Все о растениях

Архив рубрики «Лианы»

Уход за клематисами весной на даче

Весной клематисам нужно обязательно уделить время, ведь они наращивают за сезон мощные плети, длиной до 2-3 м, с листвой и цветками. Чтобы цветение было обильным, и эта прекрасная лиана показала себя во всей красе, необходимо провести определенные работы по уходу за растением. Вот они:

1. Если клематисы были закрыты на зиму укрывным материалом, то снимаем его и даем растениям пару дней полежать без укрытия.

2. Поднимаем плети и фиксируем на опоре с помощью зажимов или бечевки. Все поломанные и явно сухие стебли обрезаем — оставляем над междоузлием около 1 см и делаем срез. Порой стебель кажется сухим, но через небольшое время на нем просыпаются почки, поэтому рекомендую, не спешить с кардинальной обрезкой.

3. Если клематисы на зиму были окучены, то окучку нужно отгрести от стеблей и разровнять.

4. Если у куста клематиса в прошлом сезоне были увядающие плети, листья и цветки, (а это значит, было вертициллезное увядание), то растение нужно обязательно обработать любым медьсодержащим фунгицидом. Мне нравится Абига — Пик, можно использовать ХОМ или Окси-ХОМ. А в мае уже, во время активного роста побегов, рекомендую опрыскать по листьям и пролить почву под кустиками раствором Фитоспорина.

5. Как только появились почки, начинаем подкормки. Сейчас есть в продаже гранулированные удобрения специально для лиан, если вам удалось приобрести такое, то рассыпаем столовую ложку с верхом под мульчу. Так как корни клематиса не любят перегрева, то мульча обязательна , к тому же, она избавит вас от рыхления почвы — под мульчой есть кому рыхлить.

В качестве мульчи можно использовать сосновую кору или древесную щепу, которые обладают отличными теплоизоляционными свойствами. Но они не всегда есть в хозяйстве, поэтому можно обойтись перегноем или скошенной травой, что дополнительно послужит и питанием для клематисов. Если почвы на участке кислые, то рекомендую рассыпать под одно растение столовую ложку доломитовой муки. Чтобы мука не пылила, я предпочитаю ее развести в воде и затем просто полить.

Если комплексное удобрение купить не удалось, то можно обойтись кальциевой селитрой. На одно взрослое растение достаточно столовой ложки с горкой, которую заделываем в почву или рассыпаем под мульчу. Если вы настаиваете сорняки, то можно подкормить клематисы и таким настоем. Дополнительный азот весной им будет в радость. Конечно, все подкормки обязательно совмещаем с поливом.

Перед цветением , когда бутоны уже набухли, рекомендую рассыпать столовую ложку с горкой фосфорно-калийного удобрения под одно растение. Это продлит цветение ваших любимцев.

6. Клематисы имеют большую, уходящую в глубь почвы, корневую систему, и под мульчой им достаточно влаги. Но весной полив обязателен, растения нужно напоить. Часто уже в начале мая почва просохла от таявшего снега, и мы начинаем еженедельно поливать клематисы, выливая по лейке 10 л под каждое растение, стараясь не попадать на листья и цветы.

Уход за клематисами весной смотрите видео

 

Актинидия выращивание в Подмосковье

Актинидия (Actinidia) – декоративная плодоносящая листопадная лиана. Продающиеся у нас киви – это и есть плоды одного из видов актинидии, родом из Австралии. К сожалению, это растение субтропиков и у нас вырастить его нельзя. Но в условиях Подмосковья можно вырастить другие виды актинидий, которые зимуют без укрытия и дают плоды киви, но более мелкие – размер крупного крыжовника.

В Подмосковье выращивают 3 вида актинидии: коломикта (A. kolomikta), аргута (A. argute) и полигама (A. polygama)

Наиболее известна и встречается в продаже актинидия коломикта (в литературе можно встретить название «дальневосточный изюм»). Эта лиана может вырастать до 6-7 м. Дает небольшие съедобные плоды – маленькие киви. Ее листья очень красивы, меняют свою окраску в течение сезона, что позволяет использовать ее для вертикального озеленения. Начиная с 3-летнего возраста, во время цветения лианы кончики листьев белеют, затем появляются розово-малиновые оттенки, а осенью желтые, красные и даже сиреневые. Наиболее яркая окраска проявляется на солнце. в тени листва остается зеленой.

