Записи с меткой «Лиана»
Клематисы-посадка,уход,укрытие
Клематис выращивание в Подмосковье
Клематис несомненно занимает первое место среди декоративных вьющихся растений.
К роду клематис (Clematis) семейство лютиковых (Ranunculaceae) относится около 300 дикорастущих видов. Как лекарственные растения клематисы известны давно, встречаются они по берегам рек и озер, в зарослях кустарников, а так же в горах и степях. А вот родиной крупноцветковых клематисов считается Англия, где в середине XIXвека селекционер Дж.Жакман вывел первый крупноцветковый гибрид. С тех пор выведено огромное количество различных сортов и гибридов, устойчивых к различным природным условиям и болезням, и цветущих обильно и продолжительно.
Расположение, почва
Сортовые клематисы на одном месте могут расти до 15-20 лет, а видовые – до 50 лет. Поэтому место для посадки клематисов следует тщательно продумать. Оно должно быть солнечное, защищенное от ветров (это поможет избежать спутывания и поломки побегов). Лучше всего подойдет южная, восточная или западная стороны сада. Однако стоит помнить о предпочтениях сорта, который был куплен. «Ноги» клематисов обязательно должны быть защищены – перегрева корней они не переносят.
Лучшие почвы для посадки клематисов – лёгкие плодородные суглинки или супесчаные почвы. Они должны быть воздухопроницаемые и хорошо дренированные со слабокислой, нейтральной или слабощелочной реакцией. В местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, клематисы следует высаживать на насыпной земляной холмик. Если почва сырая и болотистая, может затопляться талыми водами, то клематисы вымокают.
Посадка
Лучшее время для посадки клематисов с открытой корневой системой – конец апреля –начало мая, когда земля оттаяла, а растения еще не пошли в рост (так как побеги у клематисов очень легко сломать). С конца августа по сентябрь можно так же высаживать клематисы с открытой корневой системой. В этом случае обязательно укрытие на зиму растений (сухой листвой, срезанными многолетниками или любым укрывным материалом). Клематисы, купленные в контейнерах, можно высаживать с весны до осени, не разрушая земляной ком. Если клематисы высаживаются группами, то рекомендуемое расстояние между растениями должно быть не менее 1 м, а для сильнорослых сортов и видов – не менее 2 м.
Яму для посадки клематисов делают размером 50х50х50 см минимум, лучше больше. Вынутый грунт перемешивают с перегноем или компостом, торфом и песком (2:2:1:1). К этой смеси добавляют 100-150 г полного минерального удобрения (Fertika, буйские удобрения), 2-3 стакана золы, 150-200 г доломитовой муки (гашеной извести, мела). Если есть костная мука, то добавляют и ее (150 г). Все хорошо перемешивают и заполняют посадочную яму.
в таком виде клематисы приходят в интернет заказах
Если клематис приобретен с открытой корневой системой, то перед посадкой его нужно замочить на срок 2-6 часов в растворе любого стимулятора (корневин, гетероауксин, эпин, гумат и др.) или воспользоваться народными стимуляторами. Его высаживают на холмик, сделанный на дне ямы. Корни его при этом аккуратно расправляют по всем сторонам. А при покупке клематиса в контейнере земляной ком не разрушают, сажают растения методом перевалки. Следует помнить, что клематис при посадке обязательно заглубляют. Узел кущения у молодых растений заглубляют на 5 – 10 см, а у взрослых – на 10-15 см. Такая посадка защищает корневую систему клематисов от перегрева летом и вымерзания зимой. После посадки обязательно хорошо поливают растения, а почву вокруг мульчируют для сохранения влаги и защиты корней от перегрева. Узел кущения побегов присыпают смесью чистого песка с древесной золой (толченого угля) 1:1, это поможет избежать грибковых заболеваний. В ногах клематисов высаживают неагрессивные низкорослые многолетники (фиалку, манжетку, низкорослые астры и др.)
Рекомендуется при любой посадке-пересадке укоротить побеги до 2-3 междоузлия, а поломанные, больные или поврежденные корешки вырезать до здоровой ткани. Места срезов корней обрабатывают толченым древесным углем. Для того чтобы стимулировать развитие корневой системы у клематисов и в будущем получить сильный экземпляр в первый год посадки летом все побеги растения обрезают наполовину. А осенью, независимо от сорта, оставляют на зиму только 1-2 узла над поверхностью почвы. Цветки в первый год посадки рекомендуется обрезать, не давая цвести клематисам, чтобы не ослаблять их (я этого не делаю, хочется увидеть, что купила, тот ли сорт, да и цветков бывает 1-2 всего лишь).
Дренаж
Я категорически против дренажа в посадочной яме для клематисов (древовидных и травянистых пионов, яблонь, груш и т.д. тоже). Если вода стоит на участке, то нужно делать полностью дренаж участка и отводить воду! Если нет возможности сделать дренаж участка, сажайте ивы, они пьют много воды и к тому же очень красивы и переносят любую стрижку, даже «на пень». Чем взрослее будут деревья, тем меньше воды будет на участке!
Так как почвы в Подмосковье глинистые, то делая дренаж в посадочной яме для одного растения, получаешь колодец с водой – вся вода с округи стекает в этот дренаж. Результат – растение гибнет. Еще раз повторюсь, при высоком залегании грунтовых вод (ближе 2 м к поверхности почвы) на участке, при весеннем затоплении сада талыми водами сажайте все на приподнятые гряды или на насыпной земляной холмик (высота его зависит от конкретного растения, для клематисов – 10-15 см).
Уход
Уход за клематисами заключается в регулярном поливе (в первое время после посадки особенно), прополке от сорняков, своевременных подкормках, защите от вредителей и болезней, обрезке в зависимости от сорта. Почву практически не рыхлю, спасает мульчирование. Если осень стоит сухая, то обязателен влагозарядковый полив.
Рано весной следует побеги клематисов расправлять и привязывать к опоре, иначе получится не очень декоративный хаотично переплетенный клубок .
семенные коробочки клематиса
Подкормки
Ежегодно клематисы наращивают большую цветущую массу, поэтому им необходимо большое количество питательных веществ.
Следует помнить, что все подкормки нужно совмещать с поливом.
Хорошо подкармливать клематисы 2 раза в месяц любым жидким удобрением для цветущих или вьющихся растений. Люблю подкормки настоем сорняков или коровяка, разбавленным 1:10. Рано весной можно пролить аммиачной селитрой – 20 г на 10 л воды.
С конца августа – начала сентября клематисы подкармливают комплексными осенними удобрениями, основу которых составляет фосфор и калий, которые способствуют вызреванию побегов и увеличению зимостойкости растений.
Укрытие
Большинство видов и сортов клематисов в условиях Подмосковья не требуют укрытия, так как являются морозостойкими растениями. Однако новые приобретения и некоторые неустойчивые сорта рекомендуется укрывать.
Так как мы бываем в саду круглый год, то белые конструкции из любого укрывного материала (лутрасил, спанбонд) вносят диссонанс в естественность сада. Поэтому стараюсь не приобретать растения требующие укрытия, а если укрывать (клематисы, розы, виноград и т.д.), то только природными материалами – срезанные многолетники, сухая дубовая листва в смеси с песком, компост, обрезанные ветки хвойных растений (нужно помнить, что хвоя закисляет почву). Из опыта могу сказать, что клематисы живут своей жизнью: например, могут выдать побеги только в июле, нарушая все положенные сроки, или же через год, когда ты уже попрощался с этим экземпляром.
Читайте также: «Обрезка и укрытие клематисов осенью»
Опытные садоводы рекомендуют два способа укрытия: воздушно-сухой способ или окучивание+лапник. При любом из укрытий сначала следует обрезать клематис в зависимости от группы и удалить все листья. Когда наступят устойчивые заморозки, основание кустов засыпают смесью сухого торфа и песка слоем до 20 см. При воздушно-сухом способе укрытия над клематисами ставят невысокие дуги или делают каркас, сверху которого кладут толстый (60) дышащий укрывной материал – лутрасил, спанбонд. Можно сначала укрыть картоном, на который сверху укладывают пленку. При воздушно-сухом способе укрытия под ним любят селится мыши, поэтому следует продумать отраву для них. При втором способе укрытия на землю кладут лапник, на него побеги, которые необходимо сохранить, затем опять лапник. Лапник не столько греет, сколько задерживает снег, который и является «шубкой» для клематисов.
Гортензия черешковая, лазящая
Гортензия черешковая (H.petiolaris) или гортензия лазящая, плетущаяся – мощная многолетняя зимостойкая древеснеющая лиана, в природе встречается в Японии и Китае. В отличие от гортензии метельчатой и гортензии древовидной, эта гортензия имеет воздушные корни и присоски, благодаря которым цепляется за опоры, стволы деревьев, врастая в любые неровности, и поднимается вверх. Ни одна другая лиана не цветет так обильно в тенистых местах, как гортензия черешковая. Ее можно выращивать и как почвопокровное растение, направляя периодически ветви в нужную сторону, но цветет тогда она хуже. Гортензия черешковая красива в любое время года своими темно-зелеными зубчатыми глянцевыми листьями, которые осенью становятся желто-лимонными. Причем сердцевидные листья, отходящие от ствола на волосистых черешках, имеют разный размер – одни совсем маленькие, около 2 см, другие же доходят до 8 см длиной. Побеги у нее кирпично-коричневые с отслаивающейся корой имеют очень красивый рельеф, который отлично смотрится зимой.
Цветет гортензия черешковая обильно в июне-августе плоскими рыхлыми щитковидными нежно-пахнущими соцветиями до 20-25 см в диаметре, привлекающими насекомых. Соцветия сначала белые постепенно розовеют, но сохраняются на растении около двух месяцев.
В первые годы растет очень медленно, практически не цветет. Однако уже на третий год приросты могут составить 50-70 см, а когда появятся крупные листья, можно ждать цветения.
Расположение
Гортензия черешковая любит слабокислые питательные рыхлые умеренно влажные почвы, крайностей – пересыхания или переувлажнения которых допускать нельзя. Место лучше полутенистое или солнечное, хотя растет и в тени. Однако должна быть обязательно защита от северных ветров. На солнце гортензия черешковая может повреждаться паутинным клещем (желто-коричневые пятна на листочках).
Посадка
Высаживают гортензию черешковую ранней весной:апрель-май или осенью: сентябрь-октябрь.Однако, если саженец куплен в контейнере, то его можно высаживать в течение всего садового сезона. Лучше всего выбирать саженец с несколькими побегами, он быстрее пойдет в рост. Перед посадкой контейнер опускают в ведро с раствором любого стимулятора корней (гетероауксин, корневтин, эпин, гумат и др.) на 20-30 минут. Этим раствором потом можно будет полить высаживаемую гортензию.
Сажать гортензию черешковую надо на постоянное место сразу, так как она не любит пересадок. При посадке выкапывают ямы около 50 см, как в глубину, так и в ширину, которые заполняют плодородным грунтом. Грунт лучше составить из смеси садовой земли, торфа, песка и листового перегноя (2:2:1:2). Хотя гортензия черешковая растет на любых почвах, главное, чтобы земля была влажной и воздухопроницаемой. Корневая шейка (кто не знает, что это, загляните в словарчик) должна оставаться на уровне почвы. После посадки почву вокруг растения нужно замульчировать (торфом, перегноем, компостом) для сохранения влаги.
Лучшая опора для черешковой гортензии – это столб, стволы взрослых деревьев (сосна, дуб, лиственница, липа, клен), каменистая или кирпичная стена дома, деревянный забор. На сетчатые заборы, прутья, арки она поднимается с большим трудом и только с помощью периодического подвязывания.
Уход
Побеги молодых растений следует привязывать к опоре, чтобы показать растению направление, куда ползти. Можно натянуть сетку и зафиксировать ее на стене здания.
Гортензия черешковая прекрасно переносит стрижку, весной ей нужна санитарная обрезка, в остальное время вырезаем поломанные ветви или часть ветвей, если надо подкорректировать форму лианы.
Ранней весной рекомендуется подкормка полным комплексным удобрением. Опытные садоводы рекомендуют опрыскивать молодые листочки после весенних заморозков любым из стимуляторов роста растений (Эпин-экстра, Гумат +), это усилит стойкость и дальнейшее развитие лианы.
Регулярный полив требуется только в раннем возрасте (до 3-4 лет), впоследствии гортензия справляется сама с получением влаги (достаточно природных осадков). Для сохранения влажности почвы хорошо замульчировать приствольный круг.
Размножение
Гортензия черешковая отлично размножается зелеными черенками, почти 100% приживаемость. Однако следует помнить, что черенки имеют совсем небольшую корневую систему и первые год-два следует обязательно укрывать молодые растеньица (лутрасилом, спанбондом).
Также ее побеги, падая на землю, имея воздушные корешки, быстро укореняются в почве. Можно отрезать такой побег и отсадить, получив новое растение, которое через 3-4 года будет уже великолепным кустиком.
Можно рано весной пригнуть молодой побег к земле и пришпилить. В месте соединения с почвой рекомендуется слегка поцарапать кору или пришпилить местом, где видны воздушные корешки. Осенью или следующей весной этот укоренившейся побег можно будет отсадить на нужное место.
Применение в ландшафтном дизайне
На лесных участках или в садах природного стиля гортензия черешковая органично смотрится в вертикальном озеленении, оплетая стволы деревьев, взбираясь вверх по стене гаража, сарая или любой другой постройки.
В саду гортензию черешковую можно использовать и как почвопокровное растение для переднего плана в смешанных композициях из хвойных растений, кустарников и травянистых многолетников. Эффектно будет смотреться рядом с камнями в рокариях, на альпийской горке, подпорной стенке, где отлично будет оттенят низкорослые декоративные кустарники (спирею, вяз мелколистный, рододендроны) или хвойные растения (сосну горную,низкорослые ели). В садах в японском стиле не будет смотреться чужеродной, а прекрасно впишется в общую тематику. Великолепно смотрится гортензия черешковая рядом с мелкоцветковыми клематисами и княжиками.
Хорошо будет смотреться рядом с пестролистными деренами, кустовыми розами, высокими астильбами, снытью «Variegata”, папоротниками и хостами. У меня в саду растет рядом с краснолистным барбарисом, контрастное сочетание, но мне нравится.
