариев, альпийских горок и бордюров. Можно выращивать в горшке, как комнатное растение, обеспечивая ему зимой период покоя. В продаже есть различные пестролистные сорта, которые нужно высаживать на солнце: с кремово-белой окантовкой листа, розовеющей в холодный период «Variegates» или «SilverQueen», с ярко-золотистой каймой по краю зеленого листа «EmeraldGold», с белой каймой на фоне яркой зелени листа «EmeraldGaiety» и др.

Для каменистых садов и тенистых мест отлично подойдет зимостойкий, карликовый бересклет (E. nana), занесенный в красную книгу. Это полувечнозеленый кустарник со стелющимися, укореняющимися побегами, высотой 0,3-0,7 м. Листочки у него темно-зеленые, узкие, длинной 1-3 см. Дает плоды на длинных нитях темно-розовые коробочки, у которых оранжевые присемянники. У меня растет под вязом мелколистным в качестве газона и отлично себя чувствует.

В больших частных садах можно встретить бересклет европейский (E.europaeus). Это теплолюбивый кустарник или небольшое дерево, высотой 2-6 м. В природе встречается на опушках и в подлеске, а также по берегам рек в кустарниковых зарослях. Кора у него гладкая, почти черная. Дает много красивых, декоративных плодов – розово-красные коробочки с яроко-оранжевыми присемянниками. Очень красив осенью – окраска листьев меняется от желто-бронзово-оранжевой до темно-красной. Стрижку переносит хорошо, можно выращивать в качестве зеленой изгороди или формировать в штамбовой форме. Мирится с полутенью, но лучше высаживать на солнечных местах. Выведены сорта различной высоты с отличающейся окраской листьев и плодов. Интересен сорт «Albus»cбелыми плодами-коробочками и оранжевыми присемянниками.

Бересклет бородавчатый (E.verrucosus) – медленнорастущий. Теневыносливый, неприхотливый кустарник, высотой до 2 м, или дерево, высотой до 6 м. В природе встречается на опушках, в подлеске и вдоль рек. Из-за многочисленных черно-бурых бородавок, покрывающих ствол и ветви, получил свое название. Листочки у неголетом имеют ярко-зеленую окраску, а осенью становятся розовато-багряными. После опадания листьев хорошо видны необычные плоды, напоминающие сережки: из розово-красных коробочек свешиваются черные, блестящие семена с оранжевыми присемянниками. Стрижку переносит легко, из бересклета бородавчатого можно формировать живые изгороди даже в тени.

Бересклет плоскочерешковый или сахалинский (E. Planipes, E. sachalinensis) представляет собой морозостойкий, теневыносливый, неприхотливый, раскидистый кустарник со слегка поникающими ветвями до 3-5 м в ширину и в высоту. Очень красива осенняя окраска листвы: кроваво-винная на солнце и кремово-белая в тени.

Место посадки

Практически все бересклеты теневыносливы, однако, для более яркой окраски листвы осенью их предпочтительнее высаживать на солнечных местах. Все пестролистные сорта нужно высаживать на освещенных местах или в рассеянной тени, иначе листья у них зеленеют.

Посадка

Посадочную яму готовят размером чуть больше контейнера, в котором куплен бересклет, заполняют ее плодородным грунтом (садовая земля, торф, компост, песок), добавляют 70-100 г любого комплексного удобрения и перемешивают. Контейнер с саженцем перед посадкой рекомендуется замочить в растворе любого стимулятора (эпин, корневин, гетероауксин и др.) или просто в воде на 20-30 минут. Корневой ком должен хорошо промокнуть, а на поверхности воды перестанут появляться пузырьки воздуха. Бересклеты высаживают, не заглубляя корневую шейку. Лучше садить бересклет чуть выше (на 3-5 см), чем он рос в горшке. После посадки почва подсядет, утянет с собой саженец и корневая шейка будет как раз на уровне поверхности земли. Для полива можно использовать раствор, в котором замачивали растение, разбавив его водой. Почву вокруг саженца обязательно мульчируем для сохранения влаги и препятствия росту сорняков.

Уход, подкормки

Первое время после посадки (2-4 недели) бересклеты регулярно поливают. В дальнейшем они обходятся природными осадками. Почву под растениями лучше мульчировать.

Бересклеты хорошо растут и без подкормок. Однако, это медленнорастущие растения, поэтому лучше всё-таки баловать их подкормками. Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то подкармливать начинают на 3-ий год после посадки. Весной их можно поливать любыми питательными настоями или рассыпать под мульчу 60-80 г любого комплексного весеннего удобрения. Осенью вносят фосфорно-калийные удобрения с заделкой в почву или под мульчу.

Все части бересклетов ядовиты!Нужно работать в перчатках!

Размножение

Семенами. Семена собирают в августе-сентябре, очищают от присемянников, кладут в полиэтиленовый пакет с влажным песком. Затем сначала держат его при комнатной температуре около 2 месяцев, а затем помещают в холодильник на 3-4 месяца. И лишь потом сеют в грунт (торф, песок 1:1) под пленку или в мини-тепличку. Всходы появляются через 2-3 месяца. В сад можно высаживать с середины июня в Подмосковье, когда минует угроза возвратных заморозков. В первую зиму рекомендуется укрыть опавшей листвой или лутрасилом.

Зелеными черенками. Из верней части побегов нарезают зеленые черенки в июле-августе (бересклета Форчуна в июне) с 3-4 почками длиной около 5-7 см. Нижние листья удаляют, верхние два укорачивают наполовину. Нижний срез делают косой, под почкой, опудривают его корнестимуляторами или используют природные средства, а затем высаживают в полутенистое место в смесь торфа и песка (1:1) под пластиковую бутылку или под пленку. Когда появятся молодые листики в пазухах листьев, бутылку (или пленку) снимают. В первую зиму обязательно укрытие.

Одревесневшими черенками. Осенью в октябре-ноябре нарезают одревесневшие черенки из средней части побегов по той же технологии, что и зеленые (см.выше) и высаживают под укрытие на улицу. В рост они тронутся весной.

Болезни и вредители

Болезней на бересклетах не замечала. В загущенных посадках может появляться мучнистая роса или пятнистости листьев. В этом случае рекомендую провести санитарную обрезку, чтобы обеспечить проветривание, и пролить или опрыскать вечером раствором «Фитоспорина» прямо по листьям.

На бересклеты может нападать паутинная моль, бересклетовая пяденица, бересклетовая огневка, паутинные клещи. Для защиты и профилактической обработки от вредителей применяют народные средства или биопрепараты (Искра-био, Фитоферм и др.).

Применение в ландшафтном дизайне

Все зеленолистные бересклеты высаживают на задний план цветников, не забывая, что они очень красивы осенью. В компанию к ним высаживают деревья и кустарники, которые тоже красивы осенью (клены, дерены, калины и др.) и разбавляют эту компанию хвойными растениями (елями, туями, лиственницами и др.)

Пестролистные бересклеты хорошо смотрятся с растениями, у которых есть пурпурные, фиолетовые или красные оттенки в листве или цветках. Например, кустарники: барбарисы, сирени, вейгелы, японские спиреи, розы и др. Из травянистых многолетников хорошо будут смотреться бузульники, гейхеры, живучки, очитки, клопогоны, астранции и др.

 

 

Ивы виды и сорта, посадка и уход в Подмосковье

В этой статье хочу пропеть оду селекционерам ив. Может быть потому, что не представляю загородной жизни без воды, а там, где вода, там непременно должна расти ива, по моему мировоззрению.

