Записи с меткой «пасленовые культуры»
Баклажаны посадка уход
Баклажаны посадка, уход, выращивание
Баклажаны – это теплолюбивая однолетняя овощная культура семейства пасленовые, родиной которой считают Восточную Индию. Баклажан на Востоке называют «овощем долголетия», ведь в нем содержатся минеральные соли (калий, кальций, железо, фосфор, магний и др.), витамины, органические соли, белки, углеводы. Баклажаны способствуют снижению холестерина в крови, повышают гемоглобин, помогают работе ослабленного сердца, уменьшают отеки. К тому же, это низкокалорийный овощ.
Сейчас выведены различные как по окраске, так и по форме баклажаны, можно подобрать на свой вкус. Мне же более нравятся традиционные темно-фиолетовые.
Расположение, почва
Лучшими предшественниками для баклажанов являются: патиссоны, огурцы, тыква, кабачки, морковь, капуста, бобы, горох и фасоль. После томатов, баклажан, перца, физалиса, картофеля можно высаживать баклажаны на это место только через 3 года, так как у этих культур одинаковые болезни, которые передаются через почву.
Место для посадки баклажанов должно быть солнечное, с достаточным увлажнением воздуха и почвы. Температура для роста и развития должна быть 23-26 градусов.
Почва для посадки баклажанов должна быть влаго- и воздухопроницаемая, плодородная с нейтральной или слабокислой реакцией. Она должна состоять из полностью перепревшей органики (перегноя, торфа). Почва должна быть легкой, так как на тяжелых плотных почвах корневая система у баклажанов будет развиваться плохо и хорошего урожая не будет.
Когда высаживать семена баклажан на рассаду? Баклажаны сеют на рассаду в конце февраля — начале марта.
Выращивание рассады
Чтобы баклажаны взошли быстрее, семена должны пройти специальную подготовку.
Баклажаны развиваются очень долго, поэтому их следует выращивать через рассаду. Если вы выращивали через рассаду томаты или перец, то и выращивание баклажанов не доставит особых трудностей.
Для посадки выбирают сорта скороспелых баклажанов (советую обратить внимание на гибриды F1), чтобы они смогли дать хороший урожай в наших условиях. Высевают баклажаны на рассаду в конце февраля – начале марта. Лучше всего выращивать сеянцы без пикировки, так как у баклажанов слабая корневая система, хотя и большая листва, и они плохо переносят пересадку. После повреждения, в отличие от других овощей, корневая система баклажанов восстанавливается медленно – около 2 недель.
Почву для рассады можно использовать готовую или приготовить самому. Удачным считается грунт, состоящий из смеси торфа, перегноя и песка (2:1:1). Песок и перегной делают почву более рыхлой. На ведро торфа рекомендуется добавить 1л золы так ка баклажаны любят фосфор. К тому же зола поможет создать оптимальную кислотность почвы. Самостоятельно приготовленный грунт рекомендуется продезинфицировать, пролив светло-розовым раствором марганцовки.
Для посева используют емкости 0,5-1 л с дренажными отверстиями снизу. Их заполняют подготовленной смесью, которую проливают. Когда лишняя вода стечет, сеют семена. При выращивании рассады без пикировки рекомендуется производить посев проклюнувшимися семенами (семена кладут на влажную салфетку и оставляют на 2-3 суток в закрытой емкости) , когда видно, что семечко пошло в рост. Проклюнувшееся (или пророщенное) семечко аккуратно кладут на поверхность грунта в горшочке, сверху присыпают сухой землей слоем около 2 см и легонько приминают. Сверху посадочную емкость накрывают стеклом или прозрачной пленкой и ставят в теплое место. Хорошо использовать для выращивания рассады мини-теплички, которые сейчас можно купить в больших садовых центрах.
Когда всходит баклажан? При обычной комнатной температуре семена прорастают очень медленно – через 2-3 недели. Если поддерживать температуру почвы около +24-30°С (около батареи, например), то процесс пойдет значительно быстрее. Если поверхность почвы подсохла, то следует сбрызгивать ее водой из распрыскивателя, не переувлажняя. Когда появляться петельки ростков, рекомендуется емкости с рассадой поставить на неделю в светлое прохладное место (+18-20°С). Затем сеянцы переносят в теплое и светлое место. Так как баклажаны любят жару, то хорошо создать вокруг них температуру +26-28°С. Прямые солнечные лучи пойдут растениям на пользу, так как они довольно требовательны к свету. Чтобы ростки не вытягивались, рекомендуется периодически поворачивать для равномерного освещения. Так как баклажаны сеют рано, когда день еще короткий, то хорошо использовать лампы для искусственного освещения.
Рассада с пикировкой
Когда баклажаны сеют сухими семенами, то приходится их выращивать с пикировкой. Когда у сеянцев появится 1-2 настоящих листочка, их пикируют. Стаканчики заполняют подготовленной смесью, которую проливают. Когда лишняя вода стечет, в почве делают углубление с помощью специальной палочки, карандаша или пальца. Сеянцы при пикировке берут за семядольные листочки, а не за стебель. Если центральный корешок очень длинный, его рекомендуется укоротить. Баклажаны при пикировке заглубляют по семядольные листочки, корни должны свободно помещаться в почве, не загибаясь. Почву вокруг растений обминают и поливают. После пикировки емкости с баклажанами ставят на 2-3 дня подальше от света для лучшей приживаемости.
Рассаду баклажанов может поразить черная ножка. Что это такое? Это инфекционное заболевание, при котором всходы могут погибнуть за пару дней. Чем лечить? Что делать? Чем обработать, чем полить, если рассада баклажанов начала падать?
Рекомендую прочитать статью: «Черная ножка»
Подкормки рассады
Первый раз рекомендуется подкармливать растения через неделю после образования первых настоящих листочков. Хорошо использовать полное комплексное удобрение (например, Fertika-люкс) – 1 чайная ложка на 5 л воды.
Через 2 недели рекомендуется подкормить раствором: на 10 л воды 5 г мочевины + 30 г суперфосфата. Или можно использовать любые жидкие удобрения – 1 чайная ложка на 5 л воды («Унифлор-рост», «Флорист», «Аквадон-микро», например).
За неделю до высадки в теплицу или в открытый грунт под временное укрытие рекомендуется подкормить рассаду баклажанов раствором: на 10 л воды 50 г суперфосфата + 25 г сульфата калия.
Все подкормки лучше всего проводить рано утром или поздно вечером.
Высадка рассады в грунт
Когда высаживать рассаду баклажанов в открытый грунт? Рассаду баклажанов в теплицу высаживают 20-25 мая, в открытый грунт -4-10 июня. Температура почвы должна быть не менее +13°С, а температура воздуха установится надолго +18-20°С. Рассада должна быть в возрасте 70-80 дней, высотой около 13-15 см и иметь 5-7 листочков. За две недели до высадки рассаду начинают приучать к открытому воздуху – закаливать ( можно использовать утепленный балкон).Сначала в первую неделю днем выносят баклажаны на защищенное от ветра солнечное место на несколько часов, вечером заносят их в дом. На второй неделе можно уже оставлять рассаду на открытом воздухе на ночь.
Рассаду предпочтительнее высаживать в грунт вечером, или хотя бы во второй половине дня. В почве делают лунки, в которые засыпают по 1 ст. ложке азофоски и перемешивают с землей. Лунку заполняют водой, когда она впитается, высаживают рассаду вертикально. Баклажаны при посадке можно заглубить на 1 см. Почву вокруг растения уплотняют, поливают и обязательно мульчируют. Рекомендуется сразу подвязать растения к колышкам. Если стоит жаркая солнечная погода, то пересаженную рассаду следует притенить на 2-3 дня. Поливают первое время до завязывания плодов примерно один раз в неделю.
Баклажаны высаживают через 30-40 см в 2 ряда на грядке шириной 70-80 см. Рекомендуемое расстояние между растениями в ряду около 25-30 см.
Подкормки баклажанов
Баклажан – азотолюбивое растение, однако перекармливать не стоит, так как для роста и развития ему не требуется много удобрений. Свежий навоз вносить нельзя, так как это вызывает рост зеленой массы в ущерб плодоношению.
Подкормки проводят 1 раз в 2-3 недели, можно использовать комплексное минеральное удобрение. Однако во время плодоношение рекомендуется делать калийно-фосфорные подкормки (на 10 л воды: 30г суперфосфата+20 г аммиачной селитры). Только после завязывания плодов рекомендуют подкармливать баклажаны настоем сорняков (1:5) или настоем навоза (1:10).Так же можно использовать для еженедельных подкормок любое комплексное жидкое удобрение + азофоска (на 10 л воды: 1 ст. ложка азофоски + 2 ч ложки жидкого удобрения(«Унифлор», например).
Мне нравится метод, рекомендуемый опытными садоводами, когда при пересадке рассады в теплицу или в открытый грунт под временное укрытие в лунку вносится 0,5 чайной ложки полного комплексного удобрения мелкой фракции («Fertika-люкс», например). Удобрение перемешивается с почвой, лунка хорошенько проливается и высаживается рассада. При такой посадке весь сезон под баклажаны вносить дополнительно удобрения не требуется. Однако каждые 2 недели после завязывания первого плода (раньше нельзя, иначе будет расти зеленая масса) нужно будет проливать растения настоем коровяка или сорняков (1л на 10 л воды).
Уход за баклажанами
Баклажаны следует поливать теплой водой (около 20 градусов) 1-2 раза в неделю, а если стоит жара, то чаще – через день. Полив следует проводить рано утром или поздно вечером.
Так как в теплицах баклажаны плохо завязывают плоды, их рекомендуется опрыскивать специальными препаратами («Завязь», «Бутон») при появлении первых бутонов. Так же как томаты, стебель баклажанов окучивают, а почву мульчируют.
Обычно баклажаны не требуют специального формирования кустиков. Однако следует знать, что при высоте примерно 25-30 см, когда завяжутся 4-5 плодов, растения прищипывают (загляните в словарчик, кто не знает, что это). Регулярно нужно срезать пасынки, оставляя около 1 см, и листья, находящиеся до первого плода. Если кустик слабый, то баклажан формируют в один ствол. А на сильном кустике можно оставить 1-2 пасынка и формировать растения в 2-3 побега. Поврежденные или больные стебли и листья следует своевременно удалять.
Сбор плодов в открытом грунте начинается, как правило, в конце июня – начале июля. Урожай следует снимать через неделю-две, когда плоды еще не дозрели (через 30-40 дней после цветения). Это ускорит завязывание и созревание следующих плодов. Плоды рекомендуется не срывать, а срезать с плодоножкой. Хранят снятые баклажаны в прохладном помещении. Осенью оставшиеся кустики с недозрелыми плодами выкапывают и подвешивают в теплом помещении корнями вверх. Это способствует росту и дозреванию плодов.
Болезни и вредители
Для борьбы с болезнями и вредителями рекомендую воспользоваться не химией, а народными средствами, или препаратом от всех видов гнили – «Фитоспорин».
Фитофтороз – грибная болезнь, когда на листьях образуются красновато-коричневые пятна.
Сухая гниль – бурые пятна на плодах.
Табачная мозаика – желтоватые пятна на плодах и листьях, увядание растений.
Колорадский жук – это самый опасный вредитель для баклажана. Меры борьбы: если площадь посадок небольшая, то жуков собирают вручную и уничтожают. Этот вредитель не переносит запаха календулы, поэтому ее рекомендуют высаживать между кустиками баклажанов. А осенью следует глубоко перекопать почву, где были вредители.
Белокрылка – бабочка с белыми мучнистыми крыльями. Поражает баклажаны в теплице. Растения рекомендуется опрыскивать чистой водой и развешивать ловушки. Хорошо помогают био-препараты «Фитоферм» или «Искра-био». После сбора урожая почву глубоко перекапывают, не разбивая комья.
Паутинный клещ – вредитель, который обитает на нижней стороне листьев и покрывает их тонкой паутинкой. Питается соком растений. Метод борьбы: опрыскивание настоем луковой шелухи (см. народные средства борьбы).
Сорта баклажанов:
Для открытого грунта рекомендую скороспелый сорт «Корейский карлик» — высота куста около 45 см, плод темно-фиолетовый классической формы.Сорт «Алмаз» — высота 30-40 см, плод темно-фиолетовый до 200 г.
Для теплиц – скороспелый сорт «Шкет» — высота кустика около 50 см, плод шарообразный пурпурно-фиолетовый с белой мякотью.Сорт «Робин Гуд» — высота до 1 м, плоды сиреневые грушевидной формы до 300 г, отлично плодоносит.
Перец
Перец сладкий (Capsicum annum)– любимая многими культура в нашей стране, широко используемая в пищу как в свежем виде, так и при кулинарной обработке (икра, тушеный, фаршированный перец) и в консервировании.
Перец богат различными витаминами и микроэлементами (железо, калий, фосфор, цинк, йод, кальций, натрий и т. д. ) содержит большое количество клетчатки, крахмала, эфирных масел.
Содержание витамина C (не разрушается в плодах до 80 дней) в перце в несколько раз выше, чем в черной смородине или лимоне, и гораздо больше, чем в других овощах. Запомните, что перец красного цвета содержит гораздо больше питательных веществ, чем перцы другой окраски.
Количество в перце витамина A, который оказывает огромное влияние на состояние кожи, волос, костей и зрения, не уступает его содержанию в моркови.
Перец – теплолюбивая и светолюбивая пасленовая культура родом из Центральной Америки, где жаркий и влажный климат. В Подмосковье перец всегда выращивали в закрытом грунте или в комнатных условиях на подоконнике в горшках (декоративный мелкоплодный горький перец, который можно использовать в пищу или некрупные сладкие сорта).
В последние годы в Подмосковье стало возможным выращивать перец в открытом грунте или под небольшим укрытием, так как появились устойчивые к нашим погодным условиям сорта. Существуют сорта сладкого и острого (горького) перца, которые высаживать рядом нельзя иначе произойдет переопыление и весь перец будет горьким. Перец имеет длинный период роста, поэтому в открытый грунт и в теплицу его высаживают рассадой.
Как вырастить рассаду перца в домашних условиях? Это совсем не сложно. Если вы уже выращивали на рассаду томаты, баклажаны или цветы (например, петунию), то выращивание рассады перца не будет для вас проблемой. Вырастить перец на рассаду гораздо легче. Но обо всем по порядку.
Лучшие предшественники для перца – это огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, капуста, фасоль, горох, бобы, морковь. Допустимо сажать перец после салата, укропа, петрушки, лука. Если на грядке росли прежде баклажаны, перец, томаты, картофель, физалис, то перец на это место можно высаживать не ранее, чем через 3 года (у этих культур общие болезни, передаваемые через почву).
Расположение
Для выращивания перца в открытом грунте выбирают высокий, хорошо прогреваемый солнцем, защищенный от ветра, не затапливаемый водой участок. Для перца важна легкая , плодородная, богатая гумусом, почва с реакцией pH 5,5-6,5. Для известкования почвы хорошо подойдет древесная зола – 3-4 стакана на 1 метр квадратный. Перец очень требователен к свету, при выращивании его в затененных местах урожай будет низкий.
Перец рекомендуют высаживать вдоль рядов с томатами, тогда можно будет избежать нападения тли, которая не переносит их запаха. Эта рекомендация актуальна и для выращивания перца в теплице. Хотя перец лучше всего выращивать под невысокими дугами, потому что он любит сухой воздухи и болеет при перепадах температур. А в невысоком парнике температура ночью снижается не так сильно, как в высоком.
Перец необходимо высаживать на теплые высокие (20-25 см) гряды, в основу которых закладываются измельченные ветки, листья, перепревший компост, сено. Навоз не следует использовать, так как перец будет тогда наращивать зеленую массу, а бутоны завязывать не будет. Хорошо использовать гряды шириной 80-90 см с междурядьями около 50 см для хорошего проветривания растений.
Сроки посева перца
Если вы ориентируетесь на лунный календарь при посеве, то загляните в разделы: «Февраль«, «Март«, «Апрель«.
Так как перец имеет длинный вегетационный период, его выращивают методом рассады. Созревание плодов у перца происходит через 100-150 дней. Рассаду высаживают в возрасте 60-80 дней на постоянное место. Поэтому, чтобы получить ранний и отличный урожай, на рассаду семена перца сажают в почву с 10 февраля до 10 марта. Если у вас обогреваемая теплица, в теплице сделаны теплые гряды или вы используете в теплице дополнительные дуги с укрытием, то можно сеять с 1 февраля. С момента всходов до начала цветения перцу требуется более 100 дней (обязательно читайте об этом на упаковке семян – от этого зависит срок посева). Рассаду можно выращивать в квартире, на застекленном балконе или в парнике.
Как вырастить рассаду перца в домашних условиях
Если вы выращивали помидоры рассадой, то выращивание рассады перца, как и баклажана, не будет для вас трудным. Для начала семена перца, как и любой культуры, следует подготовить к посеву.
Перец всходит плохо, семена следует замочить в растворе «Эпина» или гумата минут на 20, а потом сеять. Или создать стрессовые условия – сначала замочить в горячей воде (до 50 градусов) минут на 15 — 20, следом поставить в холодильник на несколько часов, а затем высаживать.
Перец можно сеять пророщенными семенами – после замачивания семена достают из раствора, опрыскивают водой, раствором древесной золы (1 ст. ложка на 1 л воды) или раствором жидкого удобрения Идеал, Агрикола (1 ч. ложка на 1 л воды), кладут на влажную салфетку в закрывающуюся емкость. При температуре 25 градусов семена проклюнутся через 3-5 дней, такие семена сеют обязательно во влажную почву и смотрят, чтобы не было пересыхания.
