Записи с меткой «рассада»
Правила покупки рассады
Правила покупки рассады
Не все из нас имеют условия и желания, чтобы выращивать рассаду своими силами. Но даже выращивая какие-то цветочные или овощные культуры в домашних условиях, все равно приходиться что-то докупать Купив крепкие, здоровые растения, рассчитываешь, что они будут радовать тебя весь сезон, но это не всегда получается. Как не ошибиться при покупке? Что нужно знать, покупая рассаду в садовых отделах? Где лучше покупать рассаду?
Как правильно выбрать и купить рассаду?
1.Покупаем рассаду только в специализированных отделах, садовых центрах, питомниках и хозяйствах. Там, как правило, всегда можно получить консультацию о приобретаемом товаре. В таких местах меньше пересортицы, рассада правильно выращена (своевременные подкормки, обработка от вредителей, световой режим и др.). К сожалению, на рынке или на развалах вдоль дорог часто не знаешь, что покупаешь.
2.Покупаем рассаду в срок. В условиях Подмосковья в открытый грунт рассаду можно высаживать только в начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Купив хорошую рассаду, порой уже цветущую, и высадив ее сразу в открытый грунт, можно лишиться этой красоты в один миг даже при температуре близкой к нулю: +2-4°С. Ведь рассада большинства культур не выдерживает даже такой низкой плюсовой температуры. Только некоторые холодостойкие летники можно высаживать примерно в конце мая: виолу, декоративную капусту, вербену, лобулярию, львиный зев, цинерарию).
3.Выбираем рассаду в пластиковых контейнерах. Конечно, идеальный вариант, когда каждое растение в отдельном горшке и чем он больше, тем лучше (конечно, земляной ком должны полностью оплетать корни). Торфяные горшочки лучше не брать: они быстро пересыхают, а на старте влага для растений очень важна: даже кратковременная пересушка в дальнейшем скажется на цветении и урожае.
4. Рассада в кассетах. К такой рассаде нужно подойти с особым вниманием. От неправильного ухода и хранения в садовых отделах часто в середине кассеты рассада уже поражена плесенью, на листиках есть какие-то пятна или слизь. От такой рассады отказываемся сразу.
5.Пораженная вредителями рассада. Не редко можно встретить в продаже какой-то редкий сорт, но к сожалению, в остатках и пораженный вредителями. Покупая такую рассаду, ты заведомо рискуешь потерять свои деньги. Но если все же вы рискуете, то такую рассаду везем в отдельном полиэтиленовом пакете. Привезя домой, ставим отдельно на карантин. Обрабатываем от вредителей дважды: сразу и через 10-14 дней. Лучше использовать биологические препараты: Фитоферм, Искра-БИО и др.
6.Подвядшая рассада. Конечно, такую рассаду лучше обходить стороной, у большинства овощных культур при пересушке рассады страдает будущий урожай. Но, например, подвядшие листья у рассады томатов – это не страшно. Да и большинство летников спокойно относятся к кратковременной пересушке (агератум, петуния, алиссум, календула и др.). Здесь нужно обратить внимание на земляной ком: если он мокрый, а листья висят подвядшие, то это, как правило, показатель корневой гнили и от такой рассады нужно отказаться.
7.Покупаем средние растения. Не нужно выбирать совсем маленькие или большие растения, они потом долго болеют, плохо переносят пересадку. Покупаем коренастую, только начинающую цвести рассаду. Конечно, выбираем растения, у которых много нераскрывшихся бутонов.
8.Рассада с открытой корневой системой. Такая рассада должна иметь хорошо развитую мочковатую систему и 3-5 настоящих листочка. Корни должны быть присыпаны землей и при перевозки их нужно погрузить с полиэтиленовый пакет. Хорошо приживается рассада с открытыми корешками у капусты, клубники, многих однолетников.
9.Рассада дома. Купив рассаду, нужно как можно быстрее высадить ее в грунт. Делать это нужно вечером или в пасмурный день. Сразу после пересадки рекомендую опрыскать растения раствором Эпина, так они легче перенесут стресс от перемены условий и быстрее приживутся. На первое время можно прикрыть высаженные растения легким лутрасилом, под ним растения дышат, и влага через него проходит. Если нет возможности сразу высадить рассаду в открытый грунт, то нужно поставить ее в светлое место, но не на солнце, и поливать умеренно, давая слегка подсыхать верхнему слою почвы. При большом количестве влаги рассада гниет и поражается черной ножкой.
