Все о растениях

Записи с меткой «корнеплод»

Репа посадка уход выращивание

Репа – это неприхотливый холодостойкий и зимостойкий корнеплод семейства Капустные.

Репа появилась на Руси еще до появления картофеля. Ее можно варить, тушить, жарить на растительном масле и готовить на пару. Однако, в сыром виде, как мне кажется, она полезнее и вкуснее всего. Тем более, что уже в июне можно лакомиться небольшими первыми репками.

Вырастить репу несложно, она довольно быстро растет и в Подмосковье можно выращивать 2 урожая за сезон. К тому же, осенняя репа неплохо хранится до весны, сохраняя все витамины.

Место посадки, почва

Где посадить репу? Это важный вопрос, ведь репа – светолюбивое растение и в тени она может не завязать корнеплод вообще. Именно поэтому место для посадки репы нужно выбирать солнечное, хорошо освещенное.

Почва для посадки репы должна быть легкой, питательной, воздухопроницаемой и влагоемкой. Она не должна быть кислой. Рекомендуется добавлять ведро компоста (перегноя) и стакан золы на 1 м².

Посадка

Когда можно сеять репу? Как высевать семена репы?

Чтобы посадить репу по лунному календарю загляните в статьи: «Апрель», «Май», «Июль».

Лучшими предшественниками для репы являются томаты, картофель, огурцы, т. е. те культуры, под посадку которых вносились органические удобрения.

Весенний посев. Репа — холодостойкий корнеплод, семена начинают прорастать уже при температуре  +2-3°С. Поэтому сеять репу можно уже в апреле, когда почва еще не оттаяла. Грядки для ранних посевов готовят еще осенью – вносят навоз. А весной при сходе снега боронуют верхний слой почвы и накрывают грядку пленкой на 2-3 дня. Затем пленку снимают и рыхлят почву на 5-7 см.

Несвежие семена репы нуждаются в предварительной подготовке, для лучших всходов. Можно просто обеззаразить семена, поместив их в горячую воду +40-50°C на 20-30 минут.

Семена у репы очень мелкие, поэтому для посадки их рекомендуется смешать с песком (1 чайная ложка семян + 3 столовых ложки песка). Чтобы не подкармливать корнеплоды во время роста рекомендуется добавить в эту смесь 1 чайную ложку любого мелкого комплексного удобрения (например, Фертику люкс, которая продается мелкой фракции в пакетиках по 50 или 100 г). Сеять эту смесь нужно как будто солишь.

На подготовленной грядке намечаем ряды на расстоянии 10 см друг от друга. Их можно предварительно пролить горячей водой. В эти ряды и высеваем поверхностно смесь песка с семенами. Сверху ряды едва присыпаем чистым песком и уплотняем. Можно присыпать и почвой, но семена очень мелкие, трудно рассчитать слой почвы сверху и семена могут не взойти, так как окажутся очень глубоко. Грядку с посевами нужно накрыть пленкой, которую необходимо сразу же снять, как только появятся всходы.

Всходы репы появляются примерно через 6-8 дней, если на улице стоит температура +5°С. А при более высокой температуре семена репы могут взойти уже на 3-4 день. При возвратных весенних заморозках всходы выдерживают похолодание до -5°С.

Где-то через 60-70 дней после всходов репу можно будет убирать, она созреет. Причем, затягивать с уборкой нельзя, корнеплоды могут загрубеет. Самый лучший корнеплод, наиболее сахаристый, когда он достигает в диаметре 4-5 см. Корнеплоды можно убирать выборочно.

Летний посев. Летом сеют репу для зимнего хранения и употребления в пищу. Начинать посев можно уже в начале июля. Корнеплоды летнего посева убирают, когда они достигнут 5-10 см. Для хранения ботву необходимо срезать, оставив пенек около 1-2 см. Хранить корнеплоды можно в подвале, пересыпав их песком.

 Уход

Когда появятся первые всходы, рекомендуется присыпать их древесной золой, чтобы предотвратить нападение вредителей. Междурядья рекомендую замульчировать для сохранения влаги, иначе придется регулярно поливать грядку. Репа не любит пересыхания верхнего слоя почвы. А когда происходит нерегулярный полив, корнеплоды растрескиваются и горчат.

Репу обязательно нужно прореживать. Расстояние между корнеплодами должно быть примерно 10 см. В стадии 2-3 листка лишние всходы можно пересадить на другое место, выкопав их с помощью чайной ложки. Репа хорошо переносит пересадку всходов в этом возрасте.

Подкормки

Если при посадке не добавлялись удобрения, то придется подкармливать репу 2 раза за время ее роста. Первый раз репе нужна подкормка, как только появятся всходы. Ее можно подкормить азофоской или любым комплексным удобрениям, например, Фертикой. Разбавляют 1 столовую ложку в 10 л воды и выливают на 1 м ².

Второй раз подкармливают репу, когда у всходов образуется 2 настоящих листочка. В этот период начинает формироваться корнеплод. Подкармливают сульфатом калия, который повышает сахаристость корнеплодов. Разводят 1 столовую ложку удобрения в 10 л воды и расходуют при поливе это ведро на 5 м ².

Органическими удобрениями лучше не подкармливать репу, так как избыточное содержание в почве азота снижает вкус репы и к тому же она плохо храниться. Репа плохо относится к хлору, поэтому хлорсодержащими удобрениями ее не подкармливают.

Вредители

На репу, как и на дайкон, редис, редьку, все капусты (кочанную, цветную, брокколи, кольраби), могут нападать крестоцветная блошка, овощная муха и репная белянка. Для борьбы с ними можно использовать природные отвары и настои. Против крестоцветной блошки хорошо помогают еще любые шампуни для собак против блох (3 столовых ложки на 10 л воды).

Здоровые растения вредители не трогают, поэтому повышайте иммунитет растений с помощью биологических средств (например, с помощью эпина, циркона, экоберина и др.)

 

 

Редис посадка уход

Редис – корнеплод семейства Капустные (Крестоцветные), к которому относятся еще все виды капуст, репа, редька, брюква. Свой посевной сезон мы начинаем, как правило, с посева зелени (укропа, петрушки, кинзы, лука) и редиса. Это первые источники весенних витаминов. Корнеплоды и листья редиса богаты каротином. Кроме того, редис содержит витамин С, минеральные соли, органические кислоты, так необходимые человеческому организму. Это диетический корнеплод, обладающий бактерицидными свойствами.

 

Месторасположение, почва

Редис любит солнечные места и прохладную погоду. Это корнеплод короткого светового дня.

Почву редис предпочитает легкую, водо- и воздухопроницаемую, лучше всего супесчаную с кислотностью pH более 6. Перед посевом всех капустных почву нужно раскислять (например, вносить доломитовую муку). Лучше всего перед посевом редиса рассыпать 1 стакан золы на 1 м².

Посадка

Когда сажать редис в теплицу? 

В теплице редис можно сажать уже в конце марта, если возможно добраться по сугробам до теплицы. Если синоптики обещают морозы, то можно подстраховаться: поставить в теплице дуги над посевами и накинуть на них лутрасил. Семена редиса высевают в пролитую почву, так как редис любит влагу. Кто ориентируется по лунному календарю. загляните в записи: «Март», «Апрель».

Хорошо сеять редис в теплицу до высадки рассады томатов, баклажанов, перца. Прежде чем для них потребуется место, редис уберется. Обычно через 30-35 дней после всходов редис можно употреблять в пищу. Есть скороплодные сорта, которые убирают уже через 20-25 дней.

Можно сеять в апреле поздние сорта: Русский размер, Дуро, Красный великан и др. Они уже через 20-25 дней обгоняют по размеру ранние сорта, которые высевались одновременно с ними. К тому же, ранние сорта к этому времени прекращают свой рост, а поздние сорта растут дальше, увеличиваясь в размере. И стрелкуются соответственно тоже позже, чем ранние сорта.

Когда можно сеять редис в открытый грунт?

Высевать редис в открытый грунт можно, как только сойдет снег на нужной грядке и стоит прохладная погода. В Подмосковье это уже в начале апреля. При жарких, сухих и длинных световых днях редис начинает цвести, а значит корнеплодов хороших не будет. При температуре воздуха +22°С корнеплод не завязывается, как правило, редис уходит в стрелку.

Если семена редиса старые, то редис не всходит. Такие семена требуют предварительной подготовки, окончательно все покажет проращивание семян: годны они или нет. Семена у редиса крупные, поэтому их легко сразу раскладывать на нужное расстояние. Сеют редис по схеме 4х4 см, если сорт обычный, и 10х10 см, если сорт редиса – гигант. Если посевы слишком загущены, то редис, как и все круглые корнеплоды, можно рассадить в фазе до 2-3 настоящих листочков. Семена раскладывают в бороздки глубиной 2 см, сверху присыпают почвой и уплотняют ее (например, доской). Посевы накрывают пленкой. А как только появятся всходы, пленку надо снять, а растения накрыть лутрасилом.

Редис растет очень быстро, а переросший корнеплод грубеет и становится невкусным. Поэтому весной нужно высевать редис в 2-3 срока через 10 дней.

Летние посевы редиса в Подмосковье начинают с середины июля. После того, как появятся всходы, июльские посадки лучше притенять вечером для создания короткого светового дня.

Уход, подкормки

Редису нужен короткий световой день, иначе он не завязывается, а идет в цвет. Поэтому рекомендуется после 6-7 часов вечера накрывать посевы темной тканью.

Прореживать редис нужно, когда появится первый настоящий лист. Те всходы, что были вырваны, можно посадить в другое место. Редис вырастет, в таком возрасте он хорошо переносит пересадку.

Редис, в отличие от свеклы, сельдерея и брюквы, в подкормках не нуждается. При избытке азота он идет в ботву, а при излишке фосфора он не идет в корень, а стрелкуется. Достаточно в фазе 2-3 листьев сделать всего 1 подкормку любым калийным удобрением. Как и все члены семейства Капустные, редис устойчив к хлору.

Полив для редиса обязателен каждые 3 дня, а в сухую погоду нужен ежедневный вечерний полив. Причем, полив нужен обильный – не менее 10 л на метр². Недостаток влаги в верхнем слое почвы, где расположены всасывающие корешки, в начальный период роста корнеплода приводит к тому, что редис не образует корнеплод, а идет в цвет. Для сохранения влаги рекомендую мульчировать междурядья.

Хранение

Редис плохо хранится, его корнеплод довольно быстро теряет упругость и увядает. Со своими зелеными листьями в отделении для овощей лежит до 2 недель. Используют его в свежем виде, чаще в салатах.

Болезни и вредители

На редис в ранней стадии развития может нападать крестоцветная блошка, которая зимует в почве и появляется только когда почва прогреется до + 8°С. Чтобы избежать ее нападения, редис высевают как можно раньше.

В середине мая корнеплод может повреждать весенняя муха. Против нее спасает укрытие посадок лутрасилом или спанбондом.

Нестрелкующийся редис сорта: Фараон, Лидия, Кармен, Сора, Лидия.

Ранние круглые гибриды: Покер F1, Рудольф F1, Регге F1.

Ценится сорт Дуро (корнеплод до 10-12 см), у которого мягкий, нежный вкус даже при перезревании.

 

Морковь выращивание в открытом грунте

Морковь – корнеплод семейства зонтичные (сельдерейные). Садоводы любят морковь и частенько выращивают на своих огородных грядках. А первоначально морковь выращивали ради душистой зелени и семян. Современная корнеплодная морковь появилась в Европе в начале XIV века. По содержанию полезных веществ  для нашего организма она превосходит многие овощи.

 

Морковь – это источник каротина, чем насыщеннее окраска корнеплодов, тем больше каротина. В сыром виде в моркови содержится много калия, кальция, цинка и железа. Морковь укрепляет сетчатку глаз, соком ее лечат воспаление носоглотки, болезни печени и сердца.

Расположение, почва

Где лучше всего растет морковь?

Чтобы получить отличный урожай моркови, ее высаживают в рыхлую супесчаную, суглинистую или торфяную почву, которая содержит много органических веществ. Низинные места для посадки корнеплодов моркови непригодны, хороши освещенные ровные места или с небольшим уклоном. Замечательны участки в хорошо продуваемом месте, что снижает вероятность заселения корнеплодов морковной мухой.

Грядки для посева моркови должны быть высокие, около — 20 см, которые с осени перекапывают вилами на глубину около 40 см. Из почвы при перекопке выбирают корневища сорняков (можно граблями), камни и другой мусор. Хорошо добавлять в землю золу (на ведро почвы 1 литр золы) и песок (на ведро почвы 0,5 ведра песка). Почва для моркови должна быть со слабокислой или нейтральной реакцией (рН 6,3-6,8), иначе корнеплоды болеют, теряют вкус и плохо хранятся.