Когда мы купили участок, большую часть деревьев на нем составляли, наряду с березами, ивы. Сейчас я уже знаю, что это была ива ломкая (S. fragilis), часто называемая ракитой. Выкорчёвывать их пришлось неоднократно, ведь даже из маленького кусочка корня эта ива вырастала снова. К тому же из семян, находящихся в почве, весной появлялось много проростков. После такой борьбы я даже не представляла себе, что посажу снова иву в саду. Но выкопав первый водоем на участке, возникло ощущение, что у воды не хватает плакучих ветвей для цельности картинки. Пришлось с неохотой и предубеждением спросить в ближайшем питомнике о иве для прибрежной зоны. И каково же было мое удивление, что ив оказывается множество, это целый мир. Пожалуй, с этого момента и началось мое знакомство с этим прекрасным деревом. Знакомьтесь и вы.

Ива (Salix) – лиственное дерево или кустарник с гибкими, тонкими побегами и узкими заостренными листочками. Все ивы прекрасно переносят любую стрижку, даже «на пень», когда полностью срезаются все стволы и ветви и остается только пенек, возвышающийся над почвой на 7-10 см.

Первой была куплена ива «Свердловская Извилистая» — красивое ажурное дерево с серо-оливковым извилистым стволом и ветвями. Весной цветет желто-розоватыми сережками. Листочки удлинённые, серебристо-серые с изнанки, тоже слегка закручиваются. Оказывается, под названием «Свердловская Извилистая» на нашем рынке представлены различные гибриды, выведенные В.М.Шабуровым. Они отличаются между собой как по высоте (2-9 м), так и по форме кроны (пирамидальной, овальной, шаровидной). Каждый гибрид имеет свой номер. Извилистые ветви изумительно смотрятся зимой, их можно использовать для различных поделок и декораторских идей. Именно эта ива идет у меня на стволик для дерева счастья.

Все ивы уральской селекции весьма декоративны, можно создать целый сад, настолько они разнообразны. Абсолютно беспроблемный «Шаровидный карлик» — рыхлый шарик в свободной посадке в диаметре может достигать 3 м. Если стричь несколько раз за сезон, шарик будет плотнее. Однолетние побеги красноватые. Листочки небольшие (0,5-0,9 см) с пильчатым краем и небольшим нежным опушением с двух сторон. Эта ива ничем не более и не повреждается вредителями. Из «Шаровидного карлика» можно сделать отличный бонсай.

Не менее декоративен «Плакучий гном» — раскидистая ива в диаметре около 3-4 м. Побеги тонкие, нежные, свисающие до земли.

Выносливые гибриды «Маяк» выводились для плетения. Однако, в свободной посадке, если ежегодно ее обрезать «на пень» представляет собой весьма декоративный фонтан, высотой около 1,5-2 м. Если же обрезать только концы ветвей, то ее форма будет напоминать иву пурпурную (S. purpurea) «Nana» — изящный, ажурный шарик в диаметре до 2 м с гибкими, тонкими, пурпурными побегами. Листочки у ивы пурпурной узколанцетные, голубоватые снизу и бледно-зеленые сверху. Цветет она пурпурными сережками, за это вид и получил свое название.

Просто великолепна еще одна ива Свердловской селекции — ива «Памяти Бажова». У нее плакучи только молодые отрастающие веточки в зрелом возрасте, однако, притягивает к себе взгляд эта ива в любое время года. Как мне кажется, особенно красива она зимой, пылая на бело-сером пейзаже ярким красно-оранжевым огнем. Весной же это облако цвета «капучино», а летом серо-голубая дымка. Ива «Памяти Бажова» может достигать 13-15 м. В молодом возрасте имеет пирамидальную крону, затем форма кроны становится более овальной и появляется плакучесть побегов.

Особняком стоит ива цельнолистная (S.integra) «Hakuro Nishiki» — в условиях Подмосковья невысокий раскидистый куст. Молодые листики имеют пятнышки белого и розового цветов, на более старых листочках остаются только белые разводы. Концы молодых побегов подмерзают, но после обрезки ива быстро восстанавливается. Можно поздней осенью сажать «на пень», весной отрастает тогда чуть позже, но имеет красивую форму до 1 м в диаметре. «Hakuro Nishiki» есть в продаже на штамбе. К сожалению, в одну «прекрасную» зиму штамбовая форма может погибнуть, в условиях Подмосковья она требует укрытия.

Очень любима ландшафтными дизайнерами беспроблемная ива ползучая (S. repens) ее серебристая форма (f.argentea). Она представляет собой распростертый, ползущий, карликовый кустарничек высотой до 0,2-0,5 м. Побеги тонкие, сероватые, гнущиеся. Листочки у нее мелкие, эллиптические, шелковистые, с серебристым приятным опушением. Цветет в конце апреля-начале мая. У меня растет на штамбе – серебристый шарик, прекрасно себя чувствует.

Красива плакучая белая ива (S.alba f.pendula) – дерево с поникающими до земли побегами. Высота его зависит от штамба, на который прививается ива. Весной бросается в глаза ярко-желтая кора. Листочки светло-зеленые, узкие, заостренные. В условиях Подмосковья подмерзает, но после стрижки быстро восстанавливается. Исходный вид белой ивы представляет собой дерево до 25-30 м с хорошо разветвленной корневой системой, высаживать рекомендуется на больших участках. Листья у нее темно-зеленые, снизу с небольшим серебристым опушением.

Ива Матсудана (S.Matsudana)-дерево или кустарник до 3-5 м высотой. Молодые извилистые побеги у нее желто-оранжевые, очень красивые (хорошо использовать для декора и различных поделок). С возрастом ветви темнеют и становятся оливково-коричневыми. Светло-зеленые листочки тоже закручены  в своеобразные спирали. Любит влажную почву, цветет рано весной желтыми сережками. В условиях Подмосковья часто подмерзает, в бесснежную зиму при долгих морозах от -20°C может вымерзнуть до земли. Лучше всего высаживать Свердловскую извилистую. Она  имеет и молодые, и старые побеги оливкового цвета, это единственное внешнее отличие, а зимует  без проблем.

Ива козья или бредина (S.caprea) – дерево до 10 м высотой. Для садоводов представляет интерес привитая плакучая форма (f. pendula), так как исходная форма – это сорняк. Листочки у нее темно-зеленые, эллиптические, ворсистые с обратной стороны.

Ива мохнатая или шерстистая (S.lanata)- симпатичный шаровидный кустарник высотой 0,5-1 м с толстыми узловатыми побегами. Кора буровато-серая с небольшим ворсом. Округлые серебристые листочки очень красивые – войлочные, опушенные, морщинистые. Цветет желтыми свечками длиной 5-7 см. Замечательное растение для альпийских горок и рокариев.

 

Место для посадки ивы, почва

Ивы можно высаживать в любом месте участка. Следует помнить, что сорта более требовательны к освещению и влажности почвы. Большинство ив хорошо растет на кислых, нейтральных или щелочных почвах, но почва должна быть достаточно влажной (рекомендую добавлять глину). Лучше всего ива растет на суглинках.  Хочу заметить, что все ивы закисляют почву, некоторые меньше, другие больше. Рекордсмен – ива белая.

Посадка

Если ива куплена в контейнере, то перед посадкой  его опускают в ведро с раствором любого стимулятора роста (эпин, корневин, гетероауксин и др.)  или просто с водой для того, чтобы хорошенько промочить земляной ком. Растение высаживают на подготовленное место так, как оно росло в горшке, не заглубляя корневую шейку. Если высаживать с заглублением, то часто ива дает поросль от заглубленного ствола. Растение, купленное в горшке, можно высаживать в сад в течение всего садового сезона. Посадочную яму для ивы достаточно выкопать чуть больше горшка, в котором она была куплена. Удобрения для ив я не вношу при посадке (у меня небольшой участок, сильный рост ни к чему, да, и вытянутые тонкие ветки портят декоративность ив). Сразу поливаю раствором, в котором замачивался саженец. Если стоит жаркая погода, то поливаю водой первые две недели после посадки. Затем ива растет сама.

