Огурец
Огурец (CucumissativusL.) – однолетняя овощная культура, которую выращивают почти во всех странах мира. Родина огурца, по всей вмдимости, Индия. В Россию огурцы завезли из Восточной Азии в IX веке.
Огурцы бывают салатные (шипы черные или бурые), засолочные (шипы белые) и универсальные (опушение смешанное). Выращивать огурцы можно в открытом грунте или в теплице (парнике), сеять при этом можно с мая по июль.
Расположение, почва
Лучшими предшественниками для огурцов считают горох, кукурузу, томат, картофель и капусту. Не рекомендуется высаживать огурец после тыквенных культур (тыква, патиссон, кабачок). Огурец выращивать на той же грядке можно не раньше чем через 3-4 года.
Место для посадки огурцов должно быть солнечное, теплое. Они растут при небольшом затенении, но это ведет к уменьшению урожая.
Почва должна быть легкая, плодородная, богатая органикой нейтральной или слабокислой реакции (pH 5-6). Если почва тяжелая суглинистая, то на ней позже появляется урожай, так как корневая система у огурца развивается медленно, и питательные вещества и вода поглощаются медленно.
Хорошо осенью внести на 1 метр квадратный 5-6 кг перегноя и минеральные удобрения (40 г суперфосфата + 25 г калийной селитры). Весной добавляют по 20 г аммиачной селитры на квадратный метр. Если почва кислая, то добавляют доломитовую или известняковую муку, древесную золу.
Огурцы можно выращивать с помощью рассады или безрассадным способом. В любом случае семена должны пройти специальную предпосадочную подготовку (кроме гибридов и обработанных семян). Сеять можно сухими, набухшими или пророщенными семенами. Однако, следует помнить, что набухшим или пророщенным семенам нужен регулярный полив. Если это нельзя обеспечить, то лучше высевать сухие семена.
Безрассадный способ
При таком способе посадки семена высевают сразу в грунт. Семена огурцов начинают прорастать при температуре от +15 градусов. Для полноценного развития огурцов оптимальная температура днем должна быть 24-28 градусов, ночью 18-20 градусов. При длительной температуре ниже + 15 градусов огурцы перестают развиваться. Лучше всего огурцы растут, если температура почвы выше температуры воздуха. Для этого делают теплые грядки. Можно выкопать траншею 40-50 см, на дно ее кладут перегной, растительные остатки, сено, листья, свежескошенную траву.Сверху насыпают слой плодородного грунта слоем 15-20 см. Когда температура почвы на грядке будет 16-18 градусов (в Подмосковье это конец мая-начало июня, когда цветут одуванчики, лепестки яблонь осыпаются, распускаются листья дуба), можно приступать к посеву. В почве делают бороздки, глубиной 4 см, в них засыпают смесь, как солят (2-3 ст. ложки азофоски+1 ч. ложка сульфата калия). Сверху удобрения засыпают почвой около2 см, проливают и раскладывают на ребро семена через 5-6 см в ряду, которые также сверху присыпают почвой слоем 1-1,5 см. Для предохранения от образования на почве корки грядки нужно замульчировать слоем 2-3 см (например, перегноем). После появления всходов почву аккуратно неглубоко рыхлят, так как огурцы болезненно относятся к повреждению корней.
Рассадный способ
При выращивании огурцов рассадой, урожай можно получить раньше почти на месяц и плодоношение продолжается до самых заморозков. Подготовленные к посеву семенавысевают в марте-апреле в отдельные емкости. Горшочки для посадки можно заполнить покупным грунтом для рассады (мне его состав не нравится, почва быстро пересыхает) или приготовить самим (состав торф, компост, песок, земля садовая в соотношении 1:2:1:2). Семена раскладывают по 1-2 (второй более слабый сеянец потом срезают ножницами по уровню почвы) ставя на ребро в горшочек, присыпают почвой сверху, слоем 1см, и проливают. Горшочки ставят в мини-тепличку или закрывают сверху пленкой, для предотвращения испарения влаги. Пленку снимают после появления всходов. Рассаду рекомендуется подкормить в возрасте 10 и 20 дней. Для этих целей используют любое жидкое удобрение для овощей. Чтобы рассада не вытягивалась, ее ставят как можно ближе к солнечному свету или досвечивают специальными лампами.
В грунт рассаду высаживают перевалкой, чтобы не повредить корни. Рассада должна быть в возрасте 20-25 дней, так как в этом возрасте, в фазе 1-2 настоящих листочков, у нее еще практически нет корней, и она хорошо переносит пересадку. Если делать пересадку рассады огурцов в более позднем возрасте, то корневая система практически полностью погибает, и огурец будет заново ее наращивать. Рекомендуется высаживать рассаду в теплицы или под временные дуги с двойным слоем укрывного материала (можно использовать половинки пластиковых бутылок вместо дуг). Если рассада высаживается сразу в открытый грунт, то это делают после того, как минует угроза возвратных заморозков (6-10 июня в Подмосковье).
При посадке в каждую лунку кладут по 1 чайной ложке комплексного удобрения (Фертика, буйские удобрения и др.) или горсть биогумуса, которые перемешивают с землей. Каждую лунку проливают 1 л воды. Когда вода уйдет, ставят горшочек с рассадой вровень с уровнем почвы на грядке, не заглубляя подсемядольные листья. Ее раз повторюсь, что огурец не любит повреждения корней! Рассаду пересаживаем методом перевалки. Примерная схема посадки 20х35см. После посадки почву снова проливают, высаженные растения первое время (2–3 дня) притеняют. Полив обязателен. Пока рассада не приживётся.
Подкормки, полив
Подкормки следует совмещать с поливами, для лучшего усвоения питательных веществ. Минеральные подкормки чередуют с органическими через неделю. Опытные садоводы рекомендуют на 10 л теплой воды добавлять 1 столовую ложку калия, 3 столовых ложки азофоски и 2 чайных ложки любого комплексного жидкого удобрения (Фертика, Унифлор и др.). Хорошо рассыпать после полива по 2 столовых ложки золы вокруг каждого растения (попадать на стебель нельзя).
Для органических подкормок используют настой сорняков (разведенный 1:5) или настой навоза (разведенный 1:10).
Под огурцами должна быть всегда влажная почва, однако чрезмерно поливать их не следует. Это значит, что верхний слой почвы 10-15 см под огурцами должен быть всегда пропитан влагой. Хорошо использовать капельный полив из шлангов или пластиковых бутылокс отверстиями. В дождливое прохладное лето огурцы поливают умеренно, чтобы предотвратить заболевание растений различными гнилями и мучнистой росой.
Хорошо применять окучивание, подсыпая новую почву вокруг стебелька, а сверху обновлять мульчирование.
Огурцы хорошо растут при подвязывании. Для этой цели используют дуги от временного укрытия или ставят шпалеру. Под первым настоящим листиком завязывают свободно шпагат и обкручивают его вокруг стебля желательно под каждым листом, конец подвязывают к дугам. Между дугами можно дополнительно натянуть проволоку или подвязать шпагат.Огурцы, как правило, сами цепляются за натянутый шпагат. Если этого не происходит (бывает, от ветра растения валятся на землю), то следует периодически обкручивать шпагат вокруг стебля. Когда огурцы дорастут до вертикально натянутого шпагата, их следует перекинуть через него и направить расти вниз (можно опять подвязать, показав направление роста). Боковые побеги рекомендуется прищипывать над 3-5 листом.
Сбор плодов
Огурцы следует собирать каждые три дня, не допуская перерастания. Если на растениях остаются переросшие плоды, это влияет на урожайность, так как снижается цветение и образование новых плодов.Снимают огурчики утром или вечером, когда они наиболее крепенькие. Для этого можно использовать ножницы, так как стебли у огурца водянистые и легко повреждаемые, а в ранки свободно может попасть инфекция.
Если на растениях образуются уродливые плоды – крючки, это сигнал о недостаточном оплодотворении завязей, когда растению недостаточно влаги или огурец поражен какой-то болезнью.
Собранные плоды следует поместить в холодильник или оставлять в прохладе (тени), так как огурец быстро теряет тугор.
Болезни, вредители
При слишком большой влажности почвы в холодную погоду на огурцах появляется ложная мучнистая роса. Чаще всего это происходит в теплице. На молодых листочках появляется светлая кайма, а на взрослых вдоль жилок образуются желтоватые маслянистые пятна, а с обратной стороны листа виден беловато-фиолетовый налет. Листья постепенно засыхают. Но в теплице болезнь может поразить все растения – за несколько дней все листья пожелтеют и засохнут. Для борьбы при первых признаках заболевания пораженные листья обрезают, почву под растениями засыпают золой или мелом. Здоровые листья обрабатывают розовым раствором марганцовки или «Фитоспорином».
В теплицах огурцы могут заболевать бактериозом, когда на листьях появляются постепенно засыхающие желтые пятна. С обратной стороны листа образуются мутно-розовые капельки. Во влажную погоду болезнь прогрессирует. Меры борьбы: обязательное проветривание теплиц, снизить полив, обработка народными средствам – настоем чеснока, «Фитоспорином», «Циркон»+«Эпин».
Так же в теплицах огурцы могут поражаться антракнозом. Болезнь сначала проявляется на листьях в виде кругловатых коричневых пятен, затем поражаются молодые огурчики (появляются глубокие язвочки, как будто птицы поклевали). Меры борьбы: обработка слабым раствором марганцовки, «Фитоспорином», «Цирконом».
При высокой влажности воздуха, резкой смене температур, поливе холодной водой, длительном похолодании огурцы могут заболеть белой гнилью. Она проявляется в виде белого налета на стеблях и черешках листьев. Меры борьбы: проветривание теплиц, сократить полив, больные листья и плоды срезать, подкормить по листьям смесью: 1 чайная ложка мочевины + медный купорос на кончике ножа на 10 л воды. Налет рекомендуется сразу удалить вручную ватным тампоном, смоченным в растворе марганцовки. А больное растение опылить золой.
Злостный вредитель для огурцов – паутинный клещ. Он живет на обратной стороне листа и высасывает соки – лист сначала светлеет, желтеет, а затем отмирает. Меры борьбы: использование народных средств – настой чеснока, обработка препаратом «Фитоспорин».