Цветет актинидия коломикта в мае-июне до 10-14 дней белыми ароматными цветками размером до 1-1,5 см в диаметре. Съедобные плоды — удлинённые продолговатые ягоды длиной до 2-3 см, киви в миниатюре, слегка напоминают крыжовник, отсюда пошло название «амурский крыжовник». Плоды созревают в конце августа – начале сентября. Нужно следить за созреванием, перезрев, плоды опадают. Актинидия коломикта содержит в ягодах во много раз больше витамина С, чем лимон, черная смородина, апельсин и даже шиповник. Две-три ягоды удовлетворяют суточную потребность человека в витамине С.

Актинидия острая или аргута – крупная быстрорастущая плодоносящая лиана. Может вырастать до 25 м, выгоняя за сезон побеги до 2-3 м, как клематис. К сожалению, в условиях Подмосковья ее нужно снимать с опоры или скручивать сетку, на которой она крепиться, укладывать на землю и укрывать. Если этого не делать, то лиана не будет цвести и плодоносить. При наших морозах не укрытые цветочные почки на лиане гибнут. Цветет эта лиана душистыми зеленовато-белыми цветками в июне, а плоды созревают в сентябре-октябре. Плоды у актинидии аргута вкуснее и чуть больше, чем у актинидии коломикта. Листья продолговатые темно-зеленые.

Актинидия полигама или многобрачная выращивается в Подмосковье чисто для озеленения. В Америке ее называют серебряная лоза (Silvervine). Эта лиана может вырастать до 4 м. Цветет желтовато-белыми душистыми цветками в июле. Имеет желто-оранжевые плоды до 3-4 см, по вкусу острые, жгучие, но в условиях Подмосковья я ни разу их не видела. Плоды съедобны только после промораживания.

Место посадки, почва

Актинидию высаживают с юго-восточной, южной или юго-западной стороны строений. Актинидия выносит полутень, но место должно быть защищено от холодных ветров. От стены дома должно быть расстояние 70-100 см. Можно садить возле деревянного дома, ему ничего не будет, так как листья у актинидии расположены как черепица и вода по ним скатывается, и стена дома будет сухой. К тому же, на обратной стороне листа актинидии есть устьица, через которые регулируется испарение и поглощение влаги.

Почва для актинидии нужна рыхлая, плодородная с нейтральной или слабокислой реакцией. Конечно, лучше всего супесчаная или суглинистая почва.

Посадка

Посадочную яму выкапывают большую от 60 см, так как актинидия будет расти там долгие годы. К выкопанному плодородному слою 15-20 см добавляют торф, перегной и песок в равных частях. Рекомендую добавить 30-40 г суперфосфата и стакан золы. Все хорошо перемешивают и заполняют посадочную яму.

Актинидия продается в контейнерах, поэтому высаживать ее можно в течение всего садового периода. Перед посадкой контейнер замачивают в растворе любого стимулятора роста (эпин, гетероауксин и др.) на 30-40 минут. Высаживают актинидию так, как растение росло в горшке, не заглубляя. Для полива можно разбавить раствор, в котором замачивался контейнер с саженцем. Почву вокруг лиане обязательно мульчируют.

Актинидия – растение двудомное, т.е. на одном растении могут быть либо женские, либо мужские цветки. Для получения плодов должен быть и мужской, и женский экземпляр. На женских растениях цветки расположены по одному, а на мужских собраны в пучок по 5-15 штук. Плоды дают женские экземпляры. Достаточно одного мужского растения для опыления пяти женских. Однако, у мужских растений листва намного ярче.

При посадке сразу устанавливают опору высотой 2-3 м к которой привязывают саженец. Лучше использовать металлические столбы, которые бетонируются в почве, и натянутую на них сетку.

Уход, подкормки

Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то подкармливать актинидию начинают с 3 года после посадки. Подкармливают весной и осенью удобрениями без хлора, лучше использовать комплексные для лиан. Не рекомендую перебарщивать с азотом, иначе будет наращиваться зеленая масса в ущерб плодам. В мае хорошо подкормить актинидию 2 раза с интервалом в 10-14 дней любым питательным настоем.

Специального ухода актинидия не требует. Почву вокруг побегов следует мульчировать для сохранения влаги и препятствия росту сорняков.

Обрезка

Обрезают актинидию в конце сентября-начале октября или в июне. Ранней весной в апреле-мае обрезать нельзя, как и виноград, растения «плачут», это может привести к гибели саженцев.