Если вы предпочитаете готовить почву под высаживаемые растения, то для ивы будет хорош состав: садовая земля, купленный универсальный грунт, песок, компост в соотношении 1:1:1:0,5. В эту смесь добавляют 30-50 г любого комплексного гранулированного удобрения.

Ивы с открытой корневой системой обязательно замачивают в стимулирующем растворе на 2-6 часов и только потом высаживают. Все подгнившие, поломанные корешки обрезают до здоровой ткани. Корневую шейку можно заглубить на 3-5 см. Иву, купленную с открытыми корнями, высаживать в сад рекомендуется ранней весной или осенью (с сентября в Подмосковье).

Подкормки

Ива растет сама прекрасно без всяких подкормок, приспосабливаясь практически к любым условиям. Подкармливая комплексными удобрениями рядом растущие кустарники или многолетники, питательных веществ перепадает иве. Весной, проливая весь сад, сначала фитоспорином, затем питательными настоями, поливаю и ивы.

Стрижка

В стрижке нуждаются все ивы, кто-то в ежемесячной обрезке — для поддержания формы, а кто-то один раз в год для коррекции формы.  Стригут над почкой, отступая примерно 0,5 см. Секатор располагают параллельно растущему листу, над которым стригут.  Это касается тех случаев, когда в стрижке нуждается пара веток. Если стригут полностью куст и дерево, то используют специальные ножницы или машинку для стрижки. В этом случае ориентируются на требуемую форму, при этом не все ветки будут обрезаны над почкой, со временем лишние кончики засохнут. После стрижки необходимо полить дерево любым стимулятором или раствором удобрений, а затем просто водой. Это спасет иву от вредителей, которые частенько нападают на иву после стрижки.

Размножение

Семенами. Семенами ивы имеют очень маленькую всхожесть, к тому же, их нужно высевать сразу после сбора. Это неэффективный способ размножения.

Черенками. Это, пожалуй, лучший метод для размножения ив. Лучше всего нарезать черенки рано весной до распускания почек или в июне. Срезают одногодичную ветку и нарезают ее на черенки с 2-3 междоузлиями. Листья обрезают или обрывают, оставляя 2 верхних листа, которые укорачивают на 1/3. Черенок  обмакивают в порошок «Корневина», затем сразу  высаживают в полутенистое место с наклонном, поливают и накрывают половинкой пластиковой бутылки. Лучше всего пускают корни черенки из середины ветки. Черенок прижился, если в междоузлиях появились молодые листочки. Бутылку снимаем и не забываем поливать первое время.

Отводками. Молодую гибкую ветку весной наклоняют и пришпиливают к земле. В месте соприкосновения с почвой кору повреждают (можно аккуратно ножиком пошкрябать). Сверху можно слегка присыпать почвой. Как правило, к осени в месте повреждения коры образуются корни и можно отрезать  укоренившуюся часть в нужное место.

 

Слива посадка уход в Подмосковье

Слива домашняя (Prunus domestica) – неприхотливая и выносливая культура, представляющая собой листопадное дерево с округло-овальной или пирамидальной кроной высотой 6-13 м (высоту регулируют обрезкой). На веточках могут присутствовать немногочисленные колючки.

Считается, что слива появилась в результате скрещивания двух диких видов – алычи с терном. Сейчас насчитывается более 2 тысяч сортов сливы, среди которых есть синие, фиолетовые, малиновые, бордовые, желтые и золотисто-зеленые шарики или удлинённые плоды. Размер плодов и их форма зависят от сорта: у ренклодов круглая форма плода массой более 30 г, у венгерки овальная около 20-30 г, у мирабели округлая до 20 г.

У большинства современных сортов плоды появляются на приростах прошлого года и обрастающих веточках. Все сливы делятся на: самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные. Если слива самоплодная, то она завязывает плоды без опылителя. А для частично самоплодных сортов и самобесплодных нужны опылители, т.е. высаживается рядом другой сорт, цветущий в одно время с опыляемым деревом. В частном саду достаточно 2-3 деревьев сливы и 2-3 алычи. При выборе сорта, конечно же, лучше отдавать предпочтение самоплодным, крупноплодным и зимостойким районированным сортам, устойчивым к болезням. Не забываем про сроки созревания: ранние сорта в Подмосковье дают первые созревшие плоды уже в конце июля, средние – во второй половине августа, а поздние – в начале сентября.

Плоды сливы богаты органическими кислотами, калием, фосфором, витаминами, каротином, клетчаткой, сахарами и пектинами. А по калорийности слива уступает только вишне и винограду, а яблоки, груши, персики, абрикосы, красную и черную смородину, малину, клубнику и землянику превосходит. Сушеные черносливы применяют при атеросклерозах, гипертонической болезни, ревматизме, подагре, заболеваниях желчного пузыря и болезнях почек. Измельченные свежие листья или распаренные сухие ускоряют заживление язв и гнойных ран. Сок сливовый с мякотью сохраняет практически все свойства свежих плодов и является диетическим продуктом.

Место посадки, почва

Слива – теплолюбивая и светолюбивая культура. Для роста, развития и вызревания плодов температура воздуха в летний период ей нужна выше +15°С. Низины и впадины для посадки слив не подходят. В таких местах зимой собирается холодный воздух, а весной задерживаются талые воды, и деревья подмерзают.  При недостаточном освещении из-за загущения посадок побеги у сливы вытягиваются, листья бледнеют, а плоды плохо окрашиваются. Поэтому место для посадки сливы рекомендуется подбирать освещенное в течение всего дня, но защищенное от северных ветров, лучше всего южный склон. Сливы цветут рано, поэтому место должно быть закрыто от весенних заморозков, иначе плодоношение будет нерегулярным. Грунтовые воды должны залегать не ближе 1,5 м к поверхности почвы, иначе корни дерева будут задыхаться от избытка влаги и слива, в конце концов, погибнет. Если грунтовые воды на участке находятся ближе 1,5 м к поверхности почвы, то деревья нужно высаживать на насыпные холмики, высота которых должна быть от 25-30 см.

Слива домашняя растет практически на любой почве: дерново-подзолистой, черноземной, серой лесной, а так же на легких и средних суглинках. Но почва должна быть рыхлой, плодородной, дренированной с нейтральной реакцией или близкой к ней (pH 6,5-7). В Подмосковье основная масса почв – это глина, к которой необходимо добавить торф и песок, а также доломитовую или известняковую муку для раскисления.

Посадка

Как правильно посадить сливу?

Перед посадкой сливы нужно учитывать, что корни у нее могут располагаться за границей кроны. Большая часть корней находится на глубине 20-40 см под кроной, однако отдельные из них могут расти в горизонтальном направлении на 5 м и более. Это нужно знать, чтобы потом не повредить корни, копая почву за пределами роста дерева.

Для посадки сливы домашней рекомендуется выкопать яму глубиной 50-60 см и шириной около 60-70 см хотя бы за 10-14 дней до посадки (лучше за месяц). К верхнему плодородному слою около 20 см добавляют ведро перепревшего навоза или компоста, ведро торфа или любого питательного грунта, ведро песка, 0,5 ведра золы и 80-100 г любого комплексного гранулированного удобрения. Все хорошо перемешивают и заполняют яму на 2/3. Хорошо сразу в посадочной яме установить 1-2 кола, к которым впоследствии зафиксируется саженец шпагатом в виде восьмерки. Верхушка кола должна быть чуть ниже верхней боковой веточки. Если место открытое, продуваемое, участок только начал осваиваться, то колья не убирают 3-5 лет. Если высаживается несколько слив в один ряд вдоль забора, например, то расстояние между деревьями  должно быть от 2 м. Если же сливы высаживаются в несколько рядов рядом, то расстояние между деревьями оставляют от 3 м.

 

Когда можно сажать сливу?