Почву для посева перца нужно приготовить. Можно использовать готовый покупной грунт для рассады перца, добавив в нее промытый песок и золу (0,5 ведра песка, 1 л золы на 2 ведра грунт). Можно использовать перегной и торф (1:1) вместо покупного грунта.
Перец выращивают рассадой как с пикировкой, так и без. Для перца лучше выращивать без пикировки (т. е. сразу садить по 1 семечку в 1 горшок), потому что он не любит пересадок. Такая рассада лучше приживается при пересадке в грунт.
Если выращивают перец с пикировкой, то берут сразу большие емкости (высотой 7- 10 см), так как после малейшего повреждения всасывающих корешков перец долго отходит. Контейнер для посева промывают в растворе марганцовки, заполняют увлажненной подготовленной почвой и уплотняют ее. До верхнего края контейнера должно быть примерно 3 см. Семена сажают на глубину 2-3 см через 2-2,5 см. Семена раскладывают пинцетом по поверхности, сверху насыпают слой почвы (2см) и уплотняют (ложкой, например). Если вы выращиваете несколько сортов перца, то поставьте этикетки с названием сортов. Контейнер хорошо поместить в парник или пакет, чтобы влага не испарялась. Через 10-16 дней при температуре 23-25 градусов семена начнут всходить. Лучшие всходы – это те, которые всходят дружно. Выскочки или последние всходы лучше сразу убрать, они, как правило, не самые лучшие.
Поливают всходы умеренно, из поддона воду сливают. Чтобы всходы не были однобокими, наклоняясь в сторону света, контейнеры периодически поворачивают. Хорошо досвечивать фитолампой.
Подкармливать всходы начинают сразу, как только развернуться семядоли. Лучше всего использовать для подкормок удобрение, в названии которого есть слово «бутон» (Бутон, Унифлор-бутон и т. д. ). Разводят 2 чайных ложки удобрения в 5 литрах и поливают по 1 чайной ложке на 1 растение.
При загущенных посевах на рассаде перца может появиться черная ножка — грибное заболевание, при котором можно потерять все растения за один день. Что делать, если всходы начали гибнуть? Чем обрабатывать? Чем лечить? Чем полить, если черная ножка появилась на рассаде перца?
Рекомендую почитать статью: «Черная ножка».
Пикировка рассады
Когда у рассады появятся 2-4 настоящих листочка, это значит, что пришло время пикировать рассаду. Чем перец старше (больше настоящих листочков), тем легче он перенесет пересадку. Главное при пикировке – не повредить корешок!
Горшочки или стаканчики с отверстиями для стока воды для пикировки должны быть 100-150 мл, их готовят заранее. В таких емкостях корни хорошо оплетают земляной ком, земля не закисает. Горшочки заполняют подготовленной почвой, уплотняют и хорошо проливают. Затем делают лунку пальцем или специальной лопаточкой такой глубины, чтобы корни свободно помещались в ней.
Рассаду хорошенько проливают, чтобы легче было вынуть растение. Сеянцы берут за листики, чтобы не повредить стебель. Сеянец помещают в лунку аккуратно, чтобы корешок не загнулся и не сломался. Перец нельзя заглублять, загнивает стебелек, поэтому при пикировке его следует высаживать на ту же глубину, как он рос, или заглубить корневую шейку не более чем на 0,5 см. Почву вокруг сеянца аккуратно обжимают и поливают водой с удобрением (1 чайная ложка), придерживая растение пока вода не впитается.
Емкости с растениями ставят на подоконник, притеняя первую неделю от прямых солнечных лучей. Температура почвы в горшочках должна быть не ниже 15 градусов, иначе рост перца прекращается.
Если вновь появившиеся листочки светлее остальных, это значит, что рассада прекрасно развивается. Поливают растения примерно раз в неделю, не заливая, иначе есть опасность заражения черной ножкой.
До высадки рассады в грунт ее подкармливают каждые 2 недели подкормками в жидком виде. Сейчас выпускается много жидких удобрений, можно их и использовать (Фертика-люкс, Агрикола, Растворин).
За 2 недели до высадки в грунт рассаду начинают закаливать на свежем воздухе, защищая от сквозняков и притеняя от прямых солнечных лучей.