Взрослые растения, начиная с 4-5 года, обрезают ежегодно, укорачивая побеги до половины их длины и вырезая ветви, загущающие крону.

Больше всего у актинидии плодоносят боковые побеги, растущие от главного. Чтобы всегда быть с урожаем, главные побеги нужно заменять на новые каждые 3-4 года. Для этого осенью срезают от 1 до 3 старых побегов, оставляя пенек около 7-10 см. Так же в конце лета или осенью следует срезать верхушки ежегодных приростов, это будет стимулировать рост боковых побегов.

Размножение

Отводками. Ранней весной в апреле-мае выбирают хорошо развитый побег прошлого года, пригибают и пришпиливают к земле. Сверху присыпают плодородным грунтом. Конец побега должен возвышаться над почвой. Следующей весной этот побег пустит корни и его можно будет отделить от материнского растения и пересадить в нужное место.

Зелеными черенками. Это самый простой и быстрый способ размножения. Зеленые черенки нарезают в конце мая-июне. На черенке должно быть 2-3 междоузлия. Нижний срез делают косой сразу под почкой (нижним листом). Нижние листья удаляют, оставляя 2 верхних листа, которые укорачивают на 2/3. Нижний срез обмакивают в любой порошок для стимуляции роста корней (например, корневин), высаживают в полутенистое место в подготовленную почву (торф + песок в соотношении 1:1), поливают. Сверху черенок накрывают половинкой темной пластиковой бутылки с отверстием вверху для вентиляции. Бутылку снимают, когда в пазухах старых листьев появятся молодые листочки (это значит, что черенок прижился).

Одревесневшими черенками. Эти черенки нарезают в октябре и хранят до весны в ящике с песком в подвале или завернутыми в полиэтиленовый пакет в холодильнике. Высаживают их в почву весной так же, как и зеленые черенки в мини-тепличку или под пластиковые бутылки в полутенистом месте.

Болезни и вредители

У актинидии никаких болезней не замечала, а вот вредителем может стать обычная кошка. Кошек привлекает аромат в сломанных ветках и корнях актинидии. Но это касается только молодых растений, которые кошки могут погрызть или даже выкопать. Поэтому только что посаженные растения нужно огородить и накрыть сеткой. На второй год после посадки лиана имеет уже мощную корневую систему и никакие кошки ей не страшны.

Применения в ландшафтном дизайне

Актинидия хороша для озеленения беседок, стен строений, заборов и пергол. Бывает в саду остаются стволы засохших деревьев, по ним можно запустить актинидию, будет отлично смотреться.

 

В зависимости от того, как клематис формирует цветочные почки, на каких побегах, он относится к той или иной группе обрезки. Поэтому клематисы нужно правильно обрезать, чтобы они обильно и продолжительно цвели.

1 группа обрезки клематисов

Клематисы этой группы самые легкие в уходе, укрывать их не нужно. Сюда относятся клематисы, которые формируют цветочные почки на побегах предыдущего года. На побегах текущего года цветки появляются редко, да и то в небольшом количестве. Это клематисы: альпийский, цветистый, горный, крупнолепестковый.Ботанические виды можно вообще не обрезать, удаляя лишь поломанные, больные ветви и листья.

К этой группе относятся так же некоторые гибриды Патенс и Флорида. Они более прихотливые, чем ботанические виды. Их обрезают на высоту 1-1,5 м. Основание куста следует замульчировать сухим торфом или песком, добавив стакан золы под каждый куст. Обрезанные плети рекомендуется укладывать на землю, обмотав укрывным материалом или обложив лапником. Я этого не делаю, так как при укрытии стебли ломаются, и весной приходится их обрезать почти до земли. Из опыта могу сказать, что в первые 2 года концы не укрытых стеблей подмерзали, но с каждым годом зимостойкость повышалась и теперь плети той длины, на которую обрезаны, отлично зимуют на опорах. Рекомендую осенью обработать клематисы и почву под ними «Фитоспорином» (препарат против бактериальных инфекций).

2 группа обрезки клематисов

Клематисы этой группы, наверное, самые красивые, но и самые проблемные – их нужно дважды обрезать и обязательно укрывать. Цветут они, как правило, два раза за сезон: недолго в мае-июне на перезимовавших побегах и более обильно и продолжительно с середины июля и до октября на молодых побегах этого года. Сюда относятся крупноцветковые сорта, которые происходят от клематиса шерстистого, гибриды Ланугиноза, гибриды Патенс и Флорида.

Клематисы этой группы обрезают два раза за сезон. Сначала после первой волны цветения в начале лета вырезают полностью прошлогодние побеги, на которых были цветки. А затем уже осенью укорачивают на 1/3-1/4 побеги текущего года, удаляя отцветшие части.

Укрытие на зиму для этой группы обязательно. Если не укрывать, то клематисы будут цвести только один раз с середины лета и не очень обильно. Если зима не очень суровая и было много снега, то могут некоторые побеги перезимовать и тогда цветение будет дважды. Я не укрываю клематисы этой группы, так как бываю в саду зимой (сад в Подмосковье), и укрытия меня раздражают. Ни один клематис не погиб, хотя после бесснежных зим с морозами цветение начиналось лишь во второй половине августа.

Читайте также: «Клематисы-посадка,уход,укрытие»

Перед укрытием (не забываем обрабатывать до этого стебли и почву под кустами «Фитоспорином» от бактериальных инфекций) основание куста засыпают смесью сухого торфа, песка и золы (1 стакан под куст). Если есть дубовый лист, то добавляют его. Он содержит дубильную кислоту, не гниет и не разлагается. Под эту смесь хорошо рассыпать немного компоста с комплексным удобрением (30-40 г под куст), не засыпая стебли. Плети укладываются на лапник и сверху закрываются лапником. Лапник сам по себе не греет, он служит для задержания снега, который греет. Лучше использовать любой укрывной материал – лутрасил, спанбонд (60). На землю кладут доску(стебли не должны лежать на земле), затем укрывной материал, потом плети клематиса, скрученные кольцом, а сверху опять слой укрывного материала. Чтобы укрывной материал не слетал, его прижимают шпильками, камнями или досками.

Если есть возможность, то можно поставить дуги над кустиком и сверху натянуть укрывной материал.Под укрытие от мышей кладут ветку лапника (на него можно положить скрученные стебли клематиса) или приманку для грызунов. Под такими укрытиями любят зимовать мыши.

3 группа обрезки клематисов

Сюда относятся самые простые в уходе клематисы: гибриды Жакмана, Виттицелла, цельнолистного, техасского. Рано весной или осенью их обрезают на нужную лично вам высоту. Чем больше междоузлий будет оставлено, тем больше будет цветков, но и тем меньшего размера они будут. Осенью клематисы этой группы окучивают на высоту 15-20 см компостом (перегноем) с добавление золы (1 стакан на куст). Укрывать их не нужно.

Травянистые виды, которые относятся к этой группе (прямой, маньчжурский и т.д.), с не зимующими побегами нужно обрезать полностью.

Девичий виноград пятилисточковый или виноград виргинский (Parhenocissusquinquefolia) – зимостойкая неприхотливая быстрорастущая лиана семейства Виноградовые, длина которой может достигать 20 м.

Листья у девичьего винограда вырастают до 20 см и состоят из пяти овальных листочков. Осенью они окрашиваются в желтые, оранжевые, красные цвета и выглядят весьма эффектно. Невозможно представить любой сад без этой лианы, ведь девичий виноград может довольно быстро задекорировать неприглядный забор, строение или фасад дома. Хотя в первые годы девичий виноград растет довольно медленно, наращивая корни, но затем его прирост будет составлять до нескольких метров.

Девичий виноград цвете в июле-августе, а в сентябре появляются мелкие сине-фиолетовые несъедобные ягоды, которые очень красиво смотрятся на переплетенных побегах зимой.

Месторасположение, почва

Девичий виноград может расти практически в любом месте, и на солнце, и в тени. Конечно, на освещенных участках лиана быстрее нарастает и пышнее выглядит. Но даже в полной тени постепенно задекорирует требуемую площадь, если направлять побеги в нужную сторону.

К почве девичий виноград не требователен, растет, где посадят. Однако, на плодородной, дренированной почве будет развиваться быстрее. Кислотность предпочитает нейтральную с pH6,5-7,3. Почву под своим девичьем виноградом я не удобряю, и так дает приросты до 2,5м за сезон, только успевай стричь. Если же у вас на участке почва бедная, у девичьего винограда листочки мелкие, прирост маленький, то следует внести весной или осенью полное минеральное удобрение 80-100 г на метр квадратный.

Посадка

Почву при посадке следует перекопать, убрать корни сорняков и внести 30-40 г полного минерального удобрения под саженец. Хорошо, если почвенная смесь будет состоять из садовой земли, торфа, перепревшего навоза (компоста) и песка в соотношении 2:2:2:1. Тогда девичий виноград пойдет быстрее в рост на новом месте. Почву вокруг саженцев обязательно мульчируют, а оголяющиеся корни рекомендуется присыпать землей.

Девичий виноград, купленный в горшках можно высаживать на постоянное место в течение всего вегетационного периода. Емкость с растением предварительно замачивают в ведре с водой или раствором корнестимуляторов (корневин, гетероауксин), пока пузырьки не перестанут появляться на поверхности воды. Затем высаживают на постоянное место, замульчировав почву вокруг стеблей. Если высаживается несколько растений, то расстояние между ними должно быть  не менее 1 м.

Уход, полив, подкормки

Специального ухода для девичьего винограда не требуется, растение из категории «посадил и забыл». Однако регулировать рост все-таки придется, девичий виноград, прижившись, растет очень быстро, поэтому формировать растения начинают в год посадки. Чтобы получить более густую крону, побеги рекомендуется прищипывать(кто не знает, что это,загляните в словарчик). Весной удаляют сухие плети и лишние загущающие лиану побеги.

Молодые побеги требуют направления для роста, поэтому их рекомендуется привязывать к опоре. Подвязка обязательна в первое время, к сожалению, девичий виноград не может сам подниматься вверх в нужное нам место. Закрепляется эта лиана усиками (видоизмененными соцветиями), которые выделяют клейкое вещество и благодаря ему прилепляются к стене, опоре, стволу дерева. Однако при сильных порывах ветра, плохо закрепленные побеги срываются и опускаются вниз. Хорошо натягивать шпагат или проволоку, и переплетать через них молодые побеги.

В засушливое лето девичий виноград придется поливать,  в обычное он обходится природными осадками. Весной в начале вегетации девичий виноград можно подкормить настоем коровяка или сорняков, разведенным водой 1:10.

Размножение

Размножают девичий виноград отводками или черенками. Можно отрезать кусок плети  и просто прикопать 2-3 междоузлия, оборвав листья на них. При регулярном поливе корни образуются через 2-3 недели. Полуодревесневшие черенки, срезанные в конце июня-июле довольно быстро дадут корни в баночке с водой.

Болезни и вредители

Болезней и вредителей у девичьего винограда не замечала.

Недостатки

1.       Весной просыпается позже других растений и до середины мая (примерно) приходится созерцать голые побеги.

2.       Корни девичьего винограда распространяются на несколько метров, поэтому периодически их приходится подрезать, если рядом растут культурные растения.

3.       Очень быстро нарастают плети, завоевывая неотведенное пространство, приходится тратить время на обрезку.

Применение в ландшафтном дизайне

Девичий виноград, наряду с клематисами, используется для декорирования арок, пергол, беседок, стен строений, неприглядных построек, компостных куч и  сантехнических люков. Эта лиана может служить и как почвопокровное растение.

Клематис выращивание в Подмосковье

Клематис несомненно занимает первое место среди декоративных вьющихся растений.

К роду клематис (Clematis) семейство лютиковых (Ranunculaceae) относится около 300 дикорастущих видов. Как лекарственные растения клематисы известны давно, встречаются они по берегам рек и озер, в зарослях кустарников, а так же в горах и степях. А вот родиной крупноцветковых клематисов считается Англия, где в середине XIXвека селекционер Дж.Жакман вывел первый крупноцветковый гибрид. С тех пор выведено огромное количество различных сортов и гибридов, устойчивых к различным природным условиям и болезням,  и цветущих обильно и продолжительно.

Расположение, почва

Сортовые клематисы на одном месте могут расти до 15-20 лет, а видовые – до 50 лет. Поэтому место для посадки клематисов следует тщательно продумать. Оно должно быть солнечное, защищенное от ветров (это поможет избежать спутывания и поломки побегов). Лучше всего подойдет южная, восточная или западная стороны сада. Однако стоит помнить о предпочтениях сорта, который был куплен. «Ноги» клематисов обязательно должны быть защищены – перегрева корней они не переносят.