Подготовка семян к посеву
Как подготовить семена к посеву?
Хорошие семена – это основа будущего отличного урожая. От того насколько хорошо подготовлены семена к посеву, зависит 50% успеха (а может и больше).
Если вы покупаете семена у проверенных производителей и знаете, что они качественные, то никакая предварительная подготовка им не нужна!
В первую очередь стоит помнить, что нужно приобретать семена районированных сортов, информацию о которых можно найти в специализированных изданиях.
Всхожесть семян
Всхожесть семян зависит от условий и сроков хранения. Если семена хранились правильно (например, на дверке холодильника в закрытом целлофановом пакете с дырками для вентиляции), то ниже можно посмотреть всхожесть семян по срокам для различных культур.
Всхожесть семян овощных культур
1-2 года: пастернак, сельдерей, лук репчатый
2-3 года: петрушка, укроп, щавель, шпинат, лук-порей, любисток
3-4 года: салат, перец сладкий, морковь, мангольд
3-5 лет: цветная капуста, кольраби, свекла, баклажан
4-5 лет: томат, редис, тыква, редька, дайкон, капуста белокочанная, брокколи, базилик, брюква
4-6 лет: горох
5-7 лет: фасоль, кукуруза, бобы
6-8 лет: кабачок, патиссон, огурец, дыня
Всхожесть семян цветов
1-2 года: флокс, вербена, бархатцы, нигелла, дельфиниум, примула, гелихризум, аркотис, ганация, немезия
2 года: анютины глазки, астра, диморфотека, календула, колокольчик карпатский, колокольчик персиколистный
2-3 года: бегония, георгин однолетний, колокольчик средний, маттиола, малопа, лобулярия, нивяник, космея, наперстянка, пиретрум, циния, гелиптерум, табак, петуния, портулак, львиный зев, фасоль огненно-красная
4 года: гвоздика перистая, турецкая, китайская, настурция, люпин, кореопсис, левкой
5-6 лет: амарант, душистый горошек
Чтобы проверить семена на всхожесть и получить достоверный результат, семян должно быть большое количество (от 50 до 200 шт.). Если же у вас пару пакетиков просроченных семян, то не стоит заморачиваться – купите новые или попробуйте посадить под зиму в горшочках.
Для тех, кто сам заготавливает семена в большом количестве, процедура очень проста. На обычную тарелку стелим смоченную салфетку (фильтрованную бумагу), равномерно рассыпаем семена, накрываем стеклом и помещаем в прозрачный полиэтиленовый пакет. Если из 100 проверяемых семян, проклюнулось 80 – всхожесть составляет 80%, если проклюнулось 60 семян, то всхожесть – 60 % и т. д.
После того как был оценен семенной материал, можно приступать к предпосевной подготовке семян. Она занимает примерно дней 10 до посева семян, об этом следует помнить.
Основные этапы подготовки семян к посеву:
1. Сортировка
Для начала необходимо рассортировать семена – хорошенько осмотреть их, удалить все маленькие, пустые, поврежденные и изменившие цвет. Семена, которые мы покупаем в специализированных торговых точках, уже отсортированы производителем.
2. Калибровка
Растворяют 1-3 чайных ложки поваренной соли в стакане воды, опускают туда семена, размешивают. Ждут, пока семена намокнут. Всплывшие наверх семена выбрасывают, а утонувшие промывают в чистой воде и просушивают. Чем более концентрированный делается раствор, тем жестче отбираются семена.
3. Прогревание
Прогревание повышает энергию прорастания семян и обеззараживает их. Семена рассыпают тонким слоем на бумаге для выпечки и прогревают в духовке при температуре 50-60 градусов 2 часа или при 40 градусах – 10 часов. Так же можно высыпать семена в марлевый мешочек и подвесить у отопительной батареи на 1 месяц.
4. Обеззараживание
Семена обязательно нужно обеззараживать, так как многие болезни растений связаны с инфицированными семенами. Сейчас в продаже есть уже обеззараженные семена или дражированные . Такие семена покрыты специальным цветным составом. Их не нужно дезинфицировать.
