Все о растениях

Архив рубрики «Работы в саду»

Лишайники на дереве Способы борьбы

Лишайники — это такие симбиотические организмы, которые образуют грибы и микроскопические водоросли. Они могут расти на любой свободной поверхности: кора деревьев, бетон, камень или металл. Корней лишайники не имеют, питание они получают в основном из природы — с дождями, росой и частичками пыли. Свои жизнедеятельные ресурсы они экономят, поэтому у них медленно протекает обмен веществ. За год лишайник нарастает не более, чем на 1 см, на практике не достигает даже 1 мм.

Вред лишайника для деревьев

Лишайники не наносят вреда деревьям, на которых они селятся. Они не являются паразитами. Но много споров по этому поводу среди садоводов. Ведь под лишайниками не испаряется влага, а значит, это способствует размножению вредных грибов, которые вызывают выпревание коры, всевозможные гнили и другие заболевания. В наростах лишайника любят селиться разные насекомые, среди которых будут и вредители.

Однако, те химические соединения, которые выделяют лишайники, приносят пользу тому растению, на котором они селятся. Среди выделяемых лишайниками веществ обнаружены природные инсектициды и антибиотики, которые подавляют развитие патогенной микрофлоры.

Лишайники весьма чувствительны к загрязнению окружающей среды. Так что, если у вас растут лишайники, это говорит о чистом воздухе в вашем районе.

Появился лишайник, почему стоит обратить внимание на это

Если дерево здорово и за ним осуществляется достаточный уход, лишайник не появится. Дерево нарастает намного быстрее в толщину, чем растет лишайник, поэтому он и не успевает закрепиться на коре.

Однако, у старых деревьев снижен естественный прирост. Да, рост плодоносящих ветвей мы стимулируем обрезкой, чтобы получать хороший урожай. Но с возрастом штамб и основания всех скелетных ветвей уже не нарастают в толщину так, как в молодом возрасте. Но и в старом саду можно не увидеть лишайников, если за деревьями есть уход.

Осенью все деревья старше 8-10 лет следует хорошенько осмотреть и очистить от омертвевшей, отслаивающейся коры. Таким образом, снизится численность вредителей, которые зимуют в складках коры, а также удалятся споры патогенных грибов и лишайники.

В ухоженном саду лишайники не поселятся, им нужна влажность и сырость

Лишайники на дереве  Причины  Как избавиться

1. Деревья высажены слишком близко друг к другу.

При близкой посадке нет вентиляции воздуха, деревья страдают от недостатка освещения, идет конкуренция за питание и влагу. В результате деревья медленнее растут, снижается жизнестойкость и урожайность.

Меры борьбы: формирование деревьев, обрезка лишних веток, удаление поломанных, ослабленных, неплодоносящих ветвей.

2. Грунтовые воды стоят высоко. Для плодовых деревьев (яблоня, груша, слива и т.д.) высоким считается залегание грунтовых вод менее 2 м от поверхности почвы.

Сначала можно и не заметить влияния грунтовых вод на высаженные деревья: саженцы быстро растут, выглядят здоровыми. Но как только корни достигают грунтовых вод, по сути, плавают в них, то рост у деревьев практически прекращается, они начинают болеть и покрываются лишайниками. У соседей можно увидеть такую же картину.

Меры борьбы: к сожалению, спасти деревья уже не удастся, придется высаживать новые. Выбирать для посадки уже нужно сорта на полукарликовых и карликовых подвоях, у которых менее глубокая корневая система. Так же стоит высаживать деревья на насыпной пригорок, если вы заранее знаете, что грунтовые воды у вас стоят высоко.

3. Грибные заболевания. Бывает, что какая-то часть древесины дерева поражена грибами: отдельные ветки не растут, подсыхают, на них распространился лишайник. О грибных заболеваниях сигнализируют также всевозможные темные пятна, отслоения на коре, подсыхание части дерева, листья маленькие, часто не разворачивающиеся полностью.

Меры борьбы: к сожалению, деревья, пораженные грибами, спасти проблематично. Конечно, проводим обрезку, вырезав все больные части до живой ткани. Срезы замазываем, например, пастой Раннет. Деревья обрабатываем, согласно инструкции, препаратами АбигаПик, Хом, ОксиХом, фитоспорин и т.д. Но сразу стоит купить и высадить молодые саженцы. Пока дерево будет погибать (это может растянуться на несколько лет, от 1 до 8 даже), молодые саженцы вырастут и начнут плодоносить.