Лучшие почвы для посадки клематисов – лёгкие плодородные суглинки или супесчаные почвы. Они должны быть воздухопроницаемые и хорошо дренированные со слабокислой, нейтральной или слабощелочной реакцией. В местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, клематисы следует высаживать на насыпной земляной холмик. Если почва сырая и болотистая, может затопляться талыми водами, то клематисы вымокают.

Посадка

Лучшее время для посадки клематисов с открытой корневой системой – конец апреля –начало мая, когда земля оттаяла, а растения еще не пошли в рост (так как побеги у клематисов очень легко сломать). С конца августа по сентябрь можно так же высаживать клематисы с открытой корневой системой. В этом случае обязательно укрытие на зиму растений (сухой листвой, срезанными многолетниками или любым укрывным материалом). Клематисы, купленные в контейнерах, можно высаживать с весны до осени, не разрушая земляной ком. Если клематисы высаживаются группами, то  рекомендуемое расстояние между растениями должно быть не менее 1 м, а для сильнорослых сортов и видов – не менее 2 м.

Яму для посадки клематисов делают размером 50х50х50 см минимум, лучше больше. Вынутый грунт перемешивают с перегноем или компостом, торфом и песком (2:2:1:1). К этой смеси добавляют 100-150 г полного минерального удобрения (Fertika, буйские удобрения), 2-3 стакана золы, 150-200 г доломитовой муки (гашеной извести, мела). Если есть костная мука, то добавляют и ее (150 г). Все хорошо перемешивают и заполняют посадочную яму.

Если клематис приобретен с открытой корневой системой, то перед посадкой его нужно замочить на срок 2-6 часов в растворе любого стимулятора (корневин, гетероауксин, эпин, гумат и др.) или воспользоваться народными стимуляторами. Его высаживают на холмик, сделанный на дне ямы. Корни его при этом аккуратно расправляют по всем сторонам. А при покупке клематиса в контейнере земляной ком не разрушают, сажают растения методом перевалки. Следует помнить, что клематис при посадке обязательно заглубляют. Узел кущения у молодых растений заглубляют на 5 – 10 см, а у взрослых – на 10-15 см. Такая посадка защищает корневую систему клематисов от перегрева летом и вымерзания зимой. После посадки обязательно хорошо поливают растения, а почву вокруг мульчируют для сохранения влаги и защиты корней от перегрева. Узел кущения побегов присыпают смесью чистого песка с древесной золой (толченого угля) 1:1, это поможет избежать грибковых заболеваний. В ногах клематисов высаживают неагрессивные низкорослые многолетники (фиалку, манжетку, низкорослые астры и др.)

Рекомендуется при любой посадке-пересадке укоротить побеги до 2-3 междоузлия, а поломанные, больные или поврежденные корешки вырезать до здоровой ткани. Места срезов корней обрабатывают толченым древесным углем. Для того чтобы стимулировать развитие корневой системы у клематисов и в будущем получить сильный экземпляр в первый год посадки летом все побеги растения обрезают наполовину. А осенью, независимо от сорта, оставляют на зиму только 1-2 узла над поверхностью почвы. Цветки в первый год посадки рекомендуется обрезать, не давая цвести клематисам, чтобы не ослаблять их (я этого не делаю, хочется увидеть, что купила, тот ли сорт, да и цветков бывает 1-2 всего лишь).

Дренаж

Я категорически против дренажа в посадочной яме для клематисов (древовидных и травянистых пионов, яблонь, груш и т.д.  тоже). Если вода стоит на участке, то нужно делать полностью дренаж участка и отводить воду! Если нет возможности сделать дренаж участка, сажайте ивы, они пьют много воды и к тому же очень красивы и переносят любую стрижку, даже «на пень». Чем взрослее будут деревья, тем меньше воды будет на участке!

Так как почвы в Подмосковье глинистые, то делая дренаж в посадочной яме для одного растения, получаешь колодец с водой – вся вода с округи стекает в этот дренаж. Результат – растение гибнет. Еще раз повторюсь, при высоком залегании грунтовых вод (ближе 2 м к поверхности почвы) на участке, при весеннем затоплении сада талыми водами сажайте все на приподнятые гряды или на насыпной земляной холмик (высота его зависит от конкретного растения, для клематисов – 10-15 см).

Уход

Уход за клематисами заключается в регулярном поливе (в первое время после посадки особенно), прополке от сорняков, своевременных подкормках, защите от вредителей и болезней, обрезке в зависимости от сорта. Почву практически не рыхлю, спасает мульчирование. Если осень стоит сухая, то обязателен влагозарядковый полив.