Для остальных семян обеззараживание можно провести одним из двух способов: химическим или термическим протравливанием.
При химическом обеззараживании семена обрабатывают в растворе марганцовки. Семена замачивают на 15 минут в растворе марганцовокислого калия малинового цвета, потом еще на 10 минут в растворе любого содержащего медь препарата (медный купорос 1г на 1 л), затем промывают водой.
Так же семена можно обрабатывать 5-10 минут в 2-3% растворе перекиси водорода, который предварительно нагревают до 35-45 градусов.
При термическом обеззараживании в домашних условиях используют обычный термос. Нагревают воду до 53 градусов, заливают в термос и опускают туда семена в марлевом мешочке на 20 минут, затем воду сливают. Семена просушивают до сыпучести и сразу сеют. При таком малом прогреве семена не страдают, а возбудители болезней гибнут.
5. Обработка семян стимуляторами роста
Перед этой процедурой семена должны обязательно пройти обеззараживание. Если семена замачивать не просто в воде, в растворе биологически активных веществ, то замачивание будет более эффективным.
Для этих целей можно использовать:
Эпин (2 капли на 100 мл воды), семена выдерживают в растворе 12-24 часа, периодически перемешивая, затем промывают чистой водой, просушивают и высевают
Гуматы калия или натрия(1 г на 100 мл воды – 1% раствор), семена выдерживают в растворе 24 часа при температуре 26-28 градусов, периодически перемешивая, по истечении времени промывают чистой водой, просушивают и высаживают
Циркон (2 капли циркона на 300 мл воды), семена выдерживают 16-18 часов при температуре 23-25 градусов, периодически перемешивая, затем промывают водой, просушивают и высаживают
Сок алое – в нем можно выдерживать семена томата, баклажана, салата и капусты в течение суток. Сок алое готовят из нижних листьев растения, которые срезают, моют, кладут в холодильник на 3-5 дней, затем измельчают и отжимают сок. После сока алое семена подсушивают, не промывая водой, и высаживают
Древесная зола (150-200 г сухой золы на 10 л воды оставляют на 2 дня), в процеженном растворе семена оставляют на 4-6 часов, затем подсушивают и высевают
6. Закаливание
С помощью закаливания можно добиться более раннего (на 12-15 дней) и обильного урожая. Закаливание повышает холодостойкость семян. Закаливание заключается в смене температур, при которых держат семена. Сначала семена помещают в марлевый мешочек, замачивают чистой водой и оставляют (огурцы на 6 часов, томаты на 12 часов). Потом жидкость сливают и выдерживают семена 12 часов при температуре 15-10 градусов, а затем 5-7 дней при температуре -1 градус.
7. Замачивание
Замачивание заключается в том, что семена выдерживаются в воде определенное время:
горох, фасоль – 2 часа;
морковь, лук, петрушка,
сельдерей – 36-48 часов;
огурцы, томаты, капуста – 8-12 часов
Вода тоже должна иметь определенную температуру: для теплолюбивых культур – 18-20 градусов, для холодостойких – 15-18 градусов. Семена периодически перемешивают. Если вода окрашивается, ее меняют. После замачивания семена либо высевают, либо проращивают.
8. Проращивание
Проращивание ускоряет всходы на 5-7 дней. Семена в один слой раскладывают на влажной салфетке или фильтрованной бумаге, смоченной в воде, накрывают влажной салфеткой или тканью, помещают в полиэтиленовый пакет и ставят в теплое место (20-25 градусов). Как правило, капуста и огурцы прорастают через 1-3 дня, томаты и свекла – через 3-5 дней. Проращивание завершено, когда семена дадут ростки. Не затягивайте посадку, так как корешок очень быстро растет и чем он длиннее, тем больше вероятность, что при посадке он повредится. Если у вас нет возможности сразу посадить, то положите семена на нижнюю полку холодильника, они прекрасно сохранятся и закалятся.
9. Дражирование
Дражирование применяется для мелких семян, чтобы облегчить посев. Семена покрываются специальным составом из питательных веществ (просушенные и просеянные торф, перегной, суглинок) и связующего вещества (клейстер из крахмала или желатина, раствор сахара или коровяка). После дражирования семена увеличиваются в размере за счет покрывающей оболочки из питательных веществ. Это актуально для мелких семян, что уменьшает их расход при посадке и облегчает их посев. В раствор для дражирования хорошо добавить азотные и калийные удобрения (1-2 г на 1 л воды) и микроэлементы (40 г-марганцовка или борная кислота).
В домашних условиях в обычную стеклянную банку наливают клеящий раствор, насыпают продезинфицированные семена и энергично вращают, периодически подсыпая семена небольшими порциями. Каждое семя должно быть равномерно покрыто смесью. Когда семена увеличатся в размере: мелкие до 4 мм, средние до 5 см, крупные до 10 см, процесс дражирования завершен. Семена рассыпают тонким слоем по поверхности, подсушивают и высевают в легкую, воздухопроницаемую, увлажненную почву.
10. Барботирование
Барботирование – это дополнительное обогащение кислородом, увеличивает эффективность замачивания, ускоряет рост. Хорошо для культур, которые прорастают медленно – лук-порей, морковь, петрушка и др.
Барботирование осуществляют с помощью электрического компрессора, который используют в аквариумах. В высокую емкость, наполненную наполовину водой (20-24 градуса), высыпают семена и вставляют трубку компрессора. Соотношение семян и воды должно быть 1:5.
Время барботирование разное для разных культур: огурец, морковь – 15-18 часов, петрушка, укроп – 12-18 часов, шпинат – 17-24 часа, свекла, салат – 10-12 часов, баклажан, перец – 24-27 часов, томат – 10-17 часов.
После барботирования семена выдерживают в малиновом растворе марганцовки около 20 минут, проращивают и высевают. Если нет возможности сразу посеять, то семена рассыпают на ровной поверхности и оставляют в проветриваемом помещении до посадки. Эффект от барботирования сохраняется длительное время.
11. Яровизация
Яровизация способствует увеличению холодостойкости растений, урожай раньше созревает. Семена замачиваются до полного набухания и прорастания , затем рассыпаются на блюдо тонким слоем и помещают в холодильник (температура от -1 до +1 градуса) на 10-15 дней. Яровизация не проводится для культур, склонных к стрелкованию – свекла, редька, редис и др. В холодильник хорошо помещать семена моркови, лука, петрушки и капусты.
12. Стратификация
Для семян с твердой оболочкой применяют стратификацию. Семена в марлевом мешочке попеременно опускают то в кипяток на несколько секунд, то холодную воду, в результате чего оболочка семени лопается.
Пескование – это один из видов стратификации. Семена помещают в марлевый мешочек, замачивают в воде (15-20 градусов), держат около часа. Затем вода выливается, а семена рассыпаются равномерно на влажной ткани в полиэтиленовом пакете для набухания 4-5 дней. После семена смешивают с песком (или торфом) 1:5 и помещают на 3-6 недель в холодильник. Высевают вместе с песком. После такой процедуры прореживание не нужно. Пескование хорошо для моркови, петрушки, лука.
Все приведенные здесь приемы подготовки семян к посеву не следует считать строго обязательными. Как правило, для семян овощных культур используют обеззараживание и еще какой-нибудь способ стимуляции.
Перец
Перец сладкий (Capsicum annum)– любимая многими культура в нашей стране, широко используемая в пищу как в свежем виде, так и при кулинарной обработке (икра, тушеный, фаршированный перец) и в консервировании.
Перец богат различными витаминами и микроэлементами (железо, калий, фосфор, цинк, йод, кальций, натрий и т. д. ) содержит большое количество клетчатки, крахмала, эфирных масел.
Содержание витамина C (не разрушается в плодах до 80 дней) в перце в несколько раз выше, чем в черной смородине или лимоне, и гораздо больше, чем в других овощах. Запомните, что перец красного цвета содержит гораздо больше питательных веществ, чем перцы другой окраски.
Количество в перце витамина A, который оказывает огромное влияние на состояние кожи, волос, костей и зрения, не уступает его содержанию в моркови.
Перец – теплолюбивая и светолюбивая пасленовая культура родом из Центральной Америки, где жаркий и влажный климат. В Подмосковье перец всегда выращивали в закрытом грунте или в комнатных условиях на подоконнике в горшках (декоративный мелкоплодный горький перец, который можно использовать в пищу или некрупные сладкие сорта).
В последние годы в Подмосковье стало возможным выращивать перец в открытом грунте или под небольшим укрытием, так как появились устойчивые к нашим погодным условиям сорта. Существуют сорта сладкого и острого (горького) перца, которые высаживать рядом нельзя иначе произойдет переопыление и весь перец будет горьким. Перец имеет длинный период роста, поэтому в открытый грунт и в теплицу его высаживают рассадой.
Как вырастить рассаду перца в домашних условиях? Это совсем не сложно. Если вы уже выращивали на рассаду томаты, баклажаны или цветы (например, петунию), то выращивание рассады перца не будет для вас проблемой. Вырастить перец на рассаду гораздо легче. Но обо всем по порядку.
Лучшие предшественники для перца – это огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, капуста, фасоль, горох, бобы, морковь. Допустимо сажать перец после салата, укропа, петрушки, лука. Если на грядке росли прежде баклажаны, перец, томаты, картофель, физалис, то перец на это место можно высаживать не ранее, чем через 3 года (у этих культур общие болезни, передаваемые через почву).
Расположение
Для выращивания перца в открытом грунте выбирают высокий, хорошо прогреваемый солнцем, защищенный от ветра, не затапливаемый водой участок. Для перца важна легкая , плодородная, богатая гумусом, почва с реакцией pH 5,5-6,5. Для известкования почвы хорошо подойдет древесная зола – 3-4 стакана на 1 метр квадратный. Перец очень требователен к свету, при выращивании его в затененных местах урожай будет низкий.
Перец рекомендуют высаживать вдоль рядов с томатами, тогда можно будет избежать нападения тли, которая не переносит их запаха. Эта рекомендация актуальна и для выращивания перца в теплице. Хотя перец лучше всего выращивать под невысокими дугами, потому что он любит сухой воздухи и болеет при перепадах температур. А в невысоком парнике температура ночью снижается не так сильно, как в высоком.
Перец необходимо высаживать на теплые высокие (20-25 см) гряды, в основу которых закладываются измельченные ветки, листья, перепревший компост, сено. Навоз не следует использовать, так как перец будет тогда наращивать зеленую массу, а бутоны завязывать не будет. Хорошо использовать гряды шириной 80-90 см с междурядьями около 50 см для хорошего проветривания растений.
Сроки посева перца
Если вы ориентируетесь на лунный календарь при посеве, то загляните в разделы: «Февраль«, «Март«, «Апрель«.
Так как перец имеет длинный вегетационный период, его выращивают методом рассады. Созревание плодов у перца происходит через 100-150 дней. Рассаду высаживают в возрасте 60-80 дней на постоянное место. Поэтому, чтобы получить ранний и отличный урожай, на рассаду семена перца сажают в почву с 10 февраля до 10 марта. Если у вас обогреваемая теплица, в теплице сделаны теплые гряды или вы используете в теплице дополнительные дуги с укрытием, то можно сеять с 1 февраля. С момента всходов до начала цветения перцу требуется более 100 дней (обязательно читайте об этом на упаковке семян – от этого зависит срок посева). Рассаду можно выращивать в квартире, на застекленном балконе или в парнике.
Как вырастить рассаду перца в домашних условиях
Если вы выращивали помидоры рассадой, то выращивание рассады перца, как и баклажана, не будет для вас трудным. Для начала семена перца, как и любой культуры, следует подготовить к посеву.
Перец всходит плохо, семена следует замочить в растворе «Эпина» или гумата минут на 20, а потом сеять. Или создать стрессовые условия – сначала замочить в горячей воде (до 50 градусов) минут на 15 — 20, следом поставить в холодильник на несколько часов, а затем высаживать.
Перец можно сеять пророщенными семенами – после замачивания семена достают из раствора, опрыскивают водой, раствором древесной золы (1 ст. ложка на 1 л воды) или раствором жидкого удобрения Идеал, Агрикола (1 ч. ложка на 1 л воды), кладут на влажную салфетку в закрывающуюся емкость. При температуре 25 градусов семена проклюнутся через 3-5 дней, такие семена сеют обязательно во влажную почву и смотрят, чтобы не было пересыхания.
Почву для посева перца нужно приготовить. Можно использовать готовый покупной грунт для рассады перца, добавив в нее промытый песок и золу (0,5 ведра песка, 1 л золы на 2 ведра грунт). Можно использовать перегной и торф (1:1) вместо покупного грунта.
Перец выращивают рассадой как с пикировкой, так и без. Для перца лучше выращивать без пикировки (т. е. сразу садить по 1 семечку в 1 горшок), потому что он не любит пересадок. Такая рассада лучше приживается при пересадке в грунт.
Если выращивают перец с пикировкой, то берут сразу большие емкости (высотой 7- 10 см), так как после малейшего повреждения всасывающих корешков перец долго отходит. Контейнер для посева промывают в растворе марганцовки, заполняют увлажненной подготовленной почвой и уплотняют ее. До верхнего края контейнера должно быть примерно 3 см. Семена сажают на глубину 2-3 см через 2-2,5 см. Семена раскладывают пинцетом по поверхности, сверху насыпают слой почвы (2см) и уплотняют (ложкой, например). Если вы выращиваете несколько сортов перца, то поставьте этикетки с названием сортов. Контейнер хорошо поместить в парник или пакет, чтобы влага не испарялась. Через 10-16 дней при температуре 23-25 градусов семена начнут всходить. Лучшие всходы – это те, которые всходят дружно. Выскочки или последние всходы лучше сразу убрать, они, как правило, не самые лучшие.
Поливают всходы умеренно, из поддона воду сливают. Чтобы всходы не были однобокими, наклоняясь в сторону света, контейнеры периодически поворачивают. Хорошо досвечивать фитолампой.
Подкармливать всходы начинают сразу, как только развернуться семядоли. Лучше всего использовать для подкормок удобрение, в названии которого есть слово «бутон» (Бутон, Унифлор-бутон и т. д. ). Разводят 2 чайных ложки удобрения в 5 литрах и поливают по 1 чайной ложке на 1 растение.
При загущенных посевах на рассаде перца может появиться черная ножка — грибное заболевание, при котором можно потерять все растения за один день. Что делать, если всходы начали гибнуть? Чем обрабатывать? Чем лечить? Чем полить, если черная ножка появилась на рассаде перца?
Рекомендую почитать статью: «Черная ножка».
Пикировка рассады
Когда у рассады появятся 2-4 настоящих листочка, это значит, что пришло время пикировать рассаду. Чем перец старше (больше настоящих листочков), тем легче он перенесет пересадку. Главное при пикировке – не повредить корешок!
Горшочки или стаканчики с отверстиями для стока воды для пикировки должны быть 100-150 мл, их готовят заранее. В таких емкостях корни хорошо оплетают земляной ком, земля не закисает. Горшочки заполняют подготовленной почвой, уплотняют и хорошо проливают. Затем делают лунку пальцем или специальной лопаточкой такой глубины, чтобы корни свободно помещались в ней.
Рассаду хорошенько проливают, чтобы легче было вынуть растение. Сеянцы берут за листики, чтобы не повредить стебель. Сеянец помещают в лунку аккуратно, чтобы корешок не загнулся и не сломался. Перец нельзя заглублять, загнивает стебелек, поэтому при пикировке его следует высаживать на ту же глубину, как он рос, или заглубить корневую шейку не более чем на 0,5 см. Почву вокруг сеянца аккуратно обжимают и поливают водой с удобрением (1 чайная ложка), придерживая растение пока вода не впитается.
Емкости с растениями ставят на подоконник, притеняя первую неделю от прямых солнечных лучей. Температура почвы в горшочках должна быть не ниже 15 градусов, иначе рост перца прекращается.
Если вновь появившиеся листочки светлее остальных, это значит, что рассада прекрасно развивается. Поливают растения примерно раз в неделю, не заливая, иначе есть опасность заражения черной ножкой.
До высадки рассады в грунт ее подкармливают каждые 2 недели подкормками в жидком виде. Сейчас выпускается много жидких удобрений, можно их и использовать (Фертика-люкс, Агрикола, Растворин).
За 2 недели до высадки в грунт рассаду начинают закаливать на свежем воздухе, защищая от сквозняков и притеняя от прямых солнечных лучей.
Высадка рассады перца в грунт
Если почва прогрелась до 15-16 градусов тепла, то рассаду перца можно высаживать в грунт. Рассаду хорошенько проливают перед пересадкой. В грядке для перца делают лунки, чтобы ком земли, в котором росла рассада, хорошо располагался. В каждую лунку необходимо внести по 1 ст. ложке полного минерального или хотя бы калийного удобрения, перемешать и хорошо пролить. Когда вода уйдет, высаживают рассаду, не разрушая земляной ком. Заглублять перец нельзя, засыпают почвой высаженное растение ровно на столько, как оно росло в горшочке. Почву вокруг растения уплотняют, проливают, кустики подвязывают к колышкам. Посадки загущать нельзя, иначе это приведет к гнилям. Очень важно замульчировать посадки для сохранения влаги, предотвращения роста сорняков и образования почвенной корки.
Подкормки и полив
Подкормки и полив лучше всего осуществлять рано утром или поздно вечером.
Как только появился следующий листочек, значит, рассада прижилась и можно начинать подкормки. Сначала подкармливают минеральными удобрениями – на 10 литров воды берут 1 ст. ложку двойного гранулированного суперфосфата, 1 ст. ложку калийного удобрения и 1,5 ст. ложки мочевины. Выливают по 1 стакану под растение. Хорошо пару раз подкормить перец любым питательным настоем.
В дальнейшем подкармливают перец каждые 10-14 дней составом: на 10 л воды 1 ст. ложку калия, 2 ст. ложки азофоски, 2 ч. Ложки микроэлементов (Фертика, буйские удобрения, Унифлор-микро).
Получение собственных семян
Из понравившихся сортов перца ( не из гибридов) можно получить собственные семена. Для этой цели оставляют первый плод в развилке. Нужно дождаться, чтобы он окрасился в нужный цвет сорта. Перчик кладут в теплое сухое место для дозревания семян (примерно неделя). Как только плод достигнет биологической зрелости, его разрезают, достают семена и подсушивают их, не промывая. Если семена не вызрели, то при сушке они, как правило, темнеют, а края у них загибаются. Такие семена выбрасывают. Опытные садоводы считают, что семена из перезревшего перца обладают плохой всхожестью.
Болезни
Стеблевая гниль – грибное заболевание, при котором растения увядают, стебель начинает загнивать. Если достать больное растение из почвы, то можно увидеть темные бурые корни. Заболевание появляется в загущенных посадках при плохом проветривании или при большой влажности, при похолодании. Белый налет – это первый признак заболевания. Нужно сразу прекратить полив и проветрить теплицу. Следует срезать все нижние листья до развилки. Хорошо обработать растения раствором Фитоспорина.
Если листья перца закручиваются вверх и по краю листа идет коричневая полоска – растению недостает калия. Делаем внекорневую подкормку по листьям рано утром или поздно вечером – 1 ст. ложка калийного удобрения на 10 л воды. Так же можно подкормить растения золой (3 ст. ложки на 1 растение).
При недостатке азота все листья у перца светлеют. Следует подкормить растения мочевиной – 2 ст. ложки на 10 л воды.
При недостатке фосфора у перца листья поднимаются вверх. В этом случае подкармливаем суперфосфатом – 3 ст. ложки на 10 л воды.
Опытные садоводы рекомендуют опрыскивать посадки перца раз в месяц смесью из 3 препаратов : 2 капли «Эпин-экстры» + 2 капли «Циркона» + 2 капли «Цитовита» растворить в 1 литре воды
Вредители
Для борьбы с вредителями применяйте лучше народные средства, берегите свое здоровье и жителей вашего сада.
Тля – основной вредитель перца, который наносит огромный вред. Тля питается соками растения, может появиться на листьях цветках и стеблях. Используйте биологические препараты, которые безвредны для людей и животных, для борьбы с тлей – «Искра-био» и «Фитоверм». Опрыскивание повторяют через 2-3 недели.
Паутинный клещ – вредитель, который высасывает сок с нижней стороны листа. Растения обрабатывают настоем чеснока – на 10 л воды берут стакан измельченного чеснока и 1 ст. ложку жидкого мыла.
Слизни выгрызают дыры в плодах и на листьях. Для борьбы с ними опыляют растения красным перцем, табачной пылью, сухой горчицей (1 чайная ложка на метр квадратный). Можно опрыскать растения и почву под ними раствором уксуса (0,5 стакана 9 % уксуса на 10 л воды). В продаже есть специальные средства для борьбы со слизнями – «Гроза» и «Мета», гранулы которых раскладывают вокруг стеблей.