Если высаживается слива с открытой корневой системой, то сажать ее в Подмосковье можно весной до распускания почек (апрель) или осенью за 1,5 месяца до замерзания почвы (с 15 по 30 сентября). Саженец сливы предварительно нужно замочить на срок от 2 до 12 часов в растворе любого стимулятора роста корней (корневин, гетероауксин и др.) или воспользоваться природными стимуляторами. Все надломанные, больные корни и ветки нужно обрезать до здоровой ткани. Срезы более 2 см замазывают садовым варом или препаратом «Раннет» и лишь затем высаживают. В центр ямы на холмик земли устанавливают саженец и засыпают почвой. Пустот между корнями не должно быть,  поэтому при посадке саженец слегка стряхивают, а землю аккуратно утаптывают.

Если слива куплена в контейнере, то сажать ее можно с апреля по октябрь. До посадки горшок с саженцем так же рекомендуется опустить в ведро с раствором любого стимулятора роста на 20-30 минут (пока пузырьки воздуха не выйдут на поверхность воды). А затем высаживают так, как деревце росло в горшке, не заглубляя корневую шейку.

Деревья, купленные в мешках , замочить перед посадкой будет проблематично, поэтому их после посадки поливают раствором стимулятора роста корней.

Рекомендую высаживать деревья так, чтобы корневая шейка (кто не знает, что это, загляните в словарчик) была выше уровня почвы на 5 см, так как при усадке почва в посадочной яме потянет за собой саженец и корневая шейка окажется на уровне почвы или чуть-выше, т. е. как надо. Если корни где-то оголяться, их присыпают почвой. Деревья при посадке хорошенько проливают, используя для полива раствор, в котором замачивался саженец. Если при поливе деревце сильно опустилось в почву, то его нужно, аккуратно потряхивая, подтянуть на нужный уровень. Почву вокруг высаженного растения обязательно мульчируют, это сохранит влагу и будет препятствовать росту сорняков.

Уход

Поливать сливу нужно равномерно и регулярно, ведь корневая система у нее залегает близко к поверхности почвы и не может добывать влагу из глубинных слоев почвы. Весной и в начале лета полив обязателен, так как засуха в этот период вызывает осыпание завязей. При недостатке влаги плоды мельчают, сморщиваются и опадают. Однако, во время созревания плодов чрезмерный полив вреден, так как плоды растрескиваются, и процветает серая гниль. Осенью полив нужен для лучшей перезимовки растений.

Ветви с большим количеством плодов нужно подпирать, так как они могут обломиться, а это повысит риск заболевания дерева млечным блеском и бактериальным раком. Для подпорок можно использовать  старые обрезанные ранее ветви деревьев с развилками, верх которых оборачивают мешковиной.

Подкормки

Как подкармливать сливы?

Подкормки деревьев сливы начинают на второй год после посадки. Весной рассыпают 1 л банку золы и 3 столовых ложки калийной селитры по периметру кроны каждого дерева по влажной почве.

В июне рекомендуется внести в приствольный круг 1 л банку золы и опрыскать деревья по растущим завязям любым удобрением с микроэлементами. Можно опрыскивать сливы по зеленому конусу смесью: 2 капли препарата «Эпин-экстра», 2 капли препарата «Циркон», 2 капли препарата «Цитовит» на 1 л воды. Эта великолепная смесь поднимет иммунитет растений.

В середине августа под каждое дерево сливы разбрасываем 1 л золы, 3-4 столовых ложки фосфора и 1 столовую ложку калия. Или же можно внести в приствольный круг 30-40 г любого комплексного осеннего удобрения.

Сбор урожая

Сливы созревают неравномерно и не одновременно, поэтому плоды снимают по два-три раза. Плоды нужно снимать вместе с плодоножкой. Для консервирования, на соусы, компоты идут чуть недозрелые плоды.

Обрезка

Обрезают сливовые деревья ранней весной примерно за месяц до распускания почек, когда установится плюсовая температура. Затем сливу можно обрезать после сбора урожая (конец июля – август), укорачивая все молодые приросты побегов продолжения до 15-20 см на внешнюю почку. Как правило, побеги плодоношения укорачивают до 6-8 листьев, а центральный проводник ежегодно стригут на 2/3 прироста прошлого года (чтобы сохранять нужную высоту дерева).

Молодые деревья сливы дают большие приросты, поэтому нуждаются в ежегодной обрезке. Вырезать нужно на кольцо однолетние веточки, растущие вглубь и загущающие крону. А ветки с сильным приростом необходимо укорачивать на 2/3, как правило, это делают сразу после сбора урожая (в августе). Следует помнить, что сильная обрезка вызывает сильный рост новых побегов, и, следовательно, еще большее загущение кроны. Поэтому обрезаем умеренно.

С помощью ежегодной обрезки можно сформировать деревья высотой до 2,5-3 м и шириной до 2 м. Такие габариты дерева удобны для ухода и облегчают съем урожая. К тому же способствуют ежегодному равномерному получению плодов хорошего качества.

Обрезка деревьев штамбовых форм

Первый год. Однолетний саженец (у него один побег только, из которого будет формироваться ствол) обрезают ранней весной до распускания почек

-для низкоштамбовой формы на высоте 1 м

-для полуштамбовой формы на высоте 1,3 м

-для высокоштамбовой формы на высоте 1,8 м

Летом нужно отобрать 4-5 веток равномерно расположенных по стволу ближе к вершине и укоротить их до 7-8 см на обращенную наружу  почку, это будет скелет первого порядка. Остальные веточки нужно обрезать до 3-5 см.

Второй год. Ранней весной до распускания почек выбирают из оставленных ветвей четыре, которые отходят от ствола под широким углом, а остальные удаляют на кольцо. Летом удаляют все поросль, а также на стволе все побеги, кроме оставленных четырех.

Третий год. Дают развиться большому количеству ветвей, чтобы заполнить промежутки. Ранней весной из этих веток оставляют до восьми, укорачивают их на почку, растущую наружу. Остальные ветви вырезают. Веточки, отросшие от основных, и направленные наружу не трогают.

Четвертый и последующие годы. В дальнейшем обрезка практически не требуется. Удаляют только слабые, поломанные, трущиеся друг о друга, переплетающиеся и растущие внутрь кроны ветви, а так же летом укорачивают молодые приросты на 1/3.

Обрезка деревьев пирамидальной формы

Первый год. Ранней весной до распускания почек обрезают проводник на высоте 1,3-1,5 м. Ветви, растущие ниже 50-60 см над почвой, удаляют на кольцо, а остальные укорачивают наполовину.

Второй год. Летом делают обрезку всех ветвей на наружную почку на 10-15 см, не обрезают только проводник.

Третий год. Весной укорачивают центральный проводник на 2/3 прироста прошлого года. Летом укорачивают все молодые приросты и отплодоносившие веточки на 15-20 см.

Четвертый и последующие годы. Весной делают санитарную обрезку, а летом обрезают молодые приросты на 1/3.

Болезни, вредители и проблемы

Сливы в Подмосковье склонны поражаться гнилью плодов. Если на дереве появился хотя бы один гниющий плод, сразу следует провести как минимум два опрыскивания с интервалом в 14 дней всего дерева Раствором препарата «Циркон» (4-6 капель на 1 л воды).

Светло-зеленые листья у сливы свидетельствуют о нехватке азота в почве. В этом случае можно опрыскать деревья по листьям любым питательным настоем, или раствором мочевины (30-40 г на 10 л воды), или раствором аммиачной селитры (20 г на 10 л воды).

Если листья буреют и сворачиваются, это говорит о недостатке калия (вносим в приствольный круг золу или сернокислый калий). Когда на листьях по жилкам и краю листовой пластинки появляется побурение, это говорит о дефиците магния.

На сливовые деревья могут нападать вредители: тля, листовертка, пилильщики, моль и другие. Для борьбы с ними можно воспользоваться народными средствами, а иногда просто достаточно срезать кончики молодых побегов, на которых, как правило, и селятся вредители. Можно использовать для борьбы с вредителями биологические препараты: «Искра-био», «Фитоферм».