Свежий навоз и много органических удобрений в почве приводят к растрескиванию и ветвлению корнеплодов. Хорошо вносить органику за год до посадки моркови. Отличными предшественниками для моркови служат – огурцы, капуста, лук, томаты.

Посадка моркови весной

Морковь – холодостойкий корнеплод, хорошо переносит заморозки до -5 градусов. Наиболее оптимальные сроки для посадки в Подмосковье с  20 апреля. Кому интересно, когда сажать морковь по лунному календарю, загляните в запись «Апрель«, «Май«.

Семена моркови прорастают уже при температуре 4-6 градусов, однако, оптимальная температура – около 13 градусов. Ранний посев моркови дает возможность избежать набегов зонтичной листоблошки. Морковь можно сеять и в начале июня, что тоже позволяет избежать листовой блошки. Однако, в это время температура может быть более 20 градусов, и тогда морковь плохо прорастает, а корнеплоды становятся слишком грубыми.

Чтобы всходы любого высеваемого растения были дружными, семена должны пройти специальную подготовку.

Семена моркови очень мелкие, имеют твердую плотную оболочку, сохраняют всхожесть 2-3 года,  прорастают медленно и если земля сухая, то могут и не взойти. Частенько всходы сорняков заглушают всходы моркови, так как появляются раньше.  Поэтому рекомендуют сеять семена моркови вместе с какими-нибудь быстро всходимыми  растениями (салат, редис), добавляя их совсем немного. Всходы моркови еще не видны, а редис или салат своими всходами обозначают бороздки, и можно пропалывать сорняки в междурядьях, не боясь повредить морковь. Сорняки лучше срезать на уровне почвы, а не вырывать с корнем.

На замедленность всходов моркови влияют эфирные масла, которые содержаться в семенах моркови. Чтобы их вымыть рекомендуют замачивать семена моркови на сутки в проточной воде. Однако при таком приеме из семян вымывается и калий, что впоследствии неблагоприятно сказывается на качестве моркови. Вернее использовать другой метод – семена моркови насыпают в полотняный мешочек и держат под струей горячей воды около получаса.

Морковь можно сеять сухими семенами (таких семян потребуется больше), в благоприятных условиях всходы появляются через 2-3 недели. Такой посев возможен на чистой от сорняков грядке, иначе всходы сорняков(которые появляются раньше) заглушат всходы  моркови.

Можно высевать морковь пророщенными семенами (сбор урожая будет  на 10-20 дней раньше). Для  этого семена моркови раскладывают на мокрой ткани в теплом месте и накрывают. Как только появятся ростки, приступают к посеву (если нет возможности сразу посадить, то такие пророщенные семена можно хранить в холодильнике в отделении с положительной температурой). Почва при посеве пророщенными семенами  должна быть обязательно влажной и необходимо поливать посадки до появления всходов. Если у вас нет возможности регулярно поливать, то при посадке грядки хорошенько пролейте и накройте пленкой, которую снимите при появлении всходов.

Сейчас можно купить семена моркови на посадочной ленте. Это очень удобно – лента раскладывается на грядке вдоль бороздок и присыпается землей, вот и вся посадка. Семена можно самому наклеить на бумажную полоску, промазанную силикатным клеем(клейстер из  крахмала). Семена раскладывают с помощью пинцета через 4-5 см. Чтобы они не осыпались, бумажную полоску сгибают пополам вдоль. Пока клей не высох, на бумажную ленту с наклеенными семенами накладывают такую же пустую. Полоскам дают высохнуть и сворачивают в рулоны. Однако из практики замечу, что такие семена всходят долго (часто больше месяца).

В продаже есть гранулированные семена моркови, которые тоже всходят долго. Правда, в их состав входит набор микроэлементов, гель, разбухающий в воде и морковное семечко. Благодаря такому набору, росток на первое время развития получает все необходимые вещества.