Рано весной следует побеги клематисов расправлять и привязывать к опоре, иначе получится не очень декоративный хаотично переплетенный клубок .

Подкормки

Ежегодно клематисы наращивают большую цветущую массу, поэтому им необходимо большое количество питательных веществ.

Следует помнить, что все подкормки нужно совмещать с поливом.

Хорошо подкармливать клематисы 2 раза в месяц любым жидким удобрением для цветущих или вьющихся растений. Люблю подкормки настоем сорняков или коровяка, разбавленным 1:10. Рано весной можно пролить аммиачной селитрой – 20 г на 10 л воды.

С конца августа – начала сентября клематисы подкармливают комплексными осенними удобрениями, основу которых составляет фосфор и калий, которые способствуют вызреванию побегов и увеличению зимостойкости растений.

 

Укрытие

Большинство видов и сортов клематисов в условиях Подмосковья не требуют укрытия, так как являются морозостойкими растениями. Однако новые приобретения и некоторые неустойчивые сорта рекомендуется укрывать.

Так как мы бываем в саду круглый год, то белые конструкции из любого укрывного материала (лутрасил, спанбонд) вносят диссонанс в естественность сада. Поэтому стараюсь не приобретать растения требующие укрытия, а если укрывать (клематисы, розы, виноград и т.д.), то только природными материалами – срезанные многолетники, сухая дубовая листва в смеси с песком, компост, обрезанные ветки хвойных растений (нужно помнить, что хвоя закисляет почву). Из опыта могу сказать, что клематисы живут своей жизнью: например, могут выдать побеги только в июле, нарушая все положенные сроки, или же через год, когда ты уже попрощался с этим экземпляром.

Читайте также: «Обрезка и укрытие клематисов осенью»

Опытные садоводы рекомендуют два способа укрытия: воздушно-сухой способ или окучивание+лапник. При любом из укрытий сначала следует обрезать клематис в зависимости от группы и удалить все листья. Когда наступят устойчивые заморозки, основание кустов засыпают смесью сухого торфа и песка слоем до 20 см. При воздушно-сухом способе укрытия над клематисами ставят невысокие дуги или делают каркас, сверху которого кладут толстый (60)  дышащий укрывной материал – лутрасил, спанбонд. Можно сначала укрыть картоном, на который сверху укладывают пленку. При воздушно-сухом способе укрытия под ним любят селится мыши, поэтому следует продумать отраву для них. При втором способе укрытия на землю кладут лапник, на него побеги, которые необходимо сохранить, затем опять лапник. Лапник не столько греет, сколько задерживает снег, который и является «шубкой» для клематисов.

Гортензия черешковая (H.petiolaris) или гортензия лазящая, плетущаяся – мощная многолетняя зимостойкая древеснеющая лиана, в природе встречается в Японии и Китае. В отличие от гортензии метельчатой и гортензии древовидной, эта гортензия имеет воздушные корни и присоски, благодаря которым цепляется за опоры, стволы деревьев, врастая в любые неровности,  и поднимается вверх. Ни одна другая лиана не цветет так обильно в тенистых местах, как гортензия черешковая. Ее  можно выращивать и как  почвопокровное растение, направляя периодически ветви в нужную сторону, но цветет тогда она хуже. Гортензия черешковая красива в любое время года своими темно-зелеными зубчатыми глянцевыми листьями, которые осенью становятся желто-лимонными. Причем сердцевидные листья, отходящие от ствола на волосистых черешках, имеют разный размер – одни совсем маленькие, около 2 см, другие же доходят до 8 см длиной. Побеги у нее кирпично-коричневые с отслаивающейся корой имеют очень красивый рельеф, который отлично смотрится зимой.

Цветет гортензия черешковая обильно в июне-августе плоскими рыхлыми щитковидными нежно-пахнущими соцветиями до 20-25 см в диаметре, привлекающими насекомых. Соцветия сначала белые постепенно розовеют, но сохраняются на растении около двух месяцев.

В первые годы растет очень медленно, практически не цветет. Однако уже на третий год приросты могут составить 50-70 см, а когда появятся крупные листья, можно ждать цветения.