Бузина посадка уход сорта

Бузина (Sambucus) – многолетний листопадный зимостойкий декоративный неприхотливый кустарник или небольшое деревце до 10 м с округлой широкой кроной семейства Жимолостные. Просыпается довольно рано, уже в апреле радует очень декоративными распускающимися почками. Цветет желтовато-белыми плоскими щитковидными соцветиями около двух-трех недель, которые со временем превращаются в плоды шаровидной формы. Декоративные нарядные плоды в зависимости от вида украшают бузину с середины июля до осени. Бузина живет сравнительно недолго – от 15 до 25 лет, поэтому нуждается в своевременном омоложении.

В природе в России бузина растет на опушках, вдоль рек и озер, на пустырях, в оврагах, вдоль дорог, на склонах, в населенных пунктах. Распространена она в средней и южной европейской части, прекрасно чувствует себя и в Сибири, где могут подмерзать кончики невызревших ветвей.

В российских садах бузина черная (S.nigra) сейчас встречается довольно часто, ведь ее черные сочные плоды съедобны и обладают целебными свойствами. Цветет желтовато-белыми душистыми щитками уже в мае. Их можно собирать во время роспуска и настаивать. Цветки бузины помогают при простудных заболеваниях, обладая противовоспалительным и противолихорадочным свойствами.

Плоды созревают в августе, и держаться на ветках после опадения листьев. Плоды бузины черной не содержат никаких вредных веществ, более того они богаты каротином, аскорбиновой кислотой, хризантемином,  самбуцином, тирозином и дубильными веществами. Плоды бузины черной можно употреблять в свежем или переработанном виде. Из них готовят варенье, мармелад, компоты, добавляют в соки, вина, кисели. Плоды бузины обладают мочегонным, легким слабительным действием.

Сейчас можно свободно купить в питомниках сорта бузины черной с красивой разнообразной листвой:

— «Aurea» с яркими лимонно- желтыми листьями весной и золотисто-зелеными летом

— «Laciniata» с сильно рассеченными листьями

— «Albovariegata» с белоокаймленными листьями

— «Luteovariegata» с желто-окаймленными листьями

— «Argentea» с серебристыми листьями

— «Asplenifolia» ее листья похожи на листья папоротника

— «Plena» — с махровыми цветками

— «Dwarf Form» карликовая форма до 30 см

— «Nana» полукарликовая форма до 50 см

Часто встречается в наших лесах, на опушках и вдоль рек бузина красная, или кистевидная (S.racemosa). Она ядовита!!! У нее тоже есть много очень декоративных форм: с желтыми листьями «Aurea», «Plumosa Aurea», «Golden Locks», «Sutherland Gold»; с зеленой сильно рассеченной листвой «Laciniata», с тонкой ажурной листвой «Tenuifolia».

Месторасположения, почва

Бузина неприхотлива, растет практически в любых местах без проблем: мирится с тенью и с затопляемыми почвами. Можно высаживать бузину вдоль забора, для отпугивания вредителей, ведь она обладает фитонцидными свойствами.

Однако любит плодородные, богатые органикой слегка увлажненные почвы, на которых растет быстрее и достигает большей декоративности.

Посадка

Посадить бузину довольно просто, как и любой другой кустарник. Предварительно, хотя бы за 2 недели, готовится посадочная яма. Грунт для ее заполнения составляется таким образом: верхний плодородный слой садовой почвы, покупной универсальный грунт, компост (перегной), песок в соотношении 2:2:2:1. К этой смеси добавляют 40-60 г любого комплексного удобрения (Фертика, буйские удобрения), хорошо перемешивают и заполняют посадочную яму.

Саженец перед посадкой внимательно осматривают – все поломанные и больные части вырезают до здоровой древесины (корни тоже). Растение нужно предварительно замочить в растворе любого стимулятора (корневин, эпин, гетероауксин и др.). Если саженец с открытой корневой системой, то на срок от 6 до 18 часов, растение в горшке достаточно замочить на 20-30 минут.

Бузину высаживают в подготовленную яму, корни по возможности распрямляют. Корневая шейка (кто не знает что это, загляните в словарчик) должна быть на уровне почвы. Саженец поливают, землю уплотняют. Для полива можно использовать раствор, в котором замачивалась бузина, разбавив его водой. Если при поливе растение утянуло глубоко в почву, то берем за стволик и легонько чуть поддергивая, подтягиваем саженец вверх. Почву вокруг ствола обязательно мульчируют для сохранения влаги и препятствия сорнякам.

Уход, подкормки

Бузина истощает почву, поэтому рекомендуется ее подкармливать ежегодно. Если при посадке яма была заправлена удобрениями, то подкормки начинают с третьего года посадки. Весной, проливая все растения в саду питательными настоями, поливайте и бузину. Хорошо вносить комплексные минеральные гранулированные удобрения по 60-80 г на куст весной и осенью с заделкой в почву или под мульчу.

Бузина любит увлажненную почву, но взрослые кусты прекрасно обходятся природными осадками. Однако, в засушливые годы полив обязателен.

Бузину рекомендуется формировать ежегодной обрезкой, тем более, что молодые листочки растут более яркие, усиливая декоративность растения. Стрижку растение хорошо переносит, через 2-3 недели появляются новые приросты.

Размножение

Как можно размножить бузину? Да очень просто и легко: семенами, отводками и зелеными черенками.

Семенами. Свежие семена можно сеять под зиму или весной после предварительной подготовки. Всходы пикируют, когда появится 2-3 настоящих листочка. За сезон сеянец при хорошем уходе вырастает до 30-40 см.  При семенном размножении сортовые свойства не сохраняются.

Отводками. Весной выбирают однолетний побег, повреждают кору в нескольких местах и этими местами пришпиливают к земле. Места повреждения коры можно предварительно обработать стимуляторами роста корней. За сезон из пришпиленных мест вырастают новые вертикальные побеги и появляются корни. На следующий год весной разрезают пригнутый побег-отводок на части с вертикальными побегами и рассаживают.

Зелеными черенками. В июне нарезают из молодых зеленых побегов черенки с 2-3 почками. Нижние листья обрывают совсем, верхние укорачивают на 2/3. Нижний срез делают косой сразу под почкой, верхний – ровный над следующей почкой. Нижний срез обрабатывают стимуляторами роста корней или используют природные средства. Высаживают черенки в полутенистое место с легкой почвой (смесь торфа и песка в соотношении 1:1). Сверху накрывают половинкой пластиковой бутылки с открытой крышкой. Когда в пазухах старых листьев появятся новые молодые листочки, бутылку снимают. Пересаживают черенки на постоянное место на следующий год весной.

Болезни и вредители

Болезней на бузине никогда не наблюдала, а вот черная тля периодически облепляет ветви. Для борьбы с ней можно применять народные средства или биологические препараты (фитоферм, искра-био и др.).

Применение в ландшафтном дизайне

Бузину можно высаживать в качестве фонового растения в декоративных группах рядом с другими кустарниками (пузыреплодником, аронией, чубушником, жимолостью татарской, Маака, Морроу, дереном), деревьями (ивами, кленами, черемухой) и хвойными растениями (елями, пихтами, туями). У меня в саду бузина красная «Plumosa Aurea» растет в цветнике у водоема рядом с калиной и лещиной. У ног ее высажены хосты, ирис болотный, папоротники, астильбы и лилейники.

Бобовник посадка и уход в Подмосковье

Бобовник (Laburnum), золотой дождь, ракитник – это все названия одного растения семейства Бобовые. Это может быть  деревце или многоствольный куст высотой 2-6 м. Бобовник – довольно зимостойкое  растение, золотистыми кистями начинает цвести в конце мая — июне. Цветение продолжается до 20 дней. После цветения формируются бобы с семенами, которые ядовиты, как и все части растения. Они содержат алкалоиды: цитизин и лабурнин, опасные для человека. У кого есть дети. лучше не садить бобовник: если ребенок съест пару семечек, может умереть.

