Черешня
Черешня выращивание в Подмосковье
Черешня (Prunusavium) – листопадная плодовая косточковая культура, которая вступает в плодоношение на 3-5 год.
Долгое время считалось, что черешня – это дерево для юга, и выращивать ее в Подмосковье невозможно. Однако, селекционеры не стоят на месте и уже вывели зимостойкие сорта, которые прекрасно растут в Подмосковье, ежегодно обильно плодоносят, к тому же, не болеют и практически не повреждаются вредителями. Выращивая уже 7 лет у себя на участке черешню (сортов Ипуть, Ревна, Веда и, привезенный саженец из Белоруссии, Оранжевое чудо) хочу заметить, что главная проблема черешни – это птицы (в основном, сойки) и осы, которые за один день могут уничтожить практически весь урожай. В остальном, никаких проблем (даже в первую зиму не было подмерзания молодых приростов). В те годы, когда коккомикоз и монилиоз практически полностью лишает урожая вишни, черешня всегда с урожаем. Потенциально черешневое дерево дает урожай в 2-2,5 раза больше, чем вишневое. Поэтому, рекомендую не бояться и высаживать в Подмосковье черешню.
Так как черешня – дерево самобесплодное, то на участке нужно высаживать несколько разных сортов, чтобы они опыляли друг друга. Покупать саженцы следует в местных питомниках, районированные сорта. Можно привить несколько разных сортов на зимостойкий сорт.
Сорта черешни по срокам созревания делятся на:
— сверхранние (созревают в первой половине июня) – Радица, Ипуть, Садко
— ранние (созревают в конце июня) — Валерий Чкалов, Сказка, Овстуженка, Ленинградская, Чермашная (желтая)
— поздние (созревают во второй половине июля) – Ревна, Фатеж, Тютчевка, Брянская розовая
Место посадки, почва
Где лучше всего посадить черешню?
Следует помнить, что изначально черешня – это южная культура. Поэтому высаживать ее рекомендуется на хорошо освещаемых местах, защищенных от гуляющих ветров и застаивания холодного воздуха. Ведь цветки черешни довольно чувствительны к возвратным весенним заморозкам. У меня черешневые деревья растут на юго-западе вдоль дороги. Конечно, ветра бывают сильные, но холодный воздух не застаивается, наверное, поэтому, подмерзания никогда не было.
Болотистые участки, низины не подходят для выращивания черешни. На таких участках придется делать насыпные холмики (иногда, до 0,5 м) и на них высаживать деревья. Однако, это тоже не спасет от застоя холодного воздуха в таких местах и возможно подмерзание цветков и молодых приростов.
цветки черешни
Почва для черешни лучше всего подойдет суглинистая или супесчаная. Заблаговременно (лучше за 2 недели или за месяц) готовят посадочную яму. Рекомендуемый размер посадочной ямы 60х60х60 см, но из практики замечу, достаточно выкопать яму такого размера, чтобы в ней свободно помещались расправленные корни. Если саженец в контейнере, то чуть больше контейнера. Верхний слой земли 15-25 см из посадочной ямы используют для приготовления грунта для посадки. К нему добавляют ведро любого покупного грунта, ведро компоста (перегноя), ведро песка и 150-180 г любого комплексного гранулированного удобрения. Все хорошо перемешивают и заправляют посадочную яму. Если почва на участке глинистая, что для Подмосковья обычное дело, то нужно добавить 30-40 г доломитовой или костной муки.
Посадка
Перед посадкой саженец нужно замочить в растворе любого стимулятора роста (эпин, корневин, гетероауксин) или воспользоваться природными стимуляторами. Если черешня куплена с открытой корневой системой, то замачиваем на срок от 6 до 24 часов. Те саженцы, что продаются у нас в тряпичной сетке с комом из торфа и опилок, тоже относятся к саженцам с открытой корневой системой, так как при посадке этот так называемый грунт нужно убрать.Саженцы в контейнерах замачиваются на срок до 2 часов. Деревья в контейнерах можно покупать и высаживать в течение всего садового сезона. А саженцы с открытой корневой системой высаживают в апреле-мае или в сентябре-начале октября в Подмосковье. Если посадка осуществляется осенью, то почву вокруг саженца обязательно утепляют на зиму опавшей листвой, срезанными многолетниками или компостом.
Высаживают черешню, не заглубляя корневую шейку (кто не знает, что это, загляните в словарчик). Лучше высаживать чуть выше, на 3-5 см выше уровня земли вокруг посадочной ямы, так как почва после посадки усядет и потянет с собой саженец. Если корневая шейка оказалась ниже уровня земли, то лучше дерево сразу поднять.
Заглубление корневой шейки приводит к тому:
— дерево плохо плодоносит или не плодоносит вообще
— появляется много корневой поросли
— подгнивает кора на стволе выше корневой шейки и дерево со временем гибнет
При посадке рекомендую сразу вбить кол (или два кола), его конец должен быть немного ниже верхней боковой ветки. К нему после посадки рекомендуется привязать саженец. Почву вокруг ствола уплотняют, слегка притаптывая ногой, хорошо поливают (используют для полива раствор, в котором замачивали дерево, разводя его водой) и затем мульчируют, отходя от ствола на 3-5 см. Первое время после посадки (2-4 недели) саженцы рекомендуется поливать.
Если черешня высаживается в один ряд вдоль забора, то расстояние между деревьями оставляем 2-3 м. Формируют ветви, растущих рядом деревьев так, чтобы они не касались друг друга и не мешали росту друг друга.
Подкормки
Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то подкармливать деревья начинают с 3-го года после посадки. Весной до середины июня подкармливают азотными удобрениями, лучше использовать комплексные. Хорошо полить деревья пару раз за весну питательными настоями (коровяк, сорняки, зола). Осенью вносят под мульчу 60-80 г калийно-фосфорных удобрений.
Обрезка
Формировать деревья нужно начинать с первого года. Если куплен однолетний саженей,то его сразу при посадке весной обрезают на высоту 80-100 см и оставляет 3-4 почки с разных сторон ствола. Во второй год оставляю выросшие из оставленных почек 3-4 молодых хорошо развитых ветви, растущих в разные стороны, это будет скелет дерева. Эти ветви укорачивают наполовину прироста. В дальнейшем должно оставаться 6-9 ветвей, растущих от скелета в разные стороны от ствола.
Когда дерево начнет плодоносить, то центральный побег — ствол обрезают на нужную высоту на боковую растущую ветку. Для меня нужная высота дерева на участке, та с которой, стоя на стремянке, я смогу собирать урожай, это около 3-3,5 м. Деревья черешни высокорослые, до 6-10 м. Если их не укорачивать, то весьма проблематично будет собирать урожай.
Все ветви, растущие внутрь кроны дерева, переплетающиеся, сломанные обрезают ежегодно на кольцо. Все срезы замазывают садовым варом или пастой «Раннет». Также ежегодно удаляют поросль от корней и на штамбе. В августе обрезают концы молодых приростов, оставляя 2/3 прироста.
защита черешни сеткой
Сбор урожая
Черешня созревает неравномерно на всем дереве. Если вы не живете на участке постоянно, то птицы могут склевать весь урожай в ваше отсутствие. Сейчас в продаже есть мелкоячеистые сетки, которые можно набросить на дерево во время созревания черешни. Из опыта замечу, что только это спасает от птиц. К блестящей мишуре, дискам, старой кассетной пленке птицы быстро привыкают и перестают бояться.
Размножение
Черешню размножают прививкой черенка на подвой или окулировкой.
Болезни и вредители
У деревьев черешни может наблюдаться камедетечение, если кора была повреждена зимой или на ветках при неправильной обрезке. У косточковых культур это не редкость. Камедетечение – это появление на стволе клейкой, тягучей жидкости. Ее нужно счищать, потому что в камеди накапливается патогенная микрофлора. Отмершую кору тоже удаляют. Раны зачищают до здоровой ткани, обрабатывают 1-2% раствором медного купороса и замазывают садовым варом или пастой «Раннет». Такие деревья рекомендуют опрыскивать медьсодержащими препаратами (бордоская жидкость, ХОМ, ОксиХом) 2 раза в год (весной, до набухания почек, и осенью после листопада).
Из вредителей листья может повреждать тля или листогрызущие гусеницы. Для борьбы с ними используют народные средства или био-препараты (Искра-био, фитоферм). Я ничем не обрабатываю, так как если листья и повреждаются, то в небольшом объёме, декоративность сильно не страдает.