4. Неправильное место посадки, плохой уход

Если дерево посажено в неподходящем месте, в неподготовленную почву, то оно будет отставать в развитии, плохо плодоносить или вообще не давать урожая, и соответственно болеть и покрываться лишайниками.

Меры борьбы: окультуривание почвы, подкормка деревьев, регулярный правильный полив, формирование кроны.

Своевременный уход за деревьями поможет сохранить вам плодовый сад здоровым и дающим отличный урожай.

 

Чтобы плодовые деревья хорошо перезимовали, необходимо  помочь им это сделать – провести необходимые мероприятия. Поговорим о некоторых из них.

1. Подкормка. Начиная со второй половины августа  необходимо подкормить все плодовые деревья и кустарники удобрениями, основу которых составляет фосфор и калий. Сейчас в продаже есть минеральные удобрения, на которых так и написано: «Осеннее» (это фертика, буйские удобрения и др.). Так же можно использовать для осенних подкормок двойной суперфосфат, суперфосфат, сернокислый калий, монофосфаткалия. Правильное питание – залог здоровья растений, отличного иммунитета, а следовательно, хорошей перезимовки.

2. Глубокий полив. Для повышения зимостойкости деревьев и кустарник огромное значение имеет подзимний и зимний поливы. Взрослое дерево 8-10 лет должно получить 80-100 л воды. Следует помнить, что всасывающие корешки находятся по проекции кроны – диаметр кроны дерева равен диаметру расположения корневой системы. Чтобы ликвидировать «зимнюю засуху», когда стоят низкие температуры, а снегового покрова нет, и не было осадков, заливают водой междурядья в саду.

3. Очистка штамбов. Такой несложный прием, как очистка штамбов, поможет уменьшить количество зимующих вредителей. В складках коры, на штамбах такие вредители, как розанная листовертка, листовертка кривоусая ивовая, пяделица зимняя, грушевый клоп, яблонная зеленая тля и др., устраиваются на зимовку. У деревьев старше 7 лет рекомендуется очищать стволы от старой коры. Специальными металлическими щеточками аккуратно снимают только верхний темно-коричневый слой.

4. Побелка стволов и штамбов. В ноябре в сухой не морозный день (иначе побелка отслоится и осыплется) рекомендуется побелить все стволы, штамбы и основания скелетных ветвей деревьев. Для этих целей лучше всего использовать краску на латексной основе, которая не смывается под осенними дождями.  В настоящее время она продается в специализированных магазинах и садовых центрах. Побелка предохранит деревья от солнечных ожогов и морозобоин. Особенно опасны лучи, отраженные от снега. Днем под солнцем кора может нагреваться до +15-20 градусов, а ночью замерзать до -15-20 градусов. Отсюда и морозобоины.

5. Уборка в саду. Собирают зимующие гнезда кольчатого шелкопряда, боярышницы, а так же оставшиеся больные, ссохшиеся плоды. Сгребают опавшие листья , в которых зимуют жуки и личинки долгоносиков, букарки и казарки, и складывают в компостные кучи.

6. Перекопка почвы. Приствольные круги и полосы нужно перкопать, не разбивая комки земли.

7. Опрыскивание от болезней и вредителей. Когда листья на деревьях и кустарниках опали, можно спокойно проводить опрыскивание от болезней и вредителей, не боясь обжечь листья. Для этих целей используют специальные препараты на основе медного купороса (ХОМ, ОксиХом, бордоская смесь и др.).

8. Защита молодых деревьев от грызунов. Стволы молодых деревьев закрывают специальными пластиковыми сетками, которые сейчас можно найти в продаже. Они пропускают воздух, защищают от солнечных ожогов и грызунов. Для обвязки можно брать лапник, у кого есть такая возможность. В давние времена я обвязывала стволы синтетическими колготками, которые надо своевременно успеть снять, чтобы кора на стволе не подопрела. Можно так же закрывать стволы деревьев строительными бинтами, камышом, крафт-бумагой, рубероидом и другими подручными средствами, которые своевременно снимают.  Для защиты от мышей придется наведываться в сад и оттаптывать снег вокруг стволов. Мыши не любят запаха мяты, чернокорня. Их можно разложить вокруг стволов пучками.