Бобовник анагиролистный (Laburnum anagyroides )имеет соцветия до 50 см длиной, которые действительно похожи на золотой ливень. А деревце или кустик  полыхает золотом ярче, чем форзиция. Сейчас есть сорта с розовыми цветками и желтыми молодыми листочками.

Месторасположение, почва

Чтобы бобовник радовал обильным цветением его нужно посадить на открытом солнечном месте, защищенном от холодных ветров и сквозняка. В тени растение практически не цветет, а листва может желтеть и опадать.

Почву бобовник предпочитает суглинистую, хорошо удерживающую влагу, не кислую, но обязательно рыхлую.  Однако может неплохо расти на супесчаной, каменистой. Но растет бобовник в Подмосковье медленно: за 10 лет может достигнуть только 3 м.

Посадка

Лучшее время для посадки бобовника – это весна. Выкапывают посадочную яму размером чуть больше, чем ком корней у саженца. Рекомендуемый состав грунта для посадки бобовника: 15-20 см верхнего вынутого из ямы садового грунта, торф, компост (перегной), песок в соотношении 2:1:2:2. К этой смеси добавляют 300-400 г доломитовой (известняковой) муки и 40-70 г любого комплексного гранулированного удобрения. Все хорошенько перемешивают. Саженец высаживают, почву уплотняют, поливают и мульчируют.

Растения обязательно перед посадкой замачивают в растворе любого стимулятора роста (гетероауксин, корневин, эпин, гумат и др.) или настое из природных  стимуляторов. Если саженец с открытой корневой системой, то в растворе оставляют его на 12-18 часов, а если растение куплено в контейнере, то на 30-40 минут.

Уход

Бобовник обязательно нужно стричь, удаляя сухие, поломанные ветви, а так же формируя внешний вид, тогда кустик (дерево) будет выглядеть аккуратным и компактным. Чтобы растение цвело ежегодно важно удалять бобы, не давая растению тратить силы на их вызревание, если семена не нужны.

Подкармливают рано весной и в сентябре. Для весенних подкормок нужен азот. Лучше использовать для этого жидкие питательные настои – они быстрее усваиваются и не обжигают корни, ведь у бобовника корневая система находится близко к поверхности почвы.

Укрытие на зиму

Как укрыть на зиму бобовник и нужно ли укрывать? Ответ на этот вопрос зависит от того, откуда привезен саженец, растущий в саду. Если саженец из Голландии, то он не долгожитель, обмерзать будет выше снегового покрова всегда, а потом выпадет совсем. Саженцы из Чехии и Польши более устойчивы в Подмосковье. Первые 2-3 года, пока саженец маленький, на зиму его рекомендуется обернуть лутрасилом и обвязать бечевкой. Затем его зимостойкость будет выше, подмерзать будут только концы не вызревших побегов.

Если растение выращено в местном питомнике, то его даже укрывать не надо. Этот саженец приспособлен к местным условиям, будет и зимовать хорошо.

Размножение

Как можно размножить бобовник? Да очень просто: семенами, зелеными черенками, делением куста, отводками.

Семенами. Вырастить бобовник из семян довольно просто и такие растения будут более зимостойки, более приспособлены к местным условиям. Свежие семена можно сеять под зиму. А если высевать их в комнатных условиях весной, то семена должны пройти предварительную обработку (стратификацию, скарификацию), а затем их высаживают в подготовленную легкую почву. Емкости с высаженными семенами накрывают стеклом или пленкой. При хорошем уходе саженцы вырастают до 40-50 см за лето. Зацветают такие растения лишь на 5-7 год. И есть большая вероятность, что получить сортовое растение из семян не удастся.

Зелеными черенками. При таком размножении сохраняются все сортовые признаки. Зеленые черенки с 2-3 междоузлиями нарезают сразу после цветения. Нижние листья удаляют, а верхние нужно подрезать на 2/3. Нижний косой срез можно обработать любым стимулятором роста корней. Черенки высаживают в легкую почву в притененном месте. Сверху рекомендуется их закрыть половинкой пластиковой бутылки, которую снимают, когда в пазухах старых листьев появятся  молодые листочки. В первую зиму черенки укрывают опавшей листвой, срезанными многолетниками, лапником или нетканым укрывным материалом (лутрасил, спанбонд).

Делением куста. Делят куст бобовника рано весной, до распускания почек. Выкапывают все растение и  острой лопатой или большим ножом разрезают на части. Не забываем надевать перчатки при работе, так как все части растения ядовиты.

Отводками. Весной выбирают молодой побег и пришпиливают к земле. В местах соприкосновения с почвой кору на побеге повреждают и обрабатывают стимуляторами роста корней. К осени в этих местах появляются корни и вертикальные молодые побеги. Следующей весной разрезают на части пригнутый побег и рассаживают.

Применение в ландшафтном дизайне

Бобовник широко применяется в ландшафтном дизайне. Лучше всего такой красивый куст или дерево смотрится на газоне в солитерной посадке. Так как корневая система у него поверхностная, то в ноги к бобовнику можно высаживать почвопокровные растения: низкие очитки, барвинок, сортовые живучки или просто мульчировать приствольный круг декоративной щепой.

В групповой посадке бобовник вытягивается, в затенении плохо цветет. Поэтому на передний план к нему высаживают более низкие растения: спиреи, иву «nana», рододендроны, чубушники, карликовые или стелющиеся хвойные растения (ели, можжевельники, шаровидные туи и др.)

 

Выращивание абрикоса в Подмосковье

Абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris) – многолетнее выносливое листопадное плодовое дерево, родом из Китая.

Можно вырастить абрикос в Подмосковье? Когда начинает плодоносить абрикос после посадки?

Всегда считалось, что абрикос – это южное плодовое дерево, так как является очень теплолюбивым растением. Однако, в последние годы учеными – селекционерами выведены зимостойкие, устойчивые к болезням сорта, которые способны хорошо переносить холода и стабильно плодоносить. При соблюдении определенных условий абрикосовые деревья будут радовать  великолепным цветением и обильным плодоношением ежегодно.

У меня в Подмосковье абрикосы растут уже 7 лет. Ни разу не укрывала, в первый год на одном подмерзли молодые приросты и все. Божественно цветут и плодоносят каждый год.

Основные вопросы: Как правильно посадить абрикос? Где посадить?

Месторасположение, почва

Место для посадки абрикоса должно быть с южной (в крайнем случае, западной) стороны строений, заборов, кустарников, которые будут защищать дерево от холодных северных ветров. Участок нужно выбирать хорошо освещенный (в утренние часы обязательно). Абрикосу необходимо тепло и свет.  Можно выращивать карликовые сорта в кадках и горшках.

Почва для абрикоса необходима плодородная, хорошо дренированная, с высокой влагозадерживающей способностью. Легкие песчаные не подойдут, к ним надо добавлять торф и глину. Хороши будут облагороженные супесчаные и суглинистые, со слегка щелочной реакцией (pH 6,5-8,0).

Корневая система у абрикоса мощная, корни стержневые, поэтому грунтовые воды должны быть не ближе, чем 2-2,5 м к поверхности почвы.

Если на вашем участке хорошо растут много лет яблони, груши, ирга, дуб или клен, то и абрикос будет прекрасно себя чувствовать.

Выбираем саженец

Саженец высаживаемого абрикоса должен быть зимостойким, районирован и выращен в этом же регионе, где будет расти. Хорошо покупать в местных питомниках и садовых центах или у местных садоводов. Самые лучшие саженцы, когда абрикос привит на местную зимостойкую сливу. Когда абрикос выращен из косточки и привит на абрикосовый подвой, он страдает от подопревания коры у основания штамба.