Семена моркови высевают в канавки на глубину 1 см рядками, которые располагают на расстоянии 20 см друг от друга. Семена присыпают смесью торфа, песка и золы(1:0,5:0,1). Почва должна быть влажной, всходы появляются через  8-15 дней. Грядку с посеянной морковкой накрывают пленкой, которую снимают при появлении всходов. Пленку можно заменить затем на лутрасил или спанбонд, морковь тогда весь сезон будет недостижима для вредителей. А поливают в этом случае по укрывному материалу при необходимости.

Выращивание моркови в открытом грунте довольно хлопотное занятие, так как необходимо, как минимум дважды, прореживать посевы (оставляя более сильные), иначе корнеплоды будут мелкими. Чтобы не возиться с прорывкой, рекомендуют сеять семена моркови вместе с пылевой фракцией (измельченные гранулы) любого комплексного удобрения и песком. На 1 чайную ложку семян моркови берут 1 чайную ложку удобрения и 0,5 стакана мелкого просеянного песка (вместо песка можно использовать труху от чая или кофе). Смесь размешивают и сеют на грядки, как будто солят, затем присыпают почвой, проливают и накрывают до всходов пленкой. При таком посеве не нужно прореживать посевы  и нет необходимости подкармливать.

Уход

Очень хорошо сразу при посеве моркови междурядья замульчировать, это избавит грядки от почвенной корки.

В начале роста морковь плохо переносит  глубокое рыхление и прополку, так как ее тонкие корешки легко повредить и будущий корнеплод может быть искривлен. Поэтому первое прореживание делают,  не выдирая лишние всходы, а просто срезая их на уровне почвы. Эту процедуру хорошо проводить с помощью маникюрных ножниц.

При первом прореживании расстояние между растениями оставляют около 2 см, при втором – 5-6 см. Важно не опаздывать с первым прореживанием в стадии 1-2 настоящих листочков, иначе корнеплоды будут мелкие.

Слишком обильно поливать морковь нельзя, иначе корнеплоды загниют. Морковь наиболее засухоустойчива по сравнению с другими корнеплодами. Обязательный полив и постоянная влажность нужны моркови до появления всходов. Затем же, при отсутствии естественных осадков морковь поливают один раз в две — три недели (после образования трех — четырех настоящих листочков). Хорошо поливать методом орошения, это удваивает урожай корнеплодов моркови. При избытке влаги корнеплод растрескивается, плохо хранится. Поэтому, когда у моркови образуется 4-5 листьев, а значит хороший корнеплод и центральный корень, уходящий в глубь земли, морковь не нуждается в поливе вообще.

Подкормки

Для получения отличных корнеплодов моркови нужны подкормки.

Первую подкормку делают вместе с первым прореживанием (если вы не высаживали морковь вместе с пылевой фракцией любого комплексного удобрения). Можно использовать настой сорняков, разведенный водой 1:5, в который обязательно добавляют 1-2 ст. ложки калийного удобрения на ведро раствора.

Вторую подкормку проводят при втором прореживании(в стадии 4-5 настоящего листа). Подкармливают опять калийным удобрением 3 ст. ложки на 10 литров воды (если при посадке не использовалось комплексное удобрение).

Болезни и вредители

У морковки основной вредитель – это зонтичная листоблошка, которая зимует на хвойных культурах. Кода у моркови появляется 1-2 настоящих листочка, листоблошка откладывает личинку внутри розетки листьев. Личинка высасывает сок из листьев, вызывая их закручивание. Чтобы избежать нападения листовой блошки, морковь следует высаживать как можно раньше. Хорошо помогает укрытие спанбондом или лутрасилом на вес сезон.

Наносит вред моркови и морковная муха, которая появляется первый раз во время цветения вишни, а второй раз с конца июля до конца августа. Летом морковная муха появляется вместе с бабочкой — белянкой. Поэтому. Увидев бабочку – капустницу, стоит накрыть посевы моркови спанбондом или лутрасилом.

Чтобы отпугнуть морковную муху рекомендуют высаживать рядом с морковкой лук, бархатцы, кориандр, календулу, ромашку и брахикому. Хорошо чередовать на грядке морковь, лук и свеклу. Это поможет избежать нематоды.

Урон урожаю могут нанести и проволочник, полевки и гусеницы различных совок.