9. Мульчирование. Приствольные круги деревьев рекомендуется замульчировать компостом (перегноем), торфом слоем 15-17 см. не засыпая корневую шейку (кто не знает что это, загляните в «словарчик»).

Мнения по срокам обрезки даже у квалифицированных садоводов разные. В специализированной литературе чаще всего встречаются рекомендации о том, что лучше всего проводить обрезку весной до набухания почек. Правильнее будет сказать, что обрезать нужно до начала сокодвижения, которое наступает за месяц до набухания почек. Однако всегда проблематично понять, когда у дерева начнется сокодвижение. А обрезка во время начала сокодвижения наносит огромный вред дереву. Поэтому прежде чем подходить к дереву (кустарнику) с пилой или секатором, стоит хорошенько подумать.

Сроки обрезки всегда зависят от цели обрезки

Санитарную обрезку, т.е. удаление поломанных, сухих, потерявших декоративность или вырезка одной-двух небольших ветвей можно проводить в любое время. На состоянии дерева это никак не отразится.

Омолаживающая обрезка, при которой деревья или кустарники обрезаются на многолетнюю древесину или сажаются на пень, в зависимости от культуры может проводиться как осенью, так и весной.

Регулирующая обрезка проводится как до начала сокодвижения, либо уже после цветения. Эта обрезка производится для приведения в соотношение рост дерева или кустарника и его плодоношения. Существуют различные приемы регулирующей обрезки: кольцевание, скручивание, изменение положения ветвей в пространстве, удаление цветоносов, чтобы не образовывались семена и др.

Формирующая обрезка проводится для того, чтобы сформировать крону требуемого размера и формы. Эта обрезка, как правило, проводится в течение всего года. Начинать формирующую обрезку нужно с первого года жизни дерева или кустарника.

Большую обрезку можно проводить поздней осенью, в начале листопада (при температуре до 6-8 градусов), ранней весной до начала сокодвижения и летом.

Осеннюю обрезку рекомендуется проводить, когда на верхушке однолетнего побега сформируется верхушечная почка, а рост побегов прекратится. Как правило, в Подмосковье это начало октября, когда прошли небольшие кратковременные заморозки, листва «расцвечивается» и начался листопад. В это время до наступления холодов еще около 2 месяцев, уже хорошо видны ветви, а погода стоит благоприятная для заживления ран. Обязательно нужно помнить, что нельзя проводить сильную обрезку после засушливого лета и после обильного плодоношения, так как может снизиться зимостойкость дерева.

Зимнюю обрезку в Подмосковье проводят, как правило, во второй половине февраля. Эта обрезка показана для взрослых плодоносящих деревьев. Формировать крону и обрезать молодые деревья рекомендуется весной, так как после укорачивания годичных приростов и веток несколько сантиметров ниже среза подмерзает. Сначала обрезают яблони, как более зимостойкую культуру, а затем остальные деревья.

Весенняя обрезка проводится до второй декады марта.

По степени укорачивания побегов обрезка делится на слабую, среднюю и сильную.

Слабая обрезка – укорачивание однолетнего прироста на 1/4 — применяется для того, чтобы ускорить плодоношение. Когда однолетний прирост у деревьев составляет 50-70 см (сильный прирост), то проводят слабую обрезку, чтобы не вызвать вновь сильный рост побегов.

Средняя обрезка – укорачивание однолетнего прироста на 1/3 – применяется при нормальном росте и ежегодном плодоношении дерева. При такой обрезке нет жирующих побегов.

Сильная обрезка – укорачивание однолетнего прироста на 1/2 –  применяется для того, чтобы усилить рост, ветвление и утолщение оснований ветвей. Если прирост однолетних ветвей составляет всеволишь 15 см, то скелетные ветви укорачивают до 2-летней древесины. После сильной обрезки в местах срезов появляется много волчков и жирующих побегов, парочку из которых оставляют на год для лучшего зарастания ран (но их можно укоротить).

Чтобы в кроне преобладала плодовая древесина, и дерево было более урожайным, скелетные ветви нужно подрезать слабее, чем обрастающие.