Хорошо покупать однолетние саженцы или двухлетки. Высота их должна быть не менее 1 м, а диаметр ствола около 0,8-0,9 см.

Абрикос принадлежит к самоопыляющимся растениям, однако, рекомендуется сажать рядом два дерева разного сорта.

Посадка

Как правильно посадить абрикос в Подмосковье?

Лучшее время для посадки абрикоса –  весна (апрель), тогда он легче приживается. Но если вы приобрели дерево осенью, высаживайте, а почву вокруг ствола на зиму обязательно замульчируйте торфом, опавшей листвой, компостом. И хорошо бы подстраховаться: в первую зиму защитить от зимних холодов и подмерзания ствол и скелетные ветви, обвязав их лапником или нетканым укрывным материалом (лутрасилом, спанбондом). Если абрикос куплен в контейнере, то высаживать его можно в течение всего садового сезона.

Абрикос высаживают так же, как другие косточковые деревья. Выкапывается посадочная яма 60х60 см, для весенней посадки лучше осенью или хотя бы за 2 недели до посадки. К верхнему слою садовой почвы (15-20 см) добавляют торф, компост (перегной) и песок в соотношении 2:1:2:1. В эту смесь высыпают 150-200 г двойного суперфосфата, 60 г калийных удобрений, 300 г доломитовой муки. Все хорошо перемешивают и заполняют посадочную яму. Вместо суперфосфата и калийных удобрений можно использовать любое комплексное удобрение (Фертика, буйские удобрения и др.)

Саженец перед посадкой нужно замочить в растворе любого стимулятора роста (Эпин, Корневин, Гетероауксин, Гумат и др.) или использовать природные стимуляторы. Если абрикос куплен в горшке, то замачивают на 20-30 минут вместе с горшком. Когда саженец куплен с открытой корневой системой, то его замачивают на срок от 12 до 24 часов, можно на ночь. Сейчас часто продают деревья, корни которых засыпаны смесью торфа с опилками, а сверху натянута сетка, это тоже саженец с открытой корневой системой.

При посадке из посадочной ямы достают подготовленный грунт на столько, чтобы корневая система саженца свободно располагалась в яме. Корневую шейку (кто не знает, что это, загляните в словарчик) при посадке оставляют на 4-6 см выше уровня почвы. Это делается для того, чтобы при усадке почвы корневая шейка оказалась на уровне почвы или чуть выше. Все корни обязательно должны быть засыпаны землей. При посадке саженец хорошенько проливают, землю уплотняют, если надо, досыпают. Когда посадка будет окончена, почву вокруг ствола обязательно мульчируют.

Плодоношение

Когда начинает плодоносить абрикос после посадки?

У меня на участке абрикос начал плодоносить через 2 года после посадки, т.е. 3 летний саженец дал 4 абрикоса. Они были маленькие, упали зеленоватыми, потом дозрели. А на следующий год было уже около 30 плодов. Абрикос плодоносит ежегодно.

Уход

Первый месяц после посадки абрикос, как и любое другое недавно посаженное дерево, необходимо регулярно поливать для ускорения образования всасывающих корешков и приживаемости. Регулярно обновляем мульчирование, чтобы влага сохранялась и не росли сорняки.

Если в посадочную яму клались удобрения, то абрикос первые 2 года не подкармливают. Начиная с третьего года, весной в приствольный круг вносят 80-100 г комплексного удобрения с заделкой в почву или просто под мульчу. Вместо комплексного удобрения можно вносить 20-30 г мочевины или 30-40 г аммиачной селитры на м². Вносить удобрения лучше разделив на 2 части: одну вносят рано весной (конец марта — начало апреля), а вторую – сразу после цветения, когда начинают формироваться завязи.

Каждые 3-4 года для раскисления почвы рекомендуется вносить в приствольный круг 300-400 г доломитовой муки для поддержания pH чуть выше 7,0.

Обрезка абрикоса

Формирующую обрезку абрикоса нужно начинать при посадке. Однолетние саженцы обрезают на высоте 70-80 см от уровня почвы. На второй год, когда отрастут скелетные ветви, их укорачивают на 1/3 их длины. Центральный проводник всегда должен быть выше на 25-30 см ближайших укороченных скелетных веток. Макушку так же укорачивают, как и ветви. Все ветки, которые растут относительно ствола ближе, чем на 45-50°, вырезают на кольцо.

Обязательно вырезают все переплетающиеся ветви, близко расположенные друг к другу и растущие внутрь кроны. У абрикоса есть склонность: после обрезки из одной точки пускать две ветви, одну обязательно вырезают. За этим нужно следить и просто выламывать один зеленый побег в молодом возрасте, что меньше травмирует  дерево.

Ежегодно рано весной до распускания почек укорачивают приросты прошлого года на 1/2-1/3 их длины. Это дает возможность абрикосу формировать цветковые почки под урожай следующего года на других частях дерева.

Абрикос плодоносит обильнее на коротких веточках, расположенных на ветках 2-3 летнего возраста. Каждые 4-6 лет рекомендуется вырезать старые отплодоносившие  ветви, стимулируя рост новых молодых веток.  Для их замещения оставляют такое же количество новых, которые обрезать начинают только со второго года.

Вредители и болезни

Главные вредители абрикоса – тля и паутинный клещ, с которыми рекомендуется бороться народными средствами или биопрепаратами (фитоферм, искра-био и др.)

Основные болезни – млечный блеск (листья и ветви приобретают перламутрово-молочный цвет) и бактериальный рак. Бороться с ними долго и бесполезно. Нужно улучшить уход за больным деревом, сколько проживет, столько проживет. А за это время можно вырастить молодой саженец.

 

 

Черемуха посадка уход выращивание

Черемуха – дерево, которое, пожалуй, можно встретить в каждом саду. Да и не удивительно, когда цветет черемуха, кругом идет голова от красоты и великолепия. Снежное облако  покрывают все крону так, что практически не видно нежной зелени листвы. А воздух вокруг наполнен чуть горьковатым  ароматом. В это время черемуха, выделяя фитонциды, уничтожает болезнетворные микроорганизмы и мелких насекомых. А зрелые терпкие вяжущие черные плоды черемухи укрепляют иммунную систему, нормализируют работу кишечника и насыщают организм витаминами.

Для лечения различных заболеваний людьми давно из поколения в поколение передаются рецепты настоек, отваров и чаев из листьев, ягод и коры черемухи. Ягоды используют для выпечки, варят варенье и желе, готовят морс, кисель, сок. А в весенние салаты можно добавлять молодые листочки.

Где посадить черемуху на участке?

Месторасположение, почва

В природе черемуха растет по берегам рек, по лесным опушкам, в зарослях кустарников, в садах, парках и палисадниках. Если планируется собирать ягоды, то черемуху на дачном участке нужно в таком месте, чтобы можно было к ней подобраться для снятия урожая. Чаще всего ее высаживают вдоль границы участка. Черемуха обильно цветет и в тени, правда, со временем дерево наклоняется в сторону света. Хорошо, если рядом растут два дерева или куста разных сортов для лучшего опыления.

У черемухи мощная корневая система, поэтому растение выдерживает любую засуху и может расти на любой почве. Однако лучше растет и плодоносит на рыхлых, плодородных окультуренных почвах. Лучше всего подойдут суглинки со слабо кислой или нейтральной реакцией. Участки с близким залеганием грунтовых вод не рекомендуются для посадки черемухи.

Когда посадить черемуху? Как посадить черемуху правильно?

Посадка

Черемуху сажать лучше осенью (сентябрь) или весной (апрель), если саженец куплен с открытой корневой системой. Если растение куплено в контейнере, то его можно высаживать в течение всего садового сезона.

Посадочную яму для черемухи выкапывают заранее (хотя бы за 2 недели до посадки) и такую, чтобы там свободно могли разместиться корни. Чем больше яма, тем лучше, где-то 40 х 50 см. Для заполнения ее используют верхний садовый плодородный слой 20 см, торф, компост (перегной) и песок в соотношении 2:1:1:1. В земляную смесь добавляют гранулированное полное минеральное удобрение 80-100 г. Все хорошенько перемешивают.

Перед посадкой саженец замачивают в любом стимуляторе роста (корневин, гетероауксин, эпин) или в растворе природных стимуляторов. Растения с открытой корневой системой на 6-12 часов, саженцы в горшке на 20-30 минут. Если есть больные поломанные ветки, то их обрезают до места над почкой, делая косой срез. Кончики корней тоже подрезают, для лучшего образования затем всасывающих корешков. Если есть гнилые, поврежденные корни, их обрезают до здоровой ткани.

Саженец высаживают в посадочной яме, не заглубляя корневую шейку (кто не знает, что это, загляните в словарчик), она должна быть на уровне почвы или чуть выше 1-2 см. После посадки черемуху хорошо поливают, а почву вокруг саженца обязательно мульчируют. Если растение было с открытыми корнями, то первый месяц его регулярно поливают, чтобы быстрее прижилось. Если высаживается несколько деревьев рядом, то расстояние между ними оставляют от 2 м и более.

Если черемуха куплена саженцем – одногодкой, не сформированным, то на высоте 60-70 см его нужно обрезать, чтобы можно было правильно сформировать дерево.

Подкормки, уход

В первое время после посадки саженец черемухи нужно поливать и обновлять мульчу. Если появляются сорняки, пропалывать. Периодически рекомендуется проводить санитарную и формирующую обрезки. Деревья черемухи очень сильно загущаются с возрастом, периодически нужно удалять ветви, растущие внутрь кроны.

Если при посадке яма была заправлена удобрениями, то первые два года подкармливать саженец не нужно. В дальнейшем ранней весной, подкармливая питательными настоями другие растения в саду, рекомендуется поливать и черемуху. Хорошо разбрасывать в приствольный круг деревьев по 30-40 комплексного минерального удобрения хотя бы раз в год (осенью или весной). Могу заметить из опыта, что черемуха прекрасно растет, цветет и плодоносит без всякого ухода и подкормок.

Размножение

Черемуху можно размножить прививкой, корневыми отпрысками, отводками, зелеными черенками.

Прививкой. Сортовую черемуху прививают на обыкновенную копулировкой. Делают это в феврале-марте. Приживаемость очень высокая: 80-90%.

Корневыми отпрысками. Если ваша черемуха дает корневую поросль, то ее можно отделить от материнского растения острой лопатой и отсадить. Делать это лучше всего в апреле-мае.

Отводками. Ранней весной выбирают молодой побег прошлого года, наклоняют его и пришпиливают к земле в нескольких местах. В месте соединения с почвой рекомендуется слегка повредить кору (поцарапать наждачной бумагой, например). Из мест соединения с землей вырастут вертикальные побеги, которые можно будет отсадить на следующий год, разрезав на части отведенный и прикопанный изначально побег.

Зелеными черенками. Это самый простой и легкий способ размножения. Черенки нарезают с молодых приростов в июне. Черенок должен иметь 2-3 междоузлия. Нижний косой срез делают под почкой, его обмакивают в порошок-стимулятор роста корней или используют природные стимуляторы. Нижние листья удаляют, верхние 2 листья укорачивают на 2/3. Черенки высаживают наклонно в полутенистом месте в легкую рыхлую почву, поливают и накрывают половинкой пластиковой бутылки. Нижнее междоузлие должно быть в земле. Когда в пазухах старых листьев появятся молодые листочки, бутылку снимают.  На постоянное место черенки можно высадить на следующий год.

Болезни, вредители

Говорят, что черемуху любят вредители: тля, черемуховая моль и листовертка. Ничего подобного не замечала. Может, просто черемуха у меня правильно посажена и ей всего хватает.  Растения болеют и поражаются с вредителями чаще всего, когда им плохо (посажены в неправильном месте и не в ту почву), иммунная система ослаблена, и они не могут противостоять бедам и напастям. Если ваша черемуха поражается вредителями и еще маленькая, лучше использовать народные средства борьбы, а не химикаты. А когда дерево взрослое, как же его опылять? Лучше всего наладить за ним уход , полив, подкармливать регулярно, обрабатывать почву вокруг фитоспорином (препарат от всевозможных болезней и гнилей).

Виды и сорта черемухи

Черемуха – это листопадное зимостойкое многолетнее дерево семейства Розоцветные. В природе насчитывается около 20 видов. Однако в России выращивают лишь три вида черемухи: обыкновенную,  Маака и виргинскую.

Черемуха обыкновенная, или кистевая (Padus racemosa) – это дерево с матовой коричневато-серой корой, высотой до 15 м. Черемуха цветет белоснежными ароматными соцветиями в апреле-мае. Период ее цветения часто совпадает с возвратом весенних заморозков. Цветки ее – отличный медонос, поэтому их любят пчелы. Плоды ее – терпкие черные костянки начинают созревать уже в конце июня.

Черемуха обыкновенная имеет садовые формы с декоративными листьями и плодами:

-плакучая (f.penduia) – ветви у нее плакучие, направлены вниз

-уродливую (f.monstrosa) – шаровидная крона с густыми ветвями

-белоокаймленную (f.albo-marginata) – по краю листа идут белые разводы

-желтоокаймленную (f.aucubaefolia) – по листья желтые пятна и разводы

-желтоплодную (f.leucocarpa)- имеет светло-желтые плоды

-махровую (f.Plena) – с махровыми цветочками

-розоцветную (f.roseiflora) – с розовыми цветочками

У черемухи обыкновенной распространены сорта

Сорт «Colorata» — дерево или куст до 6 м. Молодые листочки с пурпурным оттенком, взрослые – с пурпурно-бронзовым с обратной стороны листа. Цветет кисточками с бледно-розовыми ароматными цветками. Съедобные плоды черные, блестящие.

Сорт «Plena» — имеет махровые цветки, «f.albo-plena» — белые, «f.rosea-plena» розовые.

Сорт «Поздняя радость» — дерево до 8 м, крона загущенная, плодоносит на 3-4 год после посадки, высоко зимостойкий и урожайный сорт, но слабо самоплодный — нужен опылитель другого сорта.

Черемуха Маака (Padus maackii) – декоративное дерево или куст высотой до 16 м с очень красивой корой – бежево-оливково-коричневой, которая с возрастом начинает отслаиваться поперечными полосками. Цветет мелкими белыми цветками в конце мая – начале июня, но плоды несъедобные. Зеленые листочки осенью становятся желтыми. Ее можно использовать для аллейных посадок, так как это теневыносливая, морозостойкая, быстро растущая черемуха. Ни болезней, ни вредителей у нее не замечала.

Черемуха виргинская (Padus virginiana)- быстро растущий куст или дерево до 10 м высотой с бурой корой. Эта черемуха цветет позже, чем черемуха обыкновенная, поэтому не попадает под возвратные заморозки. Цветки тоже более мелкие, собраны в миниатюрные кисти. Ярко-красные ягоды съедобны, кисло-сладкого вкуса, немного терпкие, созревают в конце лета.

Сорт «Шуберт» — американский сорт черемухи виргинской с зелеными молодыми листочками, которые затем приобретают пурпурный оттенок.

Сорт «Rubra» — сорт черемухи виргинской с пурпурными листьями и бледно-розовыми цветками.

Путем скрещивания черемухи обыкновенной и черемухи виргинской получены замечательные зимостойкие сорта с большими и вкусными ягодами: «Самоплодная», «Ранняя круглая»,«Черный блеск», «Рассвет» и др.