Высадка рассады перца в грунт
Если почва прогрелась до 15-16 градусов тепла, то рассаду перца можно высаживать в грунт. Рассаду хорошенько проливают перед пересадкой. В грядке для перца делают лунки, чтобы ком земли, в котором росла рассада, хорошо располагался. В каждую лунку необходимо внести по 1 ст. ложке полного минерального или хотя бы калийного удобрения, перемешать и хорошо пролить. Когда вода уйдет, высаживают рассаду, не разрушая земляной ком. Заглублять перец нельзя, засыпают почвой высаженное растение ровно на столько, как оно росло в горшочке. Почву вокруг растения уплотняют, проливают, кустики подвязывают к колышкам. Посадки загущать нельзя, иначе это приведет к гнилям. Очень важно замульчировать посадки для сохранения влаги, предотвращения роста сорняков и образования почвенной корки.
Подкормки и полив
Подкормки и полив лучше всего осуществлять рано утром или поздно вечером.
Как только появился следующий листочек, значит, рассада прижилась и можно начинать подкормки. Сначала подкармливают минеральными удобрениями – на 10 литров воды берут 1 ст. ложку двойного гранулированного суперфосфата, 1 ст. ложку калийного удобрения и 1,5 ст. ложки мочевины. Выливают по 1 стакану под растение. Хорошо пару раз подкормить перец любым питательным настоем.
В дальнейшем подкармливают перец каждые 10-14 дней составом: на 10 л воды 1 ст. ложку калия, 2 ст. ложки азофоски, 2 ч. Ложки микроэлементов (Фертика, буйские удобрения, Унифлор-микро).
Получение собственных семян
Из понравившихся сортов перца ( не из гибридов) можно получить собственные семена. Для этой цели оставляют первый плод в развилке. Нужно дождаться, чтобы он окрасился в нужный цвет сорта. Перчик кладут в теплое сухое место для дозревания семян (примерно неделя). Как только плод достигнет биологической зрелости, его разрезают, достают семена и подсушивают их, не промывая. Если семена не вызрели, то при сушке они, как правило, темнеют, а края у них загибаются. Такие семена выбрасывают. Опытные садоводы считают, что семена из перезревшего перца обладают плохой всхожестью.
Болезни
Стеблевая гниль – грибное заболевание, при котором растения увядают, стебель начинает загнивать. Если достать больное растение из почвы, то можно увидеть темные бурые корни. Заболевание появляется в загущенных посадках при плохом проветривании или при большой влажности, при похолодании. Белый налет – это первый признак заболевания. Нужно сразу прекратить полив и проветрить теплицу. Следует срезать все нижние листья до развилки. Хорошо обработать растения раствором Фитоспорина.
Если листья перца закручиваются вверх и по краю листа идет коричневая полоска – растению недостает калия. Делаем внекорневую подкормку по листьям рано утром или поздно вечером – 1 ст. ложка калийного удобрения на 10 л воды. Так же можно подкормить растения золой (3 ст. ложки на 1 растение).
При недостатке азота все листья у перца светлеют. Следует подкормить растения мочевиной – 2 ст. ложки на 10 л воды.
При недостатке фосфора у перца листья поднимаются вверх. В этом случае подкармливаем суперфосфатом – 3 ст. ложки на 10 л воды.
Опытные садоводы рекомендуют опрыскивать посадки перца раз в месяц смесью из 3 препаратов : 2 капли «Эпин-экстры» + 2 капли «Циркона» + 2 капли «Цитовита» растворить в 1 литре воды
Вредители
Для борьбы с вредителями применяйте лучше народные средства, берегите свое здоровье и жителей вашего сада.
Тля – основной вредитель перца, который наносит огромный вред. Тля питается соками растения, может появиться на листьях цветках и стеблях. Используйте биологические препараты, которые безвредны для людей и животных, для борьбы с тлей – «Искра-био» и «Фитоверм». Опрыскивание повторяют через 2-3 недели.
Паутинный клещ – вредитель, который высасывает сок с нижней стороны листа. Растения обрабатывают настоем чеснока – на 10 л воды берут стакан измельченного чеснока и 1 ст. ложку жидкого мыла.
Слизни выгрызают дыры в плодах и на листьях. Для борьбы с ними опыляют растения красным перцем, табачной пылью, сухой горчицей (1 чайная ложка на метр квадратный). Можно опрыскать растения и почву под ними раствором уксуса (0,5 стакана 9 % уксуса на 10 л воды). В продаже есть специальные средства для борьбы со слизнями – «Гроза» и «Мета», гранулы которых раскладывают вокруг стеблей.