На практике применяют два вида обрезки: укорачивание побегов и ветвей по всей длине и прореживание, при котором ветви вырезаются целиком на кольцо. Рост новых побегов после любого из видов обрезки зависит от степени их укорачивания, а также возраста и сорта дерева.

Рекомендую в сезон, заметив плохо плодоносящую, больную или затененную ветвь удалять ее, оставляя пенек около 10-15 см. Весной этот пенек удаляют на кольцо.

Все раны более 2 см обязательно замазывают специальными средствами, чтобы инфекция не проникала. Садовый вар не люблю (течет, прилипает), поэтому рекомендую «Раннет», «Вторая кора».

Когда высаживать луковичные?

Чтобы луковичные ежегодно радовали своим цветением, нужно соблюдать правила посадки и выбирать соответствующее месторасположение. Прежде всего, перед посадкой луковицы выдерживают 15-20 минут в темно-розовом растворе  марганцовки или в специальных препаратах для луковичных (например, Витарос, Максим).

Нужно всегда помнить, что любые луковичные высаживаются на глубину равную трем ее размерам (сама луковица + еще две ее высоты). На песчаных почвах луковичные рекомендуется высаживать глубже (на 3,5-4 высоты луковицы). Почву готовят примерно за две недели до посадки: ее перекапывают, удаляют сорняки и вносят комплексное минеральное удобрение (50-80 г на метр квадратный). После того, как луковичные высажены, место посадки следует замульчировать компостом, перегноем или срезанными многолетниками, которые весной убирают.

Когда высаживать тюльпаны?

Тюльпаны в Подмосковье высаживают с середины сентября до середины октября. Рекомендуемая глубина посадки 10-15 см. Место для посадки тюльпанов выбирают светлое, защищенное от холодных ветров. Почва должна быть легкая с нейтральной или слабощелочной реакцией. Рекомендуется для посадки тюльпанов вносить в почву 50 г суперфосфата + 50 г нитроаммофоски на метр квадратный. Если есть только полное минеральное удобрение, то вносим его 50-80 г на метр квадратный и ведро компоста или перегноя на метр квадратный. Под каждую луковичку хорошо насыпать для предотвращения гниения  смесь золы и песка (1:2).

Читайте также: «Тюльпаны»

Когда высаживать нарциссы?

Нарциссы в Подмосковье высаживают с начала сентября до начала октября. Место для посадки подойдет практически любое, за исключением глухой тени, ведь нарциссы менее требовательны к условиям произрастания, чем тюльпаны или гиацинты. Однако лучше выбирать места освещенные, защищенные от сильных ветров, без застоя воды . Так как нарциссы следует сажать сразу на долгие годы (нарциссы не требуют ежегодной выкопки), то место посадки готовят тщательно. Примерно за месяц почву перекапывают, вносят перепревший навоз или компост (ведро на метр квадратный), полное минеральное удобрение (80 г) или нитроаммофоску (50г). Нарциссы хорошо отзываются на внесение доломитовой муки в почву. Место посадки мульчируют на зиму.

Читайте о посадке и уходе за нарциссами здесь

Когда высаживать сциллы (пролески)?

Сциллы высаживают в сентябре (чем раньше, тем лучше).Сцилла – неприхотливое, холодостойкое растение, поэтому может расти на любых почвах как на солнце, так и в тени. Почва любая, но без застоя воды. Глубина посадки 5-8 см. Место посадки рекомендуется на зиму замульчировать.

Когда высаживать гиацинты?

Гиацинты высаживают в Подмосковье, начиная с 15 сентября до середины октября. Место для посадки выбирают открытое, солнечное, но защищенное от сильных ветров. Почва должна быть легкая, рыхлая, плодородная, без застоя влаги с нейтральной или слабощелочной реакцией. Глубина посадки луковиц 12-15 см. Посадки мульчируют торфом или опавшими листьями.

Гиацинты выкапывают ежегодно после пожелтения листвы. До посадки хранят при температуре 23-25 градусов.

Читайте о гиацинтах здесь

Когда высаживать безвременники?

В Подмосковье  безвременники высаживают в конце июля – начале августа. Место посадки подойдет любое (солнечное, полутень и даже тень). Безвременники растут и цветут на любых почвах. Однако застой воды и переувлажнение недопустимы. Так как безвременники высаживают на 5-6 лет, то почву перед посадкой следует подготовить: убрать корневища сорняков, добавить перегной (компост) и полное комплексное удобрение (80-100 г на метр квадратный).Глубина посадки для крупных луковиц – 15-20 см, для мелких луковичек – 6-8 см.

Читайте также: «Безвременник (колхикум)»

Когда высаживать крокусы?

В Подмосковье весенне-цветущие крокусы высаживают с начала августа по сентябрь, а осенне-цветущие – с июня по октябрь. Глубина посадки 3-5 см, для крупных луковиц 6-8 см.

Читайте также: «Крокусы»

Когда высаживать рябчики?

Рябчики в Подмосковье высаживают с 20 августа до конца сентября (на луковичках уже появятся корешки).  Место для посадки выбирают теплое, солнечное или полутенистое. Почва должна быть плодородная, умеренно влажная. Глубина посадки для сильнорослых видов -15-20 см, для низкорослых – 8-10 см.

Читайте также: «Рябчик императорский (фритиллярия)»

Когда высаживать декоративные луки?

Декоративные луки в Подмосковье высаживают с середины сентября до середины октября. Место посадки должно быть солнечное, хотя есть виды, которые предпочитают легкую тень (лук медвежий, лук Моли, лук победный, лук странный). Почва предпочтительнее рыхлая, плодородная, умеренно влажная. Под каждую луковичку рекомендуется  вносить смесь песка и золы (2:1). Глубина посадки 5-15 см (зависит от размера луковиц), поэтому сажаем на глубину три высоты луковицы.

Читайте о видах, сортах и выращивании декоративных луков здесь 

Когда высаживать лилии?

Лилии в Подмосковье высаживают с начала сентября до конца октября. Однако лилии можно сажать с весны до осени, как они были куплены. В этом случае лилии чаще всего не зацветают в год посадки. При посадке лилий следует учитывать их вид и группу. Например, для лилий мартагон и трубчатых лилий рекомендуется более глубокая посадка – 4 высоты луковицы (сама луковица + еще 3 ее высоты). Под каждую луковицу для предотвращения гниения обязательно вносят смесь золы и песка (1:2). Место для посадки выбирают теплое, солнечное, защищенное от холодных ветров. В тени лилии не цветут и постепенно исчезают. Почва рыхлая, суглинистая, богатая удобрениями.

Когда высаживать белоцветники?

Неприхотливые белоцветники в Подмосковье высаживают с конца августа до середины сентября. Место посадки рекомендуется полутенистое. Почва должна быть плодородная и дренированная. Глубина посадки 8-10 см. Посадки обязательно мульчируют торфом или опавшей листвой.

Когда высаживать пушкинии?

Пушкинию в Подмосковье высаживают с начала до конца сентября. Пушкиния – растение довольно неприхотливое, может расти как на солнце, так и в тени. Прекрасно себя чувствует под листопадными деревьями и кустарниками. Почва для посадки подойдет любая, но без застоя влаги. Глубина посадки 6-9 см. На одном месте может расти до 8 лет.

Когда высаживать подснежники (галантусы)?

Подснежники в Подмосковье высаживают с конца августа до начала октября. Место для посадки лучше всего подойдет тенистое или полутенистое. Почва рекомендуется рыхлая, богатая гумусом, но умеренно влажная. Глубина посадки 5-10 см. Чтобы размножить подснежники, рекомендуется ежегодно выкапывать луковицы и отделять дочерние луковички. Тогда материнская луковица будет больше давать деток.

Когда высаживать мускари?

Мускари в Подмосковье высаживают в сентябре. Место посадки любое:солнце или полутень. Почва предпочтительнее богатая гумусом (кто не знает что это, загляните в словарчик). Глубина посадки 6-8 см. Почву любят во время цветения влажную.

Когда высаживать птицемлечник?

Птицемлечник в Подмосковье высаживают с конца августа до начала сентября. Место для посадки подойдет любое как на солнце, так и слегка затененное, но без застоя влаги. Птицемлечник растет на любых почвах, однако, если почва будет плодородная, богатая гумусом, то цветение будет обильнее. Глубина посадки 6-10 см. На одном месте без пересадки птицемлечник может расти до 6 лет.

Когда высаживать крокосмии (монтбреции)?