Расположение

Гортензия черешковая любит слабокислые питательные рыхлые умеренно влажные почвы, крайностей – пересыхания или переувлажнения которых допускать нельзя. Место лучше полутенистое или солнечное, хотя растет и в тени. Однако должна быть обязательно защита от северных ветров. На солнце гортензия черешковая может повреждаться паутинным клещем (желто-коричневые пятна на листочках).

Посадка

Высаживают гортензию черешковую ранней весной:апрель-май или осенью: сентябрь-октябрь.Однако, если  саженец куплен в контейнере, то его можно высаживать в течение всего садового сезона. Лучше всего выбирать саженец с несколькими побегами, он быстрее пойдет в рост. Перед посадкой контейнер опускают в ведро с раствором любого стимулятора корней (гетероауксин, корневтин, эпин, гумат и др.) на 20-30 минут. Этим раствором потом можно будет полить высаживаемую гортензию.

Сажать гортензию черешковую надо на постоянное место сразу, так как она не любит пересадок. При посадке выкапывают ямы около 50 см, как в глубину, так и в ширину, которые заполняют плодородным грунтом. Грунт лучше составить из смеси садовой земли, торфа, песка и листового перегноя (2:2:1:2). Хотя гортензия черешковая растет на любых почвах, главное, чтобы земля была влажной и воздухопроницаемой. Корневая шейка (кто не знает, что это, загляните в словарчик) должна оставаться на уровне почвы. После посадки почву вокруг растения нужно замульчировать (торфом, перегноем, компостом) для сохранения влаги.

Лучшая опора для черешковой гортензии – это столб, стволы взрослых деревьев (сосна, дуб, лиственница, липа, клен), каменистая или кирпичная стена дома, деревянный забор. На сетчатые заборы, прутья, арки она поднимается с большим трудом и только с помощью периодического подвязывания.

Уход

Побеги молодых растений следует привязывать к опоре, чтобы показать растению направление, куда ползти. Можно натянуть сетку и зафиксировать ее на стене здания.

Гортензия черешковая прекрасно переносит стрижку, весной ей нужна санитарная обрезка, в остальное время вырезаем поломанные ветви или часть ветвей, если надо подкорректировать форму лианы.

Ранней весной рекомендуется подкормка полным комплексным удобрением. Опытные садоводы рекомендуют опрыскивать молодые листочки после весенних заморозков любым из стимуляторов роста растений (Эпин-экстра, Гумат +), это усилит стойкость и дальнейшее развитие лианы.

Регулярный полив требуется только в раннем возрасте (до 3-4 лет), впоследствии гортензия справляется сама с получением влаги (достаточно природных осадков). Для сохранения влажности почвы хорошо замульчировать приствольный круг.

Размножение

Гортензия черешковая отлично размножается зелеными черенками, почти 100% приживаемость. Однако следует помнить, что черенки имеют совсем небольшую корневую систему и первые год-два следует обязательно укрывать молодые растеньица (лутрасилом, спанбондом).

Также ее побеги, падая на землю, имея воздушные корешки, быстро укореняются в почве. Можно отрезать такой побег и отсадить, получив новое растение, которое через 3-4 года будет уже великолепным кустиком.

Можно рано весной пригнуть молодой побег к земле и пришпилить. В месте соединения с почвой рекомендуется слегка поцарапать кору или пришпилить местом, где видны воздушные корешки. Осенью или следующей весной этот укоренившейся побег можно будет отсадить на нужное место.

Применение в ландшафтном дизайне

На лесных участках или в садах природного стиля гортензия черешковая органично смотрится в вертикальном озеленении, оплетая стволы деревьев, взбираясь вверх по стене гаража, сарая или любой другой постройки.

В саду гортензию черешковую можно использовать и как почвопокровное растение для переднего плана в смешанных композициях из хвойных растений, кустарников и травянистых многолетников. Эффектно  будет смотреться рядом с камнями в рокариях, на альпийской горке, подпорной стенке, где отлично будет оттенят низкорослые декоративные кустарники (спирею, вяз мелколистный, рододендроны) или хвойные растения (сосну горную,низкорослые ели). В садах в японском стиле не будет смотреться чужеродной, а прекрасно впишется в общую тематику. Великолепно смотрится гортензия черешковая рядом с мелкоцветковыми клематисами и княжиками.

Хорошо будет смотреться рядом с пестролистными деренами, кустовыми розами, высокими астильбами, снытью «Variegata”, папоротниками и хостами. У меня в саду растет рядом с краснолистным барбарисом, контрастное сочетание, но мне нравится.