Заболевание моркови —  фомоз  (гниль) как правило, поражает корнеплоды при хранении. Споры гриба живут в почве около 4 лет, поэтому, если морковь болела фомозом, то на этом месте снова сажать морковь можно только через 4 года. Усиленные дозы калия помогают избежать заболевания.

Летом можно увидеть закручивание листьев, которые приобретают красновато – синеватый оттенок. Это недостаток калия, просто подкормите морковь («унифлор-бутон»).

Если корнеплод выпирает из земли, то следует подсыпать почвы, иначе выпирающая часть станет зеленой и несъедобной.

Уборка

Морковь убирают сразу после первых заморозков (как правило, начало октября). Морковь обязательно должна пройти естественное охлаждение, иначе зеленая масса будет продолжать расти, высасывая соки из корнеплода, вынуждая его вянуть. Если вам пришлось убрать морковь до заморозков, то поместите ее на сутки в холодильник, а затем уже укладывайте на хранение.

На легких почвах морковь можно выдернуть за ботву, на более плотных подкапывают. Если морковь предполагают заложить на хранение, то  ботву обрезают, оставляя около 1 см.

Поврежденную и растрескавшуюся морковь перерабатывают. Хранят здоровые корнеплоды в диаметре не менее 2 см.

Перед закладкой на хранение морковь хорошо опрыскать раствором фитоспорина и просушить.

Хранение

Ели зимы не морозные, то морковь можно хранить прямо в грядке.

В домашних условиях морковь хранят в ящиках, уложив рядами, пересыпая корнеплоды слоем песка. Для этих целей речной песок не годится, поэтому используют чистый свежий карьерный песок. При таком методе хранения испарение минимальное, а больные корнеплоды изолируются от здоровых.

Так же можно хранить морковь в открытых полиэтиленовых мешках, засыпая сверху слой песка 3-4 см. Температура хранения должна быть около 1-2 градусов тепла.

На даче или садовом участке морковь можно хранить в яме или траншее, температура и влажность при этом меняются незначительно. Подойдет сухой участок на возвышенности с небольшим уклоном для стока воды. Место должно быть защищено посадками или строениями от зимних ветров.

Выкапывают траншею, глубина которой 1-1,5 м, рядом делают канавку для отвода  воды. Для защиты от мышей выкладывают по контуру траншеи лапник. Морковь укладывают прямо на землю на дне траншеи, засыпают слоем земли (около 5 см), сверху насыпают слой соломы (3-5 см), затем снова слой земли горкой (около 15 см), делая валик. Земляной валик должен быть шире траншеи, чтобы не затекала вода.

Применение

Морковь используют в сыром, варенном и консервированном виде. Из моркови готовят оладьи, котлеты, добавляют в супы, гарниры, хороша всеми любимая корейская морковь. Если пить по полстакана морковного сока 3 раза в день, то авитаминоз и утомляемость вам не грозит.

Видео о посадке моркови с помощью клейстера (крахмал с водой)

Сорта моркови

Сейчас выведено много сортов моркови, отличающихся размером, формой, окраской.

Ранние сорта моркови:

Амстердамская – сладкие небольшие корнеплоды с тонкой сердцевиной, длиной 20-40 см. Посев в открытый грунт с марта по июль, урожай снимают с мая по октябрь, можно регулярно подсеивать. Хранится плохо.

Пармекс–гладкий круглый корнеплод с отличным вкусом. Посев с марта по июнь. Урожай снимают с июня по октябрь, можно выращивать в горшках и контейнерах.

Фея «заморозь!»- 95-105 дней от всходов до урожая, хорошо хранится, устойчив к болезням, растрескиванию, цветушности.

Морковь F1 Наполи – 80-100 дней от всходов до сбора урожая, цилиндрический корнеплод для ранних и поздних посевов.

Морковь со средними сроками созревания:

Лосиноостровская – 85 дней от всходов до урожая, цилиндрический корнеплод длиной около 17 см, устойчив к цветушности.

Нантская – цилиндрический корнеплод с тупым кончиком и нежной мякотью. Посев в открытый грунт с марта до июля, сбор урожая с июня до октября.

Поздние сорта:

Флакке – длинный цилиндрический корнеплод длиной около 20 см для длительного хранения, от всходов до сбора урожая около  150 дней

Шантанэ – короткий корнеплод с небольшой сердцевиной конической формы длиной около 15 см для длительного хранения.