Крокосмии в Подмосковье рекомендуется высаживать рано весной (конец апреля, начало мая), так как крокосмия – теплолюбивая культура и не всякую зиму может выдержать. Место посадки должно быть солнечное, а почва плодородная без застоя воды.

 

 

 

 

 

Начинать календарный год в саду следует тогда, когда позволяет погода в вашем регионе. Например, обрезку в своем саду я люблю проводить, когда кроны деревьев и кустарников оголились от больших сугробов, но остатки снега еще лежат на земле (как правило, это март). А первую прополку мне приходиться проводить, когда цветут луковичные и первые кустарники. Цветники у меня соприкасаются почти везде с газоном, а по нему ходить нельзя, пока почва не просохнет. Поэтому время и порядок работ каждый должен определить для себя сам.

А основные виды работ давайте рассмотрим:

1. Проводим обрезку сада.

Весной обрезаются не все растения, но санитарная обрезка, как правило, нужна всем. Удаляем подмороженные, поломанные и больные ветки. Места срезов хорошо замазать Раннетом.

2. Подкормка.

Даже если в саду богатая почва, растениям постоянно необходима дополнительная подкормка. Удобрения помогают нашим питомцам быть сильными и здоровыми. Комплексные гранулированные удобрения(фертика,буйские удобрения)содержат смесь наиболее важных питательных веществ для растений. Фосфор способствует росту корневой системы и побегов, азот отвечает за зеленую массу, а калий – это цветы и плоды. Гранулы следует заделать в почву или присыпать мульчой.

3. Прополка.

Многолетние культурные растения еще только просыпаются, а сорняки уже тронулись в рост и хорошо видны. Самое время начать борьбу с сорными растениями, многие из которых способны восстанавливаться даже из небольших кусочков корневища. Прополку в небольших цветниках я осуществляю вручную, иногда используя специальные инструменты.

Если нужно подготовить новый участок, то можно использовать более кардинальные меры, например. Химический метод борьбы – обработка раундапом. Но следует помнить, что он удаляет все растущее на обрабатываемом участке, а посадка новых растений возможна только через 2 недели после обработки.

4. Заполняем пустые места.

Весной хорошо видны пустоты, места, где растения погибли или недостаточно разрослись. Заполнить их можно однолетниками, многолетниками или комнатными растениями, которые должны гармонировать с окружающими посадками.

5. Выравниваем границы цветников.

После зимы границы цветников выглядят неровными, расплывшимися. Самое время сделать четкий рисунок сада. Я выкладываю по краю миксбордеров старый шланг и прямоугольной лопатой подрезаю край. Хорошо использовать толстую дощечку, если нужна прямая линия.

6. Мульчируем.

Мульча  помогает развитию микрофлоры и микрофауны, улучшает плодородие и структуру почвы, создает комфортные условия для корней растений, сохраняет влагу в почве, предотвращая испарение, а также препятствует росту сорняков.

Существуют разные виды мульчи и, независимо от того, что вы будете использовать, слой должен быть 7 – 10 см.

7. Очищаем дорожки.

Частенько весной дорожки выглядят неприглядно – грязные скользкие от прелой листвы и мхов. Я использую шланг с сильной струей воды и просто смываю грязь. Сильно загрязненные места чищу жесткой щеткой.

8. Делим многолетники.

Любые многолетники периодически нужно делить – это омолаживает растения. К тому же, появляется посадочный материал для новых миксбордеров, а так же для заполнения пустых мест. Старые растения плохо цветут, побеги истончаются, растения болеют. Деление  восстанавливает их силы.

9. Чистим водоемы.

Весной необходимо вычистить дно от разлагающихся растений и глины, поделить водные и прибрежные растения, а так же внести специальные средства, подавляющие рост водорослей.

10. Восстанавливаем газон.

Нередко после зимы, приехав в сад, можно увидеть, что газон выглядит непривлекательно. Значит, следует провести ремонт газона весной.

11. Приводим в порядок цветочные вазоны.

Весной, даже на укрытых вазонах, можно обнаружить трещины. Это происходит от перепадов температур. Почва в горшках перенасыщенная влагой то замерзает, то оттаивает. Отсюда и трещины в корпусе цветочных емкостей. Заделать их можно шпатлевкой для наружных работ.

 

Посмотрите видео  о весенних работах в